Episoder
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喜马拉雅的听众朋友们大家好，我是槟客文化销售部的王韵，不知道大家最近有没有看过一部在流媒体巨头Netflix上线的，被网友评价为退休007返聘上岗的悬疑推理搞笑电影《利刃出鞘四声2》呢？看着Daniel Craig在这部剧中浮夸搞笑的人设，我不禁还是怀念起了由他塑造的冷静坚毅的007形象。
提起 James Bond 你会想到什么？一位神秘的军情六处特工？一位风度翩翩的绅士？一个“邦女郎”环绕的花花公子？作为影史上最为著名也最受人们喜爱的特工角色，邦德不仅贡献了无数执行任务、打击罪恶的荷尔蒙时刻，也提供了一种令人向往的老牌英伦绅士的高品质生活范本。
历任 007 演员
除了各种定制西装与名牌手表，James Bond 对酒的品味也是为人津津乐道的。你可能会想到那句著名的“Shaken，not stirred”和马提尼（Martini）鸡尾酒，但事实上邦德对香槟的喜爱并不亚于鸡尾酒。
1977 年《海底城》中出现的 1952 年唐培里侬香槟
据统计，在已经上映的 26 部 007 系列电影中（含两部外传），出现过 58 次喝酒场景，香槟出现的次数大约是 26 次，接近半数。
1979 年《太空城》中出现的 Bollinger 香槟和冰桶
在这二十多次的香槟场景中，出现的最多的是 Bollinger 堡林爵香槟，其次则是 Dom Pérignon 唐培里侬香槟，而许多人不知道的是，Taittinger 泰亭哲香槟也在故事中起到过关键的作用。
2015 年《幽灵党》中出现的 Bollinger 香槟
最有趣的是，或许邦德一个人出场执行任务时会点上一杯鸡尾酒，但是当他与邦女郎“约会”时，香槟永远都是他的首选。
01
Taittinger
不同于电影中 James Bond 与 Bollinger 堡林爵香槟的“绑定关系”，在伊恩·弗莱明（Ian Fleming）的原著小说中，邦德最喜爱的香槟其实是 Taittinger 泰亭哲香槟，小说中出现的邦德的第一个喝香槟场景，也同样是泰亭哲。
在 1963 年上映的第二部 007 电影《俄罗斯之恋》（From Russia With Love）中，由肖恩·康纳利（Sean Connery）扮演的邦德首先是在船上享用了泰亭哲伯爵香槟，他用绳子系住瓶口然后将香槟放入溪水中冰镇，期间还检查了温度是否合适。Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs，年份未知
随后，在邦德与“邦女郎”在火车上共进晚餐时，面对电影中的反派 Donald Grant，他同样点了一瓶泰亭哲伯爵白中白香槟。然而不巧的是，这瓶香槟后来被反派 Donald 投了毒，来自苏联的“邦女郎” Tatiana Romanova 喝过便晕倒了。
Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs，年份未知
同样值得一提的是，在原著小说《皇家赌场》（Casino Royale）中，邦德与邦女郎 Vesper Lynd 共进晚餐时点了一瓶 1945 年的泰亭哲白中白香槟，但在侍酒师的提议下他将年份换成了 1943 年。邦德这样向 Vesper 介绍泰亭哲香槟：
“它或许不是一个知名的品牌，但它可能是世界上最好的香槟。”
02
Dom Pérignon
在 007 的早期系列电影中，唐培里侬香槟的出镜率几乎“无酒可及”。
在 1962 年的第一部 007 电影《诺博士》（Dr.No）中，由肖恩·康纳利饰演的邦德在反派诺博士的餐桌上时，就曾随手抄起一瓶香槟作为武器，反派诺博士认为“这是一瓶 1955 年份的唐培里侬香槟，这样也太浪费了”。邦德的回应非常幽默，他说自己更喜欢 1953 年的。
Dom Pérignon 1955
在前一幕服务生侍酒的镜头中
唐培里侬标志性的盾形酒标更加明显
关于 Dom Pérignon 唐培里侬香槟，邦德最著名的“论断”当属那句“喜欢喝 1952 年唐培里侬香槟的人不可能是坏人”。虽说这句话佐证了邦德刁钻的香槟品味，然而却也让他对反派掉以轻心。
在这部《海底城》（The Spy Who Loved Me），喜欢喝 1952 年唐培里侬香槟的，正是电影中的最大反派 Karl Stromberg。
Dom Pérignon 1952
而在 1964 年上映的《金手指》（Goldfingger）中，邦德同样贡献了一个香槟金句：“亲爱的，有些事情是不能做的，比如在高于 3 度的情况下喝 1953 年的唐培里侬香槟，这简直比不戴耳机听披头士的音乐还要糟糕。”
不过这场戏中，比起这句话，更被人津津乐道的是邦德喝香槟的场景——他正赤膊躺在邦女郎的床上。这一幕手持香槟又抱得美人归的场景可以说是对 007 这个角色个性的最佳诠释，因此也成了 007 系列电影中最广为流传的场面之一。
除此之外，在 1965 年上映的《霹雳弹》（Thunderball）中，邦德在拿骚（巴拿马首府）的咖啡馆里，点了一瓶 1955 年的唐培里侬香槟，并搭配鱼子酱中极为珍贵的白鲸鱼子酱；
在 1969 年的《女王密使》（On Her Majesty’s Secret Service）中，邦德在赌场餐厅点的则是一瓶 1957 年份的；
在 1974 年的《金枪人》（Man with the Golden Gun）中，邦德先是和片中的杀手斯卡拉孟加（Scaramanga）的情妇在半岛酒店点了一瓶唐培里侬香槟，在之后的场景中，斯卡拉孟加的侏儒手下又为邦德点单了一瓶 1964 年的唐培里侬香槟，但是邦德却说自己更喜欢 1962 年的。
Dom Pérignon 1964
此外，在 1965 年的《霹雳谷》（You Only Live Twice）和 1973 年的《你死我活》(Live and Let Die）中，邦德也同样饮用了唐培里侬香槟。可以说在 80 年代之前，邦德几乎是唐培里侬香槟的“代言人”。
从 1962 年的第一部《诺博士》到 1977 年的《海底城》，10 部电影中有 8 部都包含唐培里侬香槟，可见邦德对其喜爱之深。
在下一期的节目中，我将继续为大家介绍邦德和堡林爵香槟的渊源。春节假期就要到啦，大家走亲访友之余也不妨再去回顾一下这些经典的007电影，从香槟的视角出发也许您会发现邦德更多的魅力。今天的节目就是这些，感谢大家的收听，我们下期再见。 -
喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是槟客文化，我是槟客运营负责人慧芬。今天将与大家分享“香槟的风土--巴尔山坡Côte des Bars篇”。
“Terroir” 来源于拉丁文terratorium，如今成为了法语中最难准确翻译的词汇之一，全世界的美食美酒爱好者都努力尝试着用法语发音说出”Terroir”。其实terratorium本意是指“土地”，随后在葡萄酒的世界里这个词汇被拓展到葡萄园里的所有自然因素：阳光，雨露，风雪，土壤，坡度等等。
在以品牌营销为世人所知的香槟世界，“Terroir”一词似乎不常被提及，饮客们更喜欢讨论品牌和节庆吉日的联系，讨论“Terroir”和专注“Terroir”的那些香槟酒更像是极客们的专利。
其实香槟酒除了奢侈品的定义，也是注重“Terroir”的葡萄酒，并且与之有着密不可分的联系。今天我们暂且将“Terroir”简译为“风土”，细述香槟各子产区的自然风土差异，以及让“Terroir”真正有意义的那些“人”。
香槟区法定葡萄园有34000公顷，共281000块葡萄园，分布在321个村落，海拔在90至300米之间，平均坡度为12度（最陡处为59度），主要朝向东，南和东南方向。
由于处于法国东北部，香槟区受到海洋性气候和大陆性气候的双重影响，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，常有雾气和西边吹来的海风，年平均10,8度，几乎是酿酒葡萄种植的最北限度，年平均日照时间也只有1650小时，比波尔多产区少了20%。
香槟区共分为四个子产区：Montagne de Reims 兰斯山脉，Vallée de la Marne 马恩河谷，Côte des Blancs 白丘，Côte des Bar 巴尔山坡。
今天的风土篇，为大家分享Côte des Bars 巴尔山坡Côte des Bars所产香槟酒的兴起是这几年香槟世界的热门话题，这个处于香槟区最南部的Aube省葡萄产区距离Epernay百余公里，最南边已经与勃艮第的金丘接壤，如果仔细观察，会发现这里的建筑已经不再是香槟区传统的木质结构，而是勃艮第的石质房屋。然而，这里仍属于香槟区，除了霞多丽和黑皮诺，还种植其他几个香槟区的小众品种，尤其是罕见的Pinot Blanc白皮诺，而黑皮诺占绝大多数，供应了整个香槟产区黑皮诺果实需求的50%。
这里的山丘在侏罗纪就已形成，地下是大面积质地坚硬的石灰岩质kimmeridgien启莫里阶土壤，偶尔混合了钙质黏土和石灰土。气候也与马恩省不同，冬季漫长而寒冷，夏季昼夜温差很大，白天酷热，夜间凉爽。
Montgueux：
如果仔细观察Côte des Bars葡萄园地图，会发现在Troyes中世纪小城的西边有一个“特立独行”的村落叫做Montgueux。它的特立独行不仅仅体现在远离其他巴尔山坡的葡萄产区，这里事实上在地质学上是白丘地区的延伸，土壤以白垩世土伦阶时期形成的石灰质土壤为主，208公顷的葡萄园有89%都种植了霞多丽，还有少量的黑皮诺和莫尼耶。
这里出产的香槟清爽，深邃，花香浓郁，偶尔带有饼干香气和矿物感。很多香槟名庄都有从这里收购霞多丽，也有Emmanuel Lassaigne (Champagne Jacques Lassaigne), Didier Doué，Domaine Collet等独立酒农经营的小酒庄出产高品质白中白香槟。
Les Riceys
从Troyes继续向南50公里，就到了风景优美的Les Riceys村。这里是香槟区葡萄种植面积最大的村落，共有842公顷的葡萄园。同时，这里也是法国唯一一个拥有三个AOC的村落：champagne香槟酒，coteaux champenois香槟区静态红白葡萄酒和Rosé des Riceys桃红葡萄酒。
这里97,2%的葡萄园种植了黑皮诺，多数葡萄园在连绵起伏的陡坡上，最高处达到海拔400米，而最陡处，坡度能达到50度，朝向各不相同。因此这里的黑皮诺成熟较晚，果皮较厚，单宁感强。
这里的明星独立酒农莫过于Olivier Horiot，他和夫人Marie一起酿制出了当地最好的香槟和Rosé des Riceys桃红葡萄酒，同时Morel, Alexandre Bonnet, Guy Lamoureux所酿酒款也都可圈可点。
接下来我们来到Celles-sur-Ource，这里不仅有如今香槟世界里的当红高颜值酿酒师Cédric Bouchard和他酿制出的数款单一园单一品种单一年份顶级香槟酒，更是香槟区最大的Pinot Blanc白皮诺种植区。Pierre Gerbais也用家里的百年老藤白皮诺酿制出了果香浓郁的100% pinot blanc香槟，Tassin兄弟和Cherlin家族的香槟酒也值得一试。
Aube地区还有整个香槟地区生物动力种植法的先驱Champagne Fleury，它是香槟区第一家得到生物动力认证的酒庄（1989年），同时庄主Jean-Pierre Fleury也不遗余力地在香槟区推广生物动力法，培养了一系列目前最顶级的生物动力法践行酒农，例如Françoise Bedel和顶级名庄Louis Roederer。
另外，同在Aube地区的Buxières-sur-Arce的独立酒农Bertrand Gautherot也是香槟区如今首屈一指的风土香槟酿造师。每次去和他聊天品酒，都是一堂Aube地区风土课堂，他会带我们到葡萄园里看断层留下的两种钙质土横截面，也会在酒窖里面用各种可能找到的酿酒设备做尝试。
今天的香槟区风土--巴尔山坡Côte des Bars篇就分享到这里，感谢大家收听，我们下期见。 -
Manglende episoder?
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“Côte des Blancs”意为“白丘”，顾名思义，这里97%的葡萄园都种植着霞多丽，出产数不尽的“Blanc de blancs 白中白香槟” （100% Chardonnay），成为优雅细腻的代名词。
从Epernay小城往南就进入了白丘地区，接下来绵延近15公里的葡萄园几乎全部朝东南或者正南方向，山坡并不陡峭，却像是一条天然屏障隔断了西边吹来的海洋风，而这里的土壤也是香槟区最典型的白垩土(Chalk)。
白丘极高比例种植霞多丽并非偶然。这里的白垩土中含有大量的中生代海洋生物化石和颗石藻，通过沉淀分层形成了如今的土壤层。这种白垩土吸水性能极好，每平方米可以吸收最多400升的水来滋润葡萄植株，即使在炎热干燥的夏季也可以保持植被的稳定水源。因此，这里成为霞多丽的乐土，并被酿制成为世界上独一无二的起泡酒－白中白香槟。
然而，白丘的各个村落出产的香槟风格各异，多数“mono-cru”单一村香槟都带有当村明显的风土特色。让我们从北到南细数白丘的数个特级村和一级村代表。Chouilly (GC), Oiry (GC)
Chouilly和Oiry两个特级村位于Epernay小镇东边，与Mareuil-sur-Aÿ一级村几乎隔岸相望。
Chouilly可复杂可简单。它是100%的霞多丽特级村，而村内葡萄园种植的黑皮诺则只被划分为Premier Cru一级村。 普遍来说，Chouilly和Oiry地下的白垩土层相对较硬较深，出产霞多丽香槟香气纯净内敛，口感细致却不如其他特级村所产霞多丽饱满丰富。这里可圈可点的酒庄却不少，例如Lenoble, Coquart-Vazart, Legras等，同时，酩悦酒庄最新的全自动酿酒厂也在这里建成，与Mont Aigu对望，让当地多了不少现代气息。
Cramant (GC)
再往南不远处就可以看到一个8米高的香槟瓶矗立在Cramant特级村的村口，常年邀请大家来Cramant来举杯狂欢。
Cramant坡度很大，风景秀美，Saran山丘保护了坡下的葡萄园。地下白垩土纯净，质地较软，出产细致，优雅，果香浓郁，在白丘地区力道突出的白中白香槟。
在这里自然也有不少优秀的独立酒农酒庄，例如Lancelot-Pienne, Diebolt-Vallois和近年新秀Pertrois-Lebrun兄弟，Guiborat夫妇以及青年一代酿酒人 Aurélien Suenen 等独立酒农。
Avize (GC)
Avize特级村位于Cramant和Oger两个特级村之间，葡萄园呈长条状，靠近Cramant一侧的葡萄园所产霞多丽常常丰富饱满也充满力量，而偏南的葡萄园则更纯净柔和，总体来说，Avize所产白中白香槟在白丘地区更突出丰富的香气和复杂的口感。
这里也因为几个顶级的独立酒农成为全世界香槟爱好者倾心，比如Anselme Selosse (Champagne Jacques Selosse)不仅所产香槟酒成为目前市面上一瓶难求的顶级佳酿，他在自家和好友开的Les Avisés酒店餐厅也成为香槟极客的必到之地。此外，Pascal Agrapart, De sousa父女也酿制出了Avize的顶级白中白，合作社De Saint Gall的顶级款Orpale香槟也可圈可点。
Oger (GC)
Oger特级村葡萄园在朝南和朝东的陡坡上，每年采收季开始较早，出产的霞多丽大多数出售给酒商和合作社，当地自家酿酒的酒庄并不多。
Mesnil-sur-Oger (GC）
说到整个香槟区最传奇的特级村，当然非Mesnil-sur-Oger莫属。这里不仅有独特高雅的Champagne Salon沙龙酒庄，也有Krug库克酒庄的单一园白中白香槟Clos du Mesnil，此外还有Rodolphe Péters (Champagne Pierre Péters), Alain Robert, Veuve Fourny, Delamotte，Philippe Gonet, Pierre Moncuit等著名酒庄或独立酒农也都闻名于世。
Mesnil-sur-Oger白垩土土质很硬，地表几乎没有土壤覆盖，出产的香槟酒细致，复杂，充满花香果香，最让人倾心的是它的极致纯净和矿物感，陈年能力极强。
Côte Sézannais, Val du petit morin
白丘再往南就是目前几乎不为人知的Côte Sézannais和Val du Petit Morin，这里是马恩省的最南端。虽离白丘并不远，但这里无论气候还是土壤都像是另一个世界。白垩土已经不常见，取而代之的是很多沙质土，黏土，还有部分燧石，也更偏大陆性气候。大面积种植着霞多丽，莫尼耶和黑皮诺只占少数。
让大家注意到这个产区的则是一个很有个性的独立酒农Olivier Colin (Champagne Ulysse Colin），他在这个几乎被遗忘的产区酿制出了充满迷幻色彩的高品质香槟，早已供不应求 。
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喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是法国办公室的白皙，今天我来和大家分享文章《人们对香槟的刻板印象太多了，「小农香槟」会打破它们吗？》
本文由槟客文化主编 Kristin Zhang 撰文原文发表于《Food&Wine》杂志官方公众号
提起香槟，你会想到什么？夜店里的必备「气氛组」，婚礼上的香槟塔还是庆典现场喷洒的金色气泡？
得益于历史悠久的市场推广传统和命名保护政策，人们对「香槟」一词并不陌生，但似乎鲜有人会将其与注重风土的「葡萄酒」及其消费场景相关联，甚至，它与「葡萄酒」割席，成为消费者心中的另一种酒。一方面这的确与香槟成为「欢庆之酒」的历史背景有关，另一方面则是由于目前市场上消费者最容易接触到的香槟品牌，其背后多是如 LVMH、保乐力加这样的奢侈品集团或大型酒类集团 —— 这与由风土多样性而导致极度碎片化、分散化的传统葡萄酒市场截然相反，自然也给了普通消费者、葡萄酒爱好者们一种「香槟特殊」的印象。
然而，随着市场的不断发展，无数打破「大集团」香槟概念的小农香槟逐渐出现在人们的视野中。这些小农香槟通常产量较少，更加注重酒农的个性与细致风土的表达，有着更加「特立独行」的风味，并时常与精致餐饮相搭配。似乎走向了人们印象中与「大集团」香槟完全相反的方向，不过事实真的如此吗？
在回答这个问题之前，我们需要先弄清楚，到底什么是小农香槟。严格意义上来说，小农香槟的准确名称应该是「独立酒农香槟」（法语 Récoltant Manipulant，英文 Grower Champagne），指仅用自己种植的葡萄果实酿造、并以自家的品牌出厂销售的香槟。在香槟世界里，酒标上的 RM（RécoltantManipulant）就是指小农香槟。
与之相对，人们印象中的大集团香槟，在这个意义上的归类则是酒商香槟 NM（法语NégociantManipulant）。其酿酒所使用的果实仅有部分来自自有葡萄园，也会使用的是从其他酒农手中收购的葡萄。无论是酒农酒还是酒商酒，对于葡萄酒爱好者来说都不是陌生的概念。但是在香槟区，之所以酒商品牌可以在长时间内占到绝对优势，也在市场上拥有较大声量，究其根本还是因为风土。
香槟区是法国最北部的葡萄酒产区，从纬度位置上来看，香槟区重要城市兰斯（Reims）的纬度比中国的哈尔滨还要高。这样的纬度位置决定了香槟区注定是一个冷凉的产区，且不论每年自然灾害带来的各种损失，单是葡萄是否能完全成熟，都是一个值得担忧的问题。
因此，香槟区自古以来就有着混酿的传统，将不同村庄地块不同年份的基酒进行混合以保障品质的稳定。比起深耕于某一村落的酒农，酒商品牌可以从更广的区域范围内收购葡萄、同时也拥有更大的酒窖与雄厚的财力来支持储存不同年份的基酒，因此在混酿时便有着自然的优势。
虽然是近些年来，小农香槟才被越来越多的葡萄酒爱好者们提起，但它并不是一种「新兴事物」，其诞生可以追溯到上世纪 30 年代。由于席卷全球的经济大萧条使得葡萄价格暴跌，仅靠出售葡萄给酒商的酒农们无法再以此维生，便转向自己酿酒为生。
然而，当二战结束之后，独立酒农的发展却引发了人们的担忧，受限于酒农的资金与技术，独立酒农的香槟品质并不稳定，而忙着酿造自家葡萄的酒农们也会让酒商的葡萄供应量变得难以保障。于是在 1959 年，酒商与酒农们签订了第一份行业合同，确保酒商的葡萄收购价格与其成品香槟的平均售价挂钩（葡萄收购价为香槟平均售价的 28%），同时要求酒商必须连续 8 年从签订合同的酒农手中购买葡萄。
表面上看，这份行业协定的签署似乎抑制了独立酒农的发展，但从长远来看，它却十分重要。一方面它通过保障果实的供应稳定了酒商品牌的发展，使香槟区可以源源不断地生产优质、稳定的香槟酒；另一方面，它使得酒农们有了稳定且丰厚的收入保障，无需再通过酿酒来平衡成本补贴收益。当基本的「温饱」问题被解决，接下来依然耕耘在「小而美」的酒农香槟中的人们，便是更加热忱的「风土捍卫者」。
近十年来，小农香槟在全世界的葡萄酒爱好者中越发受到追捧。以香槟市场相对成熟的美国为例，2011～2015 年，小农香槟的进口量增长了 33% 以上（数据来源 Impact Databank）。不少米其林星级餐厅中，酒单上小农香槟的数量种类也在以肉眼可见的速度增多。
在纽约著名米其林三星法餐厅 Perse 的酒单上，杯卖三款香槟中小农香槟占到两席，而整瓶出售的香槟中小农香槟的占比也接近一半。其中小农酒庄阿格帕特香槟（Agrapart et Fils）有多达 6 个年份，甚至可以与传统的知名大厂唐培里侬（DomPérignon）、路易王妃香槟（Louis Roederer）抗衡；如今一瓶难求的瑟洛斯香槟（Jacques Selosse）的单一园系列（Collection Lieux - Dits）、皮埃尔皮特香槟（Pierre Péters）MK 系列及传奇单一园香槟雪帝珑（Les Chétillons）也同样可以在酒单上找到。
回看国内市场，小农香槟的风潮也清晰可见。在国际葡萄酒拍卖市场中，十年来瑟洛斯香槟、皮埃尔皮特香槟、阿格帕特香槟、魔爵香槟（Marguet）等知名小农酒庄的成交量一直在增长。曾经这些小农香槟的买家一度以欧美客户为主，现在也有越来越多中国买家的身影。
从餐饮渠道来看，亚洲唯一的侍酒师大师（MS）吕杨曾预判勃艮第与香槟将是中国葡萄酒市场的新热点。如今来看这样的热点已然是正在进行时，小农香槟也是其中重要一环。2010 年吕杨使用瑟洛斯香槟（JacquesSelosse）配餐参加侍酒师大师比赛时，大部分裁判都没有听说过；而在今年上半年，瑟洛斯香槟首次将配额划分给中国市场，仅仅几十瓶的配额已经被无数米其林与黑珍珠餐厅的侍酒师们视若珍宝。
如今小农香槟的热潮，说到底是与其个性分不开的。与大部分消费者熟知的大厂香槟的经典口味不同，「个性」可以说是小农香槟最重要的标签之一。自上世纪 90 年代以来，香槟酒庄愈发注重以优化葡萄园的管理来提升酒的质量，而不仅仅是通过酿造过程弥补葡萄本身可能有的缺陷。在这个过程中，独立酒农们可以用更具特色、更加实验性的方式管理葡萄园，并将其理念和哲学融会贯通至整个种植酿造流程，形成完整的个人风格表达。
更重要的是，独立酒农们通常较少做混酿，反而热衷于针对特定年份、特定地块甚至单一葡萄园进行「创作」，自然使得这些香槟更加「有趣」。这迎合了如今消费者追求更细致的风土表达，甚至特立独行的小众酒款心理。
以上文提到的皮埃尔皮特香槟酒庄为例，自 1971 年起酒庄就开始酿造单一园年份香槟雪帝珑（2000 年前即为单一园香槟，2000 年后酒标注明 Les Chétillons）。这片位于香槟区白丘（Côte des Blancs）特级村奥热尔河畔勒梅尼（Le Mesnil - sur - Oger）的单一园拥有香槟区最为标志的富含白垩纪箭石的石灰岩土壤，酒庄通过使用不锈钢桶发酵完美地还原了这种土壤带来的纯净矿物感，仅酿造单一年份的做法则更增强了其风土个性，这自然是多年份、多地块混酿的普通非年份香槟所无法比较的。
同样值得一提的还有被香槟爱好者们称为 MK 系列的 Pierre Péters L'EtonnantMonsieur Victor，直译为「了不起的维克多先生」，这个系列是皮埃尔皮特香槟现任庄主 Rodolphe Péters 为自己喜欢绘画的儿子 Victor 酿制的。
Victor 自幼热爱绘画，尤其喜欢日本艺术家村上隆，他借用村上隆标志性的笔触和风格重新演绎了梵高的《向日葵》、蒙克的《呐喊》、德拉克洛瓦的《自由领导人民》等世界名画。父亲为了鼓励儿子的创作，便专门酿造了以 Victor 画作为酒标的系列限量款香槟。
尽管艺术酒标在葡萄酒世界里从来不是新鲜事，但这样的故事和创作，总是会让人获得一些超越酒本身的享受。毕竟，少了风土背景与个性的葡萄酒，不过是普通的果味酒精而已。
从种植酿造到品牌运营，乍看上去独立酒农香槟都走向了传统大厂的对立面，这难免催生出了新的「鄙视链」，似乎在餐厅里点上一杯小众的独立酒农香槟才是更加「时髦」且「懂行」的选择。事实上这种「优越感」并没什么道理，香槟的优劣不能仅凭 RM 或是 NM 的标签就简单定夺。
无论是大厂还是小农，它们都有各自的优势和劣势。从最普通、产量最大的无年份混酿香槟来看，大厂显然拥有绝对的优势，更广的收购渠道保证了果实的基本质量，更大的酒窖和雄厚的财力能够支撑更充足的陈年基酒储备。
比如库克香槟（Krug）的陈年基酒比例甚至能达到 60%；在其中混酿的不同年份、地块更会影响到最终酒液的复杂度，比如凯歌香槟（Veuve Clicquot）的入门款皇牌香槟就混酿了来自 50～60 个不同酒庄，最老的储存酒历史长达 20 年。
与之相对，酒农们自身拥有的地块面积和数量都比较小，存酒量也很难与大厂比较，所以在调配时可选择的空间也就相应较小。同时，酒窖空间大小的另一个重要影响就是香槟的出厂时间。比如现在你已经可以找到 2015 年甚至 2017 年份的小农香槟，而对于大厂来说，堡林爵香槟（Bollinger）在市面上能找到的最新年份是 2012 年，沙龙贝尔香槟（Billecart - Salmon）是 2009 年，库克香槟则是 2006 年。
另外更加不能忽视的是，无论是酿制单一园香槟、使用特殊葡萄品种、采取特殊的酿造方式，这些都不只是独立酒农的特权。比如香槟区历史最为悠久的一块著名葡萄园歌雪园（Clos des Goisses），其拥有者就是酒商品牌菲丽宝娜酒庄（Philipponnat），从 1935 年起酒庄就已经开始出品歌雪园的单一园年份香槟了。
近年来香槟区三大葡萄品种之一的莫尼耶愈发受到欢迎，而这股风潮同样离不开大厂们的助推。库克香槟在其基础款混酿香槟中就有一部分的莫尼耶葡萄，其通常至少陈年 10 年才会出厂，这就打破了莫尼耶葡萄不具备陈年潜力的传言。当酒农们纷纷推出 100% 莫尼耶葡萄的香槟时，大厂也并非在风潮中固守不前，比如沙龙贝尔酒庄也同样推出了 100% 莫尼耶葡萄酿制的 LesRendez - Vous。
至于在酿造方式上进行新的尝试，最早创造出类似西班牙雪莉酒陈年方式的多年份混合法概念（MV，Multiple Vintage）的就是酒商品牌亨利吉罗酒庄（Henri Giraud）的庄主 Claude Giraud。酒庄还热衷于新的发酵容器的试验，比如其入门款桃红香槟就采用了小型双耳尖底赤陶罐；在风土探索上亨利吉罗酒庄也同样是先行者，比如还原其所在特级村艾伊（Aÿ）风土的阿尔贡（Argonne）香槟，使用的就是来自阿尔贡森林的橡木制作的橡木桶。
因此，无论从哪个角度来看，都很难定夺小农香槟与大厂香槟的高下。说到底，二者只是香槟区独特风土的不同表达罢了，混酿揭示了这片土地上的冷凉底色，而单一园与单一年份则是人之意志在不对抗自然的条件下的彰显。而且，以近几年香槟区发展的趋势来看，小农与酒商的界限也正在模糊，即使是独立酒农也会选择从其他酒农手中收购一部分葡萄来满足自家一些特殊酒款的酿造。
如果回到最初的问题，小农香槟打破了人们对香槟的刻板印象了吗？答案是肯定的。无法在夜店或庆典现场喷洒的小农香槟让人们重新注意到了香槟作为葡萄酒的存在，跟随个性与风土的线索继续深入，很快就会发现香槟作为「欢庆之酒」背后还有着迷人的故事与复杂的风味。
本次关于小农香槟的分享就到这里了，感谢您的收听，我们下次再见吧，拜拜~
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喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是市场经理NysUn，今天想跟大家聊一聊香槟区葡萄园的冬季剪枝。
冬季，葡萄树进入冬眠状态，但这并不意味着香槟酒农们可以休息了。为了保证来年葡萄的质量和产量，冬季剪枝必不可少，这是一项极需要细心和经验、又非常耗费体力的工作。香槟区的冬季剪枝一般在葡萄叶片掉落后的 11 月到来年的 3 月进行，直到葡萄展开第四片叶子，冬季剪枝的工作才算是可以放下。
而在香槟区的一些易受霜冻危害的地区——例如坡底或两个山谷的谷底，通常需要进行一次“预剪枝”，完整地保留结果母枝，等到来年四月中旬再进行修剪，推迟发芽时间，以降低春季霜冻所造成的损失。那么，为什么要进行冬季剪枝呢？
葡萄的生长部分可以大致分为两个系统：植物的生长系统和植物的繁殖系统，前者控制树叶和枝干的生长，而后者则控制葡萄果实的生长。剪枝的核心目的，就是控制这两个系统的平衡。如果一棵葡萄树的生长势头太旺，其结出的果实质量就会降低；但是如果它一直处于“高产”的状态，葡萄树则会加速老化。
一般来说，冬季剪枝有以下几个作用：
1. 保证树液以最好的方式流向结果芽
保持葡萄株生长发育（营养生长）和果实品质（生殖生长）之间的平衡
2.整理葡萄藤的形态
避免叶片堆积，有利于通风和光合作用，也有利于之后的田间管理（比如：绑梢和升架）
3.延缓葡萄的老化速度，保持葡萄产能
葡萄产能过高会加速其衰老，剪枝可以控制芽眼的数量，定期更换新枝条来延缓葡萄树的老化速度
为了确定葡萄的具体的剪枝方式和操作时间，酒农需要了解他的每一块田，比如哪个位置更容易受到霜冻的威胁、每一株葡萄的健康状况、葡萄品种特性及长势，还有土壤的肥力等等。
那么，如何进行冬季剪枝呢？
在香槟区 1978 年 1 月 17 日颁布的法律中规定了香槟区可以使用的四种剪枝方法，它们分别是：
高登式 Cordon de Royat
可以用于所有葡萄品种和村庄等级。也是在香槟区最常见的剪枝方法，通常用于控制黑皮诺的长势
夏布利式 Chablis
可以用于所有葡萄品种和村庄等级。（没有强制性规定，但是常用于白丘的霞多丽）
居由式 Guyot
可以用于所有葡萄品种，但不能用于一级村及特级村
马恩河谷式 Vallée de la Marne
仅用于莫尼耶，不能用于一级村及特级村
在本期播客中，我们想重点介绍一下香槟区最常见的两种剪枝方法：夏布利剪枝法和高登剪枝法。夏布利剪枝法属于短梢修剪，属于“扇形修剪”的一种。这里可能会有人不理解，这么长的主蔓为什么要使用短梢修剪法？区别于长梢修剪（Cane Pruning），短梢修剪（Spur Pruning）主要看的是留的芽眼数，而并不是主蔓的长度。夏布利剪枝法每一株葡萄留有 3-5 个主蔓，每个主蔓间隔为 0.3 米，并在顶端留有一个较长的结果母枝，结果母枝上保留 5 个芽眼（黑皮诺为 4 个芽眼），是典型的短梢修剪。
夏布利剪枝法在香槟区尤其适用于白丘的霞多丽，有一些酒农喜欢在坡上土壤层较浅的葡萄园中使用，这种剪枝方式可以促进葡萄枝干的生长，使得其叶片面积增大，而抑制葡萄果实的增长，所结出的葡萄果实更小，香气和糖分更为集中，可以使葡萄的树龄达到 50-60 年。但是，这种剪枝方法会使得葡萄发芽较早，所以不适用于易受霜冻威胁的区域。与此同时，它也是四种剪枝方法里耗时最长的一种，每公顷葡萄园需要耗时 180 – 220 小时。高登剪枝法也属于短梢修剪，只有一个与地面平行的主蔓，一般在主蔓上保留 4 个结果母枝，每根结果母枝上留两个芽（霞多丽留 3 个芽），主蔓的顶端留有一根结果母枝，上面带有 4 个芽（霞多丽 5 个芽）。
这种剪枝方法可以很好的控制“高产”品种的长势，比如黑皮诺。对于霞多丽来说，可以在土壤较为肥沃的石灰质黏土的葡萄园使用。在容易受到霜冻威胁的地区，主蔓的高度可以提升到0.6米。魔爵香槟酒庄的庄主Benoît Marguet指出，相比于霞多丽剪枝法，使用高登法剪枝的树龄平均为 30-40 年。值得一提的是，沙龙贝尔香槟酒庄的 logo 一方面是酒庄名字（B&S）缩写的集合，另一方面也象征着高登剪枝法，Clos Saint-Hilaire地块中的黑皮诺就是使用了这种剪枝方式。
至于居由式和马恩河谷式，前者的顶端优势体现在最顶端的芽往往是第一个发芽的。而后者只适用于莫尼耶，这是因为莫尼耶的枝干较为柔软，如果换成霞多丽的话，藤蔓可能容易折断。
听完本期播客，如果你对剪枝还是有些疑惑，不用担心，香槟区还有专业的课程可以学习冬季剪枝知识，授课通过后还可以获得“葡萄剪枝技能认证书”。
今天的分享就到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见。 -
喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是市场部的雅楠，欢迎收听今天的播客。香槟是欢庆时刻的指定用酒，在各种影视作品中，也时常有香槟的身影。今天，我向大家介绍 8 部与香槟有关的经典电影和纪录片，让我们一起回顾这些电影中的香槟时刻吧。
� 01 了不起的盖茨比 The Great Gatsby“凡事过犹不及，唯香槟例外”，菲茨杰拉德毫不掩饰他对香槟的热爱，在他的经典之作《了不起的盖茨比》中，这一点得到了完美的体现。由“小李子”莱昂纳多·迪卡普里奥饰演的男主角盖茨比，手端蝶形杯、站在自家豪宅的阳台上邀请人们进入他的香槟狂欢派对，这一幕既是影史上的经典，也代表了那个狂欢至上的爵士时代（Jazz Age）。
在电影中，酩悦香槟曾多次出现，成为盖茨比派对上的“指定用酒”：有吧台冰桶中的普通 750ml 装，也有在泳池和楼梯拐角处由派对女郎挥洒的超大瓶装，连盖茨比在海上打高尔夫球时，出现的也依然是酩悦香槟。酩悦香槟还特地为电影定制了符合历史事实的 1921 年时的酒标样式，充分体现那个时代美国上流社会的纸醉金迷。� 02至暗时刻 Darkest Hour
“Uh，a glass of Pol Roger.”
这部电影讲述了二战期间，刚刚上任的英国首相温斯顿·丘吉尔面对纳粹德国的步步紧逼，作出事关人类历史的决定的故事。历史上丘吉尔对香槟的喜爱是出了名的，尤其喜爱宝禄爵香槟（Pol Roger），在决定反击纳粹德国之后，他曾说不仅是为了法国而战斗，更是为了香槟而战斗。
在电影中，丘吉尔刚刚上任首相，媒体争先向他发问上任后有什么政策安排，而丘吉尔只是不慌不忙地说，先来一杯宝禄爵香槟。回到家中之后，他与家人便开了一瓶香槟庆祝。在与国王进行午餐时，他同样喝着香槟，让国王都忍不住发问他是如何做到从中午就开始喝酒的。而丘吉尔的回答也相当有趣：Practice。这是练出来的！”
� 03 罗马假日“Must be quite a life you have in that school Champagne for lunch.”
罗马假日这部电影中有太多经典，无论是 Vespa 机车还是西班牙阶梯前的冰淇淋，都让人难以忘怀。不过很多人都忽略了，香槟也是片中推动情节发展重要的一环。
当公主安和乔一起在街边吃午餐时，乔问安想喝点什么，安毫不犹豫地点了一杯香槟，这让乔下意识地认为安来自贵族学校，不然不会有午饭时喝香槟的“奢侈”习惯。“Must be quite a life you have in that school Champagne for lunch.”为了打消乔的怀疑，安说她只会在特殊的场合喝香槟，不过这又差点暴露了安的父亲是国王的事实，最后她只好强调父亲是做公关工作的，才得以继续这个善意的谎言。
如今距离《罗马假日》的上映已经过去近七十年，但是这依然不能阻止人们一次又一次地去回看这个浪漫的爱情故事，它所塑造出的那个夏日罗马也成了一个梦想之地。打开电影，让香槟带你重新回到那个夏天。
� 04 蒂芙尼的早餐
“ I don't think I've ever drunk champagne before breakfast before. With breakfast on several occasions, but never before, before.”
在《蒂芙尼的早餐》中，由奥黛丽·赫本饰演的交际花霍莉（Holly Golightly）每天早上都要用一杯香槟来开启新一天的生活。而霍莉的新邻居保罗·瓦杰克（Paul Varjak）却从来没有这样做过，于是这就引出了本片的一句经典台词：
“我有个好主意，我们来做一些以前从未做过的事情吧。我们轮流来做，你先做，然后我做。我想不起任何我没做过的事情，哦，我以前从未在早上散过步。我曾在早上6点的时候在第五大道上走过，不过，那个时间对于我来说，只是还未结束的夜晚。”
有趣的是，这句台词在某种程度上也预示了故事后来的走向，曾经沉溺于无用社交的霍莉最终选择了她不曾做过的事、不曾有过的体验，那便是付出真心，并在雨中与爱人相拥。
当赫本扮演的Holly换下了小黑裙，卸下了珠宝，坐在窗子上深情地唱着「月亮河」,此时的她才是最真实的，在形形色色上流社会的人之中穿梭，那一刻对于她来说才是心灵安宁的。
她在形形色色上流社会之中穿梭，虽然憧憬着，向往着优雅夺目的蒂芙尼珠宝，但是影片最后，霍莉还是跟随了自己的内心，对她来说，追寻真正的爱情比那些浮华更为重要。
� 05 卡萨布兰卡“全世界那么多的城镇，镇上那么多的酒馆，她却偏偏走进了我的这一间。”
这是一句让无数人倾心不已的台词，前些年的《爱乐之城》也依然在复刻这个桥段。一段钢琴曲，一对旧情人，在二战的背景下，他们演绎了一场惊心动魄的爱情。在电影《卡萨布兰卡》中，酒馆无疑是一个重要的背景存在，而在酒馆里自然就少不了香槟。比如片中一位法国警官就在男主角 Rick 的酒吧点了一瓶凯歌香槟 Veuve Clicquot 1928，还称赞说“凯歌 1928 是个极佳的年份”。
而男主角 Rick 最爱的香槟则是玛姆香槟 Mumm Cordon Rouge，当男女主角在巴黎相识并坠入爱河之后，他们回到住所，Rick便打开了一瓶玛姆香槟；而当战争即将爆发，两人满怀心事地分别时，Rick用香槟打趣道，要把酒窖中的香槟喝光，就算是拿去浇花也好过留给德国人。
影片结束二人永远分离的结局让人心碎，但至少他们还拥有在巴黎美好的回忆...” 而两人曾经一起分享的香槟无疑是这段美好回忆的一部分。
� 06 七年之痒“Did you ever dunk a potato chip in Champagne.”
每当提起玛丽莲·梦露的最爱，除了香奈儿五号香水，就是白雪香槟了。相传玛丽莲-梦露每天早上都要以一杯香槟来唤醒一天，白雪香槟Piper-Heidsieck是她的挚爱，据说她还曾用350瓶香槟洗泡泡浴。七年之痒这部电影是梦露的经典之作，在电影中她站在地铁通风口上方，气流吹过时她捂住舞动的长裙，这一形象更成为了梦露经典的银幕标志。在电影《七年之痒》中，梦露对香槟的喜爱溢于言表。比如在生日时什么都不做，只躺在浴缸里喝香槟：
当她与男主角准备一起喝香槟时，为了这特别的仪式感，女主角还特地跑到了楼上把裤子换成了一条连衣裙，只因为她认为不应该穿长裤喝香槟。这部电影中，她还提到了用薯片沾香槟的吃法，和男主一同分享。Did you ever dunk a potato chip in Champagne？It’s real crazy.你尝试过用薯片沾香槟吗？
接下来介绍两部与香槟有关的纪录片，A year in Champagne 和 葡萄酒之旅
� 07 A year in Champagne
“When it‘s 2am and u suddenly want
Champagne even though u have nothing to celebrate.”
A year in Champagne的导演 David Kennard 截止到现在共拍摄了三部与葡萄酒有关的电影：《A Year in Burgundy》、《A Year in Champagne》、《A Year in Port》；深入各个世界知名葡萄酒产区，了解他们的风土。
《A Year in Champagne》的开始从热气球的角度俯瞰香槟区的葡萄园，详细讲述了香槟区的历史，风俗习惯，法律法规以及法式生活的细节，还有堡林爵等名庄的采访，对于好奇法国生活的香槟客来说，这部纪录片可以带你初步走近法国。
� 08 葡萄酒之旅“他们吃饭的时候经常要搭配一杯香槟，即使不为了庆祝。”
在这部纪录片中，主讲人从香槟区开始了他的葡萄酒产区之旅，在走访过程中，他详细的介绍了产区以及当地的美食，比如用香槟腌制过的酸菜和香槟区葡萄酿造的醋。在 Jacquesson 酒庄同庄主一起吃了Jambon de Reims，在Bérêche et Fils 酒庄与女主人学习如何制作蔬菜牛肉汤。通过带入第一视角来一场产区之旅，是领略法国风光非常好的选择。
与香槟有关的电影与纪录片就分享到这里啦，在一个惬意的晚上，拿出一瓶香槟，重温这些经典的影片，珍惜每一个有香槟为伴的时刻吧。这一期播客就到这里，我们下一期再见。 -
喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，欢迎收听今天的播客，我是销售助理ivy。
当我们看到或拿到一瓶香槟时，最直接的第一反应往往是转转瓶子，看看酒标，那大家都从酒标上读到了些什么呢？今天我们就和大家一起来读香槟酒标，告诉大家如何快速系统地看懂一瓶香槟酒的关键信息。
01年份
有年份香槟（Millésime）与无年份香槟之分
不同于大部分的静态葡萄酒上标明年份来注名是哪一年的葡萄，香槟的酒标上却较少出现年份的字眼。没有标注年份的香槟，也就是我们通常所说的“非年份”香槟（Non Vintage）。它们大部分是由多年的葡萄基酒混酿而成，同时，非年份香槟在上市之前需要在瓶中陈酿至少15个月（带渣陈酿12个月）。香槟生产商们酿造的大部分香槟都是非年份香槟（NV），他们使用来自多年的基酒来创造某款香槟，并以此来保证酒庄风格、品质的持续性。而那些年份香槟，只有在葡萄收成好的年份才会被酿造，因而想在香槟瓶上看到某一个具体的年份可不是那么容易的。
通常标注了年份的香槟，被称为“年份”香槟（Vintage／Millésime）。 指100%采用同一年份采收的葡萄酿造的香槟，并且陈酿时间至少为3年（36个月），酒标上的年份为葡萄采收年份。只有某一年的自然条件和葡萄质量都达到一定的标准，酒庄才会出产年份香槟。许多追求品质和陈年香气的酒庄会延长陈酿的时间至5年、10年或更久。这也是为什么我们常说“在用岁月酿造香槟”。
除此之外，生产年份香槟的那一年，也要保证至少留有15%的基酒，贡献给其他年份的香槟。否则，这一年生产的香槟也不能被称之为“年份”香槟了。20世纪90年代以后，由于葡萄园管理方式，酿酒技术的进步和市场导向等因素，香槟酒庄越来越多地出产年份香槟，只有极少的年份会放弃酿制年份酒款（比如2001年）。
02类型
在这里，让我们先来简单复习一下香槟区都有哪些葡萄品种：
香槟区共有七个法定葡萄品种分别为大家熟悉的： Pinot Noir、Chardonnay、Meunier
和四个罕见品种：Arbane、Petit Meslier、Pinot Blanc、Pinot Gris
白中白香槟 Blanc de Blancs
指100%采用白葡萄酿造的香槟，通常为100%的霞多丽，但也可以是由其他四个罕见品种酿造的。
优质的霞多丽能给香槟带来让人着迷的优雅和清爽感，也让由100%霞多丽的白中白香槟成为了全世界葡萄酒爱好者心中那高贵圣洁的“白雪公主”。
黑中白香槟 Blanc de Noirs
黑中白香槟，特指采用黑皮诺或莫尼耶或黑皮诺与莫尼耶一起酿制的香槟酒。主要集中在兰斯山脉的黑皮诺黑中白，马恩河谷的莫尼耶黑中白和奥布地区的黑皮诺黑中白。黑皮诺给香槟带来的主要是力道和酒体，而莫尼耶带来的则是果香和柔顺度。
桃红香槟 Rosé
香槟酒主要由三个香槟经典法定品种酿制而成：Chardonnay, Pinot Noir和Meunier。其中桃红香槟的产量只占不到7%，稀少，而且价格稍高。目前桃红香槟分为两种：混酿桃红香槟、浸皮桃红香槟。香槟自装瓶、二次发酵、陈年到销售，都是在同一个瓶子中完成。所以两种不同桃红香槟酿造方法的区别主要体现在装瓶之前。
混酿桃红香槟 Rosé d'Assemblage
将不同年份、地块、葡萄品种的基酒混合，再加入一定比例的静态红葡萄（产自香槟区的红葡萄酒 法语：Coteaux champenois)，得到静态桃红葡萄酒，再经过二次发酵陈年成为桃红香槟。香槟区是目前欧洲唯一一个可以将红白葡萄酒混合得到桃红葡萄酒的产区。
浸皮桃红香槟 Rosé de Saignée
将黑色葡萄浸皮一段时间（4到30个小时）得到桃红葡萄汁，在橡木桶或者不锈钢桶中进行酒精发酵，浸皮时间取决于酿酒师需要的颜色深度和口感，最后得到静态桃红葡萄酒，再经过二次发酵陈年成为香槟酒。如今绝大多数酒庄都用混酿法酿造桃红香槟，因为这样更容易控制香槟的颜色口感和品质的一致性，轻盈的风格也更符合香槟客们的口味。
所以通过今天的视频，大家学会如何从酒标上读香槟年份和类型了吗？ -
喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是上海办公室的Nina，今天我来跟大家分享历史故事：1911，香槟区的混乱年代
1911年，世界上发生了什么？
东方，中国辛亥革命爆发，从此我们进入了一段跌宕起伏的岁月。
西方，奥斯曼帝国，内忧外患，一战一触即发。
知名作曲家及指挥家古斯塔夫马勒（Gustav Mahler）去世。
世界名画《蒙娜丽莎》在卢浮宫被盗。
这种动荡、不安就像是传染病一样，散播到世界各个角落。
连积极乐观的香槟区也不能幸免。
这一年香槟区又发生了什么？
La révolution vigneronne 香槟果农大革命
1911年1月，果农们在Damery和Hautvillers组织了大规模骚乱。
他们拦截装满卢瓦河谷葡萄的卡车，将其推入马恩河。又突袭“造假香槟”的酒庄，把其仓库中的酒和橡木桶一起推向马恩河。
香槟区代表村庄之一的Aÿ成为这次骚乱的高潮。如同蝗虫过境一般，普通市民和酒庄的财物在骚乱中被洗劫一空。不知名的火苗烧向整个村庄。当地官员向巴黎发送紧急电报：“我们处在内战中，请求支援。”
为了平息骚乱，法国政府派出四万名士兵，驻扎在各个村庄。终于，将骚乱平复。
香槟果农是怎么了？
开端
二十世纪初始，香槟区的果农还备受其他产区果农的羡慕。内无种植危机，无没战争侵扰，哪怕人人闻之色变的根瘤蚜虫病也还未侵蚀到香槟区，果农还有时间研究对策，这里的经济依旧繁荣。
突然间，风云骤变。根瘤蚜虫仿佛从天而降，成为大家最头疼的问题。不断上涨的土地价格让果农无法扩张酒庄，种下健康的葡萄株。沉重的赋税，以及与收成有关的流言蜚语，都不断加剧着果农的不满。
不满
早在独立酒农只是个别现象的时期，香槟的产量多来自大酒庄。他们从果农手上购买葡萄，投入大多果农难以承受的资金运作。不仅要承担二次发酵可能爆瓶的风险，还要维护仓储设备以保证长时间的陈年。这样的运作模式使得香槟酒庄成为果农唯一的收入来源。一旦酒庄不再购买果农的葡萄，他们将失去部分甚至全部收入。
二十世纪最初几年惨淡的收成就像是“压死骆驼的最后一根稻草”，让果农的日子越发难过。
1903年，产量一般，质量不稳。马恩河谷许多葡萄园被霜冻或冰雹侵害，采收时突如其来的暴雨同时影响了产量和质量。
1904年，产量很多，质量不错，但供大于求。果农的收成不是在自家农房放着，就是以极低的价格卖出。中间商négociants却大举从外部购买葡萄。
1905和1906年，情况刚有好转，就被紧接的4个坏收成给击溃。1907年极少产量，1908年一公顷只收获10Hl（正常年份，每公顷葡萄园出产66Hl）。1909年大范围葡萄腐烂。1910年，狂风暴雨冰雹接踵而至，绝大多数村庄颗粒无收。与此同时，根瘤蚜虫开始袭击香槟区。
外患
香槟的日渐流行与香槟区少葡萄形成强烈对比，使得中间商和部分酒庄将目光投向香槟之外的产区。法国铁路系统的发展，让他们更轻松且便宜（几乎是香槟区葡萄的半价）地买到卢瓦河谷和朗格多克的葡萄。缺少实质法律的保护，使用非香槟区葡萄酿造的“香槟”让果农极为不满。他们要求政府颁布法律，规定：至少要使用51%香槟区葡萄酿造的才能被 称为香槟。
上有政策，下有对策。香槟酒庄希望能买到更便宜的葡萄，而果农的人数远超酒庄的数量。此时，酒庄实施“供大于求”的策略， 他们委托中介人commissionaires跟果农谈价格。中介费与最终谈成的葡萄价格直接挂钩。在利益面前，暴力、恐吓等手段轮番上阵。更有甚者，公开索贿。果农的最终售价往往无法支付其成本，果农的贫困日渐增加。
为了解决中间商和果农之间葡萄价格的冲突，这一年，香槟区确定了以村庄为单位的葡萄园分级体系，也就是我们熟知的“L’échelle des crus”（其中不包括南部的奥布地区）。
内忧
紧张的形势还来自香槟区内部。在1905年，香槟区果农游说农业部划定香槟区的生产范围，规范“香槟”一词的使用。1908年，政府为回应果农的要求，迅速决定了第一次法定产区的范围，认定生产香槟的葡萄只能来自马恩省和Aisne省的部分村庄。
这个决定把香槟南部奥布地区排除在外。甚至香槟区历史上的首府，Troyes特鲁伊也不在其中。越发加剧奥布人对此决定的不满。奥布果农联盟迅速成立。1月29日，1500名果农在Bar-sur-Aube举行大规模示威。市政部门也纷纷罢工。
示威游行在2-3月间不断进行，果农们纷纷戴上小红帽，唱着奥布地区香槟果农的赞歌。4月9日爆发更大规模的游行，超过5000名果农从奥布各个地区来到Troyes特鲁伊。城中的居民也纷纷走出家门，加入游行。
为了避免冲突进一步加剧，政府迅速“妥协”。给奥布地区“Basse Champagne”或“Champagne deuxième zone”的特殊称号。这个称号最终被收录在1911年6月7日的法令中。
继续
这个举措又引起马恩果农的不满，认为此举伤害了“香槟”带给他们的光环。上千果农烧毁葡萄园，突袭酒商的酒窖，洗劫酒庄，数不清的葡萄酒被浪费。
政府又一次“头脑风暴”寻求解决策略，后续操作则因为一战爆发而推迟。期间，中间商、果农、酒商、政府都团结起来，一致抗敌。
后续
1927年7月22日，香槟法定产区终于形成，重新划定的范围中包括了1908年被排除在外的奥布地区。
杯中的香槟得来不易，让我们为维护自身权利，推动香槟区发展的果农们，干杯！
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大家好，我是槟客文化上海办公室的Molly，今天我为大家带来一篇”香槟为什么这么酸”,希望能够解答大家一直以来对香槟口味的疑惑…
刚接触香槟的人们常会有这样一个困惑，香槟太酸了，是不是打开方式不对？其实，香槟酒的酸度是其引以为傲的点之一，而由于饮食习惯的原因，香槟对于大部分中国消费者来说会显得很酸。
不过，你知道香槟为什么会这么酸吗？今天这篇文章就来告诉你答案。如果你还处在这种酸度的适应期，我们也会在后面告诉你香槟正确的打开方式。
01 葡萄果实含酸量高
首先，酒的酸度来源于葡萄的酸度，果实本身酸度高，酿出的酒自然也是一样。
为什么香槟区的果实格外酸呢？这个问题首先要从地理位置说起，香槟区 Reims 兰斯市位于北纬 49.5°，埃佩尔内位于北纬 49°。而适合种植葡萄的纬度位置位于 30°-50°，因此香槟区可以说是位于世界最北部的葡萄种植区。
由于其特殊的地理位置，香槟区的气候受到海洋和大陆的双重影响。具有海洋性气候温和湿润、全年温差相对较小的主要特征，同时又体现了一部分大陆性。香槟区的年平均气温为 11°C，一月和七月的温差也在 15-16 °C 左右。
其次，香槟区年均光照时间为 1650 小时 (波尔多为 2069 小时，勃艮第为 1910 小时)。有限的光照和气温会延缓葡萄的成熟，使得葡萄果实的生长周期变短，无法像更温暖的产区那样有充足的时间积累糖分，所以葡萄果实在采收时酸度就会比较高。
从过去几十年的数据来看，香槟区葡萄果实采收时的平均含酸量为 7g/L，酸度含量最高时可以达到 8.1g/L。
三大主要葡萄品种（霞多丽、黑皮诺、莫尼耶）采收时的酸度含量相差不大，基本介于 6.9-7.2 g/L。受纬度和地形的影响，不同区域的葡萄含酸量也有细微差异： 马恩省-7.1 g/L；位于南部的奥布省-6.6 g/L。
值得一提的是， CIVC 香槟协会组织研究人员在香槟区耕种一片占地 13 公顷的试验葡萄园来搜集数据。
在过去 30 年里，葡萄汁的潜在酒精度平均增长了 0.7%，酸度降低了 1.3g/L，采收季比以往提前了 18 天。在同一时间段，香槟区的平均温度升高了 1.1℃，证明了以往冷凉的香槟区正在逐渐变暖。而这无疑也会威胁到香槟酒几个世纪以来的酸度。
02 酿造工艺
熟悉香槟的你一定听说过香槟酿造过程中的“二次发酵”。二次发酵是向已经完成首次发酵的基酒中加入补液，使其在瓶中再次发酵并产生其他风味和气泡的过程。
一般来说完成首次发酵的基酒的酒精度在 10-11%vol 之间，加入由酵母、糖液、转瓶添加物组成的发酵提液后，二次发酵会为成酒增加约 1.4%vol 的酒精度。
而根据 AOC 原产地命名保护的规定，加入补液后的二次发酵结束时酒精度 不能超过 13 %vol。这些规定也就决定了葡萄在采收时的含糖量不能过高，因为简单来说，发酵就是将果实中的糖转化为酒精的过程。
此外，提到酿造工艺与香槟的酸度，那么苹果酸-乳酸发酵也是不得不提的。传统上，为了保持香槟的高酸度和清爽感，最传统的香槟酿造法是不进行苹果酸-乳酸发酵的。直到 1950 年代以后，这种做法才逐渐在香槟流传开来。
我们所感受到的“尖酸”，其实是酒液中的苹果酸在作祟。因此有些酒庄选择部分或全部酒液进行苹乳发酵，使得尖锐的苹果酸转化为更为柔和的乳酸。通常来说，苹果酸-乳酸发酵会使酒液的 pH 值提高 0.2-0.3（pH 值越高酸度越低）。经过苹乳发酵的香槟酸度降低，口感也更加柔和。
不过，由于气候变暖，近年来也有不少酒庄放弃进行苹果酸-乳酸发酵，以维持自家香槟酒清爽如初的口感。比如在四年前，AR Lenoble 就开始使用二氧化硫来阻断葡萄酒乳酸菌发酵的进行。
Vazart-Coquart & Fils 香槟酒庄庄主 Jean Pierre Vazart 也在一次采访中说到，“在 2016 年新落成的酒庄建筑里，Vazart 采取有效的措施禁止乳酸菌发酵的进行。当第一次发酵结束后，我们会品尝所有的基酒，评估他们是否达到平衡。在 2016 年，我们把 2/3 的基酒都进行了乳酸菌发酵。2017 年，这个比例降低为 1/3；到了 2018 年，我们不再使用乳酸菌发酵了。”
03 香槟的正确“打开方式”
首先，觉得香槟太酸了不仅是香槟的原因，也有可能是个人口味偏好的问题。每个人对不同味道的感知阈值也是不同的，酸度也是同样的道理。
除了每个人本身的味孔数量和密集度不同，味蕾的敏感程度不同之外，受饮食习惯的影响，平时喜欢吃比较酸的食物的朋友，酸度阈值就会较高，对酸度也就没有那么敏感。反之则会对酸度比较敏感。
对于那些喜欢香槟或者想尝试香槟的朋友来说，如果你担心香槟太酸了，该如何操作来避免这一问题呢？
首先，我们建议刚开始接触香槟的朋友可以先从补糖量较高的 Sec 干型、Demi-Sec 半干型、Doux 甜型香槟开始入手，逐渐适应香槟独特的口感。因为酒液的甜度会掩盖一定的酸度，使得原本酸度较高的酒喝起来没有那么酸。
如果已经不想要喝“偏甜”的类型了，那么也可以通过不同香槟的葡萄品种及工艺来推断这一款香槟对于自己来说是不是过酸。通常来说，陈年的老香槟、发酵陈酿过程中使用过橡木桶的香槟、经过苹果酸-乳酸发酵的香槟，酸度会更加内敛柔和，黑中白香槟往往会比白中白香槟显得不那么“尖酸”。
其次，我们认为最好的香槟入门就是从配餐开始。作为最为百搭的一种葡萄酒，正是因为香槟的高酸度和气泡使得它可以和几乎任何美食搭配。
华盛顿 Range 餐厅的侍酒大师 Keith Goldston 表示：“ 当我们不知道该选择哪种酒时，就会拿香槟。酸度是香槟配餐的利器，无论您是享用金枪鱼塔塔还是红酒炖牛肉，都可以找到合适的香槟酒提升您的味蕾体验。”
一方面，香槟的酸度可以在配餐时为食物“解腻”，提升鲜爽感；另一方面，因为有了食物的加持，口腔内更多味道的交融也会使得对酸度的体验减少。
中国第一位侍酒师大师吕杨 MS 也多次跟侍酒师们分享考试和配餐窍门，遇到配酒难题，总有一款香槟可以成为完美答案！槟客文化这些年做了几十场全香槟配餐晚宴，无论是北京烤鸭还是精品川菜，无论是传统粤菜还是淮阳经典，哪怕是大家不可想象的甜品，都找到了与香槟的完美搭配体验。
简而言之，香槟的酸度并不是为了“劝退”爱好者们而存在的，一旦当你习惯了这种感觉，它一定是会让你魂牵梦绕的迷人风味。
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喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是法国办公室的白皙，今天我来跟大家分享香槟的风土之马恩河谷 Vallée de la Marne。
香槟区法定葡萄园有34000公顷，共281000块葡萄园，分布在321个村落，海拔在90至300米之间，平均坡度为12度（最陡处为59度），主要朝向东，南和东南方向。
由于处于法国东北部，香槟区受到海洋性气候和大陆性气候的双重影响，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，常有雾气和西边吹来的海风，年平均10,8度，几乎是酿酒葡萄种植的最北限度，年平均日照时间也只有1650小时，比波尔多产区少了20%。
香槟区共分为四个子产区：Montagne de Reims 兰斯山脉，Vallée de la Marne 马恩河谷，Côte des Blancs 白丘，Côte des Bar 巴尔山坡。
Vallée de la Marne 马恩河谷
马恩河(La Marne) 横穿香槟省，这里曾是香槟酒繁荣贸易的主要交通通道。马恩河谷产区(Vallée de la Marne)，顾名思义是从 Tours-sur-Marne 特级村往西巴黎朝向的河谷南北岸的葡萄种植区。事实上绝大多数的葡萄园都处于朝河东南向的马恩河右岸坡上，土壤构成也是丰富多样，东部占绝大多数的石灰岩到西部已经被钙质黏土和灰质黏土覆盖。出产的莫尼耶果香浓郁饱满，霞多丽清爽，部分拥有咸鲜矿物感，口感也更加饱满（例如 Venteuil 和Vandières 村）。
除了最东部的 Aÿ 特级村、Mareuil-sur-Aÿ 一级村，以及中部的 Dizy、Hautvillers 和Cumières 一级村主要种植黑皮诺以外，马恩河谷其余地区主要种植莫尼耶。莫尼耶(Meunier) 是个香槟区独特的葡萄品种，世界上绝大多数的 Meunier 都在法国香槟区。
与兰斯山脉和白丘两大子产区相比，马恩河谷曾一度被认为是质量次等的产区，果香浓郁的莫尼耶也被认为是平庸并且不适合陈年的葡萄品种。然而近些年出现越来越多的经营酿酒师将马恩河谷的Meunier酿制出品质出众的精品香槟，吸引了越来越多香槟爱好者的目光，大有复兴之势：Tarlant, Jean-Baptiste Geoffroy, Benoit Déhu, Françoise Bedel,Franck Pascal, Michel Loriot，Leclerc Briant等独立酒农香槟都非常值得欣赏。
接下来为大家介绍位于马恩河谷的那些葡萄园：
特级村Aÿ
Aÿ这个马恩河谷唯一的特级村，一度被媒体划分到兰斯山脉，无论是地理位置也好，葡萄品种也罢，它确实是跟兰斯山脉的其他特级村一样出产顶级的黑皮诺，甚至在部分香槟人心里是整个香槟区最好的黑皮诺特级村。
这里有香槟区最原始的山坡，风景优美，朝南向的葡萄园常年日照充足。这里出产的黑皮诺更加成熟，酒体饱满，香气浓郁，比北部的特级村黑皮诺更优雅和有力道。Bollinger，Deutz，Ayala，Gosset，Henri Giraud等数个香槟顶级名庄都坐落在Aÿ特级村，也有不少精英酒农也世代在这里安家，如Famille Goutorbe (Champagne Goutorbe）和前几年才从Cumières搬来的Jean-BaptisteGeoffroy（Champagne Geoffroy)。
一级村Mareuil-sur-Aÿ
Mareuil-sur-Aÿ 一级村可以说是黑皮诺质量最好的一级村，而且这里的成名80%要归功于名庄菲利堡纳(ChampagnePhilipponnat)旗下5,5公顷的单一园Clos des Goisses鸽血园。这片葡萄园全部完美地朝南向，坡度较陡，能够最大程度的接受日照和马恩河反射的光线，石灰岩层较浅，成就了这里近乎完美的黑皮诺和霞多丽。除此之外，精致名庄Champagne Billecart－Salmon也位于Mareuil-sur-Aÿ。
一级村Hautvillers, Cumières
Hautvillers应该是整个香槟区除了Reims和Epernay以外最著名的城市了。著名的“香槟之父”Dom Pérignon修道士曾在这里修行，并发明了葡萄混酿的方法。如今的Hautvillers修道院供世界各地的香槟爱好者参观敬仰，此外Hautvillers也拥有整个香槟区风景最美的观景台之一。
而Hautvillers往西边的邻村Cumières则是香槟区每年最早采收的村落之一。这里土壤类型丰富多样，7个香槟区法定葡萄品种也都有种植，坡度很大，却有很多经营独立酒农甚至名庄在这里践行有机或生物动力种植法，例如Vincent Laval (Champagne George Laval)，Jean-Baptiste Geoffroy (Champagne René Geoffroy)，Champagne Leclerc Briant和顶级名庄Champagne Louis Roederer路易王妃。路易王妃的年份桃红香槟以及近年发售的Philippe Stark 2006年份限量版都来自于酒庄近些年收购的这块Cumières生物动力法葡萄园。
Festiny, Oeuilly,Mareuil-le-Port, Le Breuil, Troissy
这几个马恩河左岸的马恩河谷葡萄园中80%以上都种植着莫尼耶，除了葡萄园朝北向，坡度也更陡，还有数条小溪穿过葡萄园。这里石灰质土壤上方多见砂粒黏土和鹅卵石，也有不少海洋生物化石，所产香槟酒常带有纯净的果香和紧致的矿物感。
本次香槟的风土——马恩河谷Vallée de la Marne的分享就到这里了，感谢您的收听，我们下次再见吧，拜拜~
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槟客文化的听众朋友们大家好，我是槟客文化的品牌大使裴染，本期由我来跟大家分享一下香槟区的风土。
“Terroir” 来源于拉丁文terratorium，如今成为了法语中最难准确翻译的词汇之一，全世界的美食美酒爱好者都努力尝试着用法语发音说出”Terroir”。其实terratorium本意是指“土地”，随后在葡萄酒的世界里这次词汇被拓展到葡萄园里的所有自然因素：阳光，雨露，风雪，土壤，坡度等等。
在以品牌营销为世人所知的香槟世界，“Terroir”一词似乎不常被提及，饮客们更喜欢讨论品牌和节庆吉日的联系，讨论“Terroir”和专注“Terroir”的那些香槟酒更像是极客们的专利。
其实香槟酒除了奢侈品的定义，也是注重“Terroir”的葡萄酒，并且与之有着密不可分的联系。今天我们暂且将“Terroir”简译为“风土”，细述香槟各子产区的自然风土差异，以及让“Terroir”真正有意义的那些“人”。
香槟区法定葡萄园有34000公顷，共281000块葡萄园，分布在321个村落，海拔在90至300米之间，平均坡度为12度（最陡处为59度），主要朝向东，南和东南方向。
由于处于法国东北部，香槟区受到海洋性气候和大陆性气候的双重影响，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，常有雾气和西边吹来的海风，年平均10.8度，几乎是酿酒葡萄种植的最北限度，年平均日照时间也只有1650小时，比波尔多产区少了20%。
香槟区共分为四个子产区：Montagne de Reims 兰斯山脉，Vallée de la Marne 马恩河谷，Côte des Blancs 白丘，Côte des Bar 巴尔山坡。
Montagne de Reims 兰斯山脉
香槟区两大重镇Reims和Epernay之间的山坡，取了前者的名字，成为兰斯山脉。除此之外，被称为la Petite Montagne de Reims兰斯小山脉的Massif de St-Thierry地区，也是近些年也呈现复兴趋势。小兰斯山脉地区
Massif de Saint Thierry, Vallée de la Vesle, Vallée de l'Ardre: 圣切里高地，薇勒河谷和阿德河谷
处于兰斯市的西北部和周边，土壤主要是肥沃的沙质黏土和泥灰土，钙质石灰土层较深。这里葡萄园朝向各异，黑皮诺、莫尼耶、霞多丽三个品种都有种植。代表村落Hermonville，Merfy，Gueux和Ecueil。
这是个很少被提起的小产区，多数果农也是世代将葡萄出售给酒商（Veuve Clicquot Ponsardin凯歌酒庄在这里有大面积葡萄园），并不自酿香槟。
然而近些年来几个独立酒农让世界各地香槟爱好者注意到了这个小产区，他们就是Jérôme Prévost (Champagne Closerie)，Alexandre Chartogne (Champagne Chartogne-Taillet)，Francis Boulard (Champagne Boulard et filles)，Frédéric Savart (Champagne Savart）和Emmanuel Brochet (Champagne Emmanuel Brochet)。
这几个精英酒农经常自嘲这里为“香槟区的西伯利亚”，却在此酿制出了多种多样代表各地块儿特色的风土香槟，酿酒设备和技术也大胆创新，就跟这些酒农本人一样，真诚，认真，极具个性也风趣乐观。大兰斯山脉地区
长约30km宽约10km的兰斯山脉主要种植黑皮诺（60%），由于山坡朝南朝北差异明显，出产的香槟酒风格也很多变。这也是特级村数量最多的子产区，17个香槟区法定Grand Cru特级村中有11个位于兰斯山脉北部，东部和东南部。
以下Grand Cru特级村缩写为GC
Premier Cru一级村缩写为PC
Sillery(GC), Puisieulx (GC), Beaumont-sur-Vesle (GC)
这三个特级村位于兰斯山脉北部，靠近Reims市区，是整个香槟区葡萄种植面积最少的三个特级村，其中Puisieulx只有18,8公顷的葡萄园。
酩悦，凯歌等几个大型香槟酒厂为这三个特级村葡萄果实的主要买家。
Mailly-Champagne (GC), Verzy (GC), Verzenay (GC)
从兰斯驱车前往兰斯山脉，大面积的葡萄园从Mailly-Champagne特级村才刚刚开始。
Mailly-Champagne、Verzy和Verzenay三个特级村都位于山脉北部。由于山坡上方是大面积森林，三个特级村的葡萄种植面积受到限制，只能往山脚和山下缓坡处延伸。这里绝大多数种植黑皮诺，微气候较冷，日照时间较短。 这里的石灰岩层较浅，白垩土层几乎暴露于地表，掺杂部分泥灰土。出产葡萄酒力道强劲，清爽，细致，拥有清新花香。
这里除了Mumm玛姆，Perrier-Jouët巴黎之花, Moët&Chandon酩悦，Louis Roederer路易王妃和Taittinger泰亭哲等名庄都有葡萄园之外，代表香槟酒庄有以其村落命名的Champagne Mailly Grand Cru和近些年酿酒技术有显著提升的优质酒农Alexandre Penet (Champagne Penet Chardonnet，Verzy)， David Péhu （Champagne Péhu-Simonnet，Verzenay）等等。
Bouzy (GC), Ambonnay (GC)
位于兰斯山脉东南部的Bouzy和Ambonnay两个特级村彼此毗邻，也是整个兰斯山脉黑皮诺的顶级产地。
Ambonnay村名来源于传说中最早于公元四世纪就在香槟区种植葡萄的罗马首领Amboniacus，种植和酿酒历史悠久。而Ambonnay也是在香槟区1895年第一次分级时就成为了Grand Cru特级村，平均海拔100米，葡萄园位于村西北侧的缓坡上，石灰岩上有钙质黏土薄层，日照充足。这里80%种植了黑皮诺，果香浓郁，结构紧实，同时还有少部分的霞多丽，细致轻盈，被几个顶级独立酒农酿制出了极具特色的白中白香槟。
这里优秀的种植者和酿酒师众多，其中不乏香槟世界中的顶级大咖Francis Egly (Champagne Egly-Ouriet)和Benoit Marguet （Champagne Marguet），两个人都出产了几款高品质Ambonnay村单一园风土香槟，还有潮人范儿的市长Eric Rodez (Champagne Eric-Rodez)。当然，最著名的还是Krug库克酒庄出产的珍奇单一园香槟黑珍珠 - Clos d’Ambonnay，是市面上最罕见也最昂贵的香槟酒。
Bouzy特级村得益于这里黑皮诺，不只被众多香槟名庄及独立酒农酿制出优质香槟，还出产非常顶级的Coteaux Champenois香槟区红葡萄酒Bouzy Rouge。 这些红葡萄酒一部分被加入香槟酒中构成粉红香槟，而另一部分则是装瓶作为静态红葡萄酒出售。与邻村不同的是，Bouzy的葡萄园全部朝南向，日照更充足，平均海拔120米，坡度较缓，出产的黑皮诺充满成熟红果香气，酒体饱满。
这里的明星酿酒师当属2007年得到生物动力法认证的Benoit Lahaye，同时Paul Bara, Pierre Paillard, André Clouet，George Vesselle等酒庄也值得关注。
Tours-sur-Marne (GC), Louvois (GC)
Tours-sur-Marne和Louvois也是两个葡萄种植面积很小的特级村，加起来不过100公顷葡萄园。Louvois基本处于Tours-sur-Marne的北部，海拔更高，葡萄园被森林几乎包围。
这两个特级村的葡萄基本都出售给各大知名酒商，其中顶级名庄Laurent Perrier罗兰百悦的香槟酒厂就位于Tours-sur-Marne，而酒庄和葡萄园位于Mesnil-sur-Oger的Salon沙龙香槟其实酿造过程也是在Tours-sur-Marne的罗兰百悦酒厂（Salon沙龙香槟属于罗兰百悦集团），装瓶之后才会运回自家酒庄陈年。
Villers-Marmery (PC), Trépail (PC)
细数完兰斯山脉的11个黑皮诺特级村，不得不提及这里最特别的两个位于兰斯山脉东部超优质一级村Villers-Marmery和Trépail。特别之处是在这个以黑皮诺为主的兰斯山脉产区，这两个一级村土壤层较薄但有不少石灰石块，种植了98%以上的霞多丽。 这里的代表人物肯定就是独特也低调的酿酒师David Léclapart （Champagne David Léclapart)了。
这就是关于香槟区风土的兰斯山脉篇，感谢大家收听，也期待下一期的风土篇，马恩河谷。
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喜玛拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化。经常会收到许多来自香槟客的问题，例如 香槟放行李箱托运会不会炸掉？ 香槟怎么比其他葡萄酒重很多？ 香槟瓶多高？直径多少？酒柜塞得下吗？这些问题看似与酒本身并不相关，但也是各地香槟客会考虑的，今天我们就来跟大家聊一聊。
香槟瓶的发展在漫长的香槟史上一直扮演着极为重要的角色。十九世纪末，香槟酿造开始流行的年代，脆弱的香槟瓶可谓是香槟酒商的绊脚石。香槟瓶在酒窖内爆炸率非常高，将近十分之一的香槟在酒窖内四分五裂。一方面由于旧时酒农还不完全掌握香槟气泡的技术，另一方面也由于酒瓶制造的质量不一。
旧时的香槟瓶均由民间玻璃作坊手工制成，从十九世纪后半期起，香槟瓶制作慢慢发展为半机械化，进而出现了统一的标准瓶型。现如今已是百分之百全机械化，碎瓶率已降至万分之一。我们今天使用的香槟瓶均要符合法国标准协会的统一要求，包括容量、体积、瓶口、使用限制、颜色等等。
尽管香槟瓶有十几种的大小，法律仍然规定了一些统一标准以方便后续机械化操作：
1、瓶口直径2、瓶高3、瓶内气压承受力4、重量5、装瓶前过水清洗并烘干，其中，瓶口直径仅有两种标准。
一般，750ml标准香槟瓶制造的标准数据是：瓶口内直径：17.5 mm，瓶口外直径：29mm，酒液至瓶口距离：72 mm，瓶高：300 mm，瓶身直径：88.4 mm
香槟瓶与普通的葡萄酒瓶最大的不同在于香槟瓶需要能承受瓶内起泡酒6个大气压的压力。
同时，香槟在陈年、储存、销售的不同环境中更要适应不同的温差, 加上运输过程中不可避免的撞击，除渣过程中零下20度冷冻瓶口的操作等等，香槟瓶实际上需要承受的压力还要多得多。因此标准规定每个香槟瓶需要能够承受至少20个大气压！
香槟瓶比普通葡萄酒瓶要厚重很多。
普通的葡萄酒瓶净重约为450g，香槟瓶则是它的两倍，高达900g! 鉴于缩减经济成本以及可持续发展原则等因素，如今的香槟瓶正变得越来越轻。从2009年起一些玻璃商与酒商携手推出了835g的酒瓶，可以说香槟区的瓶商代表了全球玻璃瓶制造商的新高度
最知名的香槟瓶商为Verallia，坐落在白丘的特级村Oiry，Verallia隶属法国知名玻璃商Saint-Gobain，是香槟区最重要的香槟瓶制造商，每年产量高达1亿瓶，供应了香槟区1/3需求量。此外，也有从意大利等国进口的香槟酒瓶。
那么，本期的播客到这里就结束了，感谢收听，我们下期再会！
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一篇让你掌握派对Slay全场的关键法宝！香槟关于尺寸不得不说的那些事
为年底聚会、派对、准备上几支大瓶装香槟、
一起分享才更烘托节日的气氛！
来看看你的一场派对需要多大瓶的香槟才能Slay全场吧！香槟，是绝妙的气氛制造者，大瓶装香槟更是口感和香气复杂度的最佳体现。
那么，香槟到底有多少种尺寸呢 ？
从20cl的迷你瓶到30L的巨型瓶，在香槟世界里共有15种不同容量的官方瓶型，每种容量的香槟都有个难读的名字！
*注：以下一杯香槟酒 = 12.5CL
01 Le Quart 四分之一瓶
20 CL = 约1/4瓶标准瓶香槟 = 1.5杯香槟酒
瓶高18.85cm - 直径5.73cm - 瓶重220g
Quart 在法语中是“四分之一”的意思，因此代表了 1/4 标准瓶香槟的容量。
别名“La Chopine”，是法国旧时半瓶酒的口语化名称。
这是如今已经极为少见的瓶型，过去常见于航空公司在飞机上为旅客提供。
02 La Demie 半瓶
37.5 CL = 半瓶的标准瓶香槟 = 3杯香槟酒
瓶高24.35cm - 直径7.06cm - 瓶重500g
Demie在法语中是“一半”的意思，代表了1/2标准瓶香槟的容量。
别名“La Fillette”，是“小酒瓶/小姑娘的意思”
这是最常见的香槟小容量瓶型，经常能在餐厅、酒店或者零售商等见到。
03 Medium / Pinte
60cl 的 Medium 由于尺寸等原因已经不再使用。
还有9.4cl的超迷你瓶Huitième 也是如此。04 La Bouteille 标准酒瓶
75 CL = 标准瓶香槟 = 6杯香槟酒
瓶高30cm - 直径8.82cm - 瓶重835g
Bouteille在法语中是“瓶”的意思，这是最常见的标准瓶装，含酒约重1,5kg。
别名“La Champenoise”，意为“香槟瓶”。
这款瓶型与旧时的香槟瓶型非常相似。直至18世纪末期才真正被制作成型，
那时瓶口要单薄很多，瓶塞也比如今的要小。
05 Le Magnum 大瓶
1.5 L = 2瓶的标准瓶香槟 = 12杯香槟酒
瓶高37.15cm - 直径11.45cm - 瓶重1.73kg
Magnum 在拉丁语中是“大”的意思，最早在1788年英国出现，用来形容一瓶“大瓶酒”。
Magnum 的瓶型在各大酒窖是仅次于标准瓶的最常见的瓶型，也是在品鉴方面最被看好的一款瓶型。
06 Le Jéroboam 耶罗波安
3 L = 4瓶的标准瓶香槟 = 24杯香槟酒
瓶高46.93cm - 直径13.52cm - 瓶重2.91kg
耶罗波安是以色列两位国王的名字。两代耶罗波安都勇猛善战，喜好开疆拓土。其中Jéroboam一世被认为成是以色列王国的创始人。耶罗波安在波尔多地区也被称为“Double Magnum”，这个瓶型常常是多人聚会、夜店狂欢的宠儿。
07 Le Réhoboam 罗波安
4.5 L = 6瓶的标准瓶香槟 = 36杯香槟酒
瓶高56 cm - 直径15 cm - 瓶重1.73kg
罗波安是首个用圣经人物名字命名的瓶型。罗波安是索罗门之子，由于他的专制导致了以色列王国的分裂，并形成了北方的十个部落。
08 Le Mathusalem 玛土撒拉
6 L = 8瓶的标准瓶香槟 = 48杯香槟酒，
瓶高57.8 cm - 直径17.4 cm - 瓶重5.15kg
玛土撒拉源于《创世纪》（《圣经·旧约》第一卷）。在圣经中传说他活了969岁。
他的孙子诺亚就是《圣经》里从洪水中脱险的人物。
他是传说中种植葡萄的第一人，因此也应用他的名字来命名一种瓶型。
09 Le Salmanazar 撒缦以色
9 L = 12瓶的标准瓶香槟 = 72杯香槟酒，
瓶高64.5 cm - 直径19.3 cm - 瓶重6.7kg
据圣经记载，共有五位亚述国王曾在公元前使用过这个名字。
撒缦以色三世在公元前858年– 824年间统治着亚述王国。他是亚述巴尼拔之子，是个伟大的征服者。
10 Le Balthazar 巴尔萨泽
12 L = 16瓶的标准瓶香槟 = 96杯香槟酒，
瓶高69.9 cm - 直径21.2 cm - 瓶重8.4kg
关于巴尔萨泽有两种由来。
第一种说法是，巴尔萨泽是在耶稣降生时，曾经前来朝拜耶稣的三位圣者之一。
也有一种说法是，巴尔萨泽是巴比伦王国的最后一位国王，公元前539年遭到古波斯国王的入侵并战败。
11 Le Nabuchodonosor 尼布甲尼撒
15 L = 20瓶的标准瓶香槟 = 120杯香槟酒，
瓶高75.7 cm - 直径22.4 cm
这个名字起源于最著名的巴比伦国王之一 尼布甲尼撒二世(公元前605-562年)。
他因建成著名的巴比伦空中花园，毁掉所罗门圣殿而为人熟知。
用巴比伦的语言解释他的名字意思是“保护继承者尼布”。
大英博物馆目前保存有描述他的楔形文字泥版文书。
“巴比伦国王，尼布甲尼撒，在第37年，带领军队进攻埃及，埃及国王雅赫摩斯集合军队前往应战”。12 Le Salomon 索罗门
18 L = 24瓶的标准瓶香槟 = 144杯香槟酒，
瓶高77.4 cm - 直径24 cm
据圣经记载，索罗门是公元前970-931年间的以色列国王，
他有超人的智慧，大量的财富和无上的权力。
还是后世许多文献和传说的主角。
13 Le Souverain 君主
26.25 L =35瓶的标准瓶香槟 = 210杯香槟酒，
瓶高102 cm - 直径30 cm
Souverain 源自拉丁语 Superānus，意思是“之上”。现做为君主一词使用。
Souverain 的瓶型常出现于重大的特别场合。
1988年 Champagne Taittinger 泰亭哲酒庄
曾为全球最大邮轮 “Sovereign of the Seas” 启航献上一瓶特制的 Souverain 香槟。
14 Le Primat
27 L = 36瓶的标准瓶香槟 = 216杯香槟酒
瓶高102.6 cm - 直径30.2 cm
Primat 在法语里是首席主教的意思。然而这个瓶型也称为 Goliath，
歌利亚这个名字取自圣经中与大卫战斗的巨人。
1999年，Primat 首次用于香槟瓶型，用来命名史上的最大瓶香槟。15 Le Melchisedec/Midas 麦基洗德/迈达斯
30 L = 40瓶的标准瓶香槟 = 240杯香槟酒，
瓶高110 cm - 直径32.8 cm
麦基洗德这个名字的意思是“公义的王”，
这个神秘人物是旧约时代用饼和葡萄酒为亚伯拉罕祝福的祭司长。
Champagne Drappier 德拉皮耶香槟酒庄，是唯一生产从半瓶型到巨型瓶 Melchisédec 的香槟商。所有尺寸的香槟均为原瓶发酵。Champagne Armand de Brignac 黑桃A香槟则将这款瓶型称为 Midas。原瓶或灌装？
香槟区的法律规定，半瓶的Demie、标准瓶Bouteille、1.5L的Magnum和3L的Jéroboam在酿造期间禁止换瓶 (Demie,Jéroboam于2002年开始必须在原瓶发酵)，其余的瓶型更普遍的做法是二次发酵大多在bouteille/magnum中进行，在转瓶、除渣后再转移至更大容量的特殊瓶型中。由于转移换瓶期间，香槟与大量空气接触易造成过度氧化，使得换瓶后的香槟熟成速度加快，这些特殊瓶型一般较少生产，仅根据特殊需求定制。出厂后，酒庄也通常会建议尽快饮用。
大尺寸，怎麼倒？普通香槟约3到4小时的时间可以在冰箱冷藏至7 - 10度，Magnum香槟一般需要24小时。
那这些巨型香槟瓶…都怎麼倒呢？
巨大的瓶身对侍酒师们是一个艰难的考验，比如重达11公斤的 6L装 Mathusalem，不仅要做到抬起来，还要倒满48杯香槟。对臂力、手劲都是极大的要求。
口感更佳？
不同瓶身远不止意味着不同容量，香槟口感上也有很大的差异。
Magnum 一直被评为最佳的品鉴香槟瓶型，由于香槟瓶内的二次发酵，在瓶塞大小相同的情况下，Magnum 二倍于普通瓶的空间使酒液与空气接触比例更小，香槟在瓶中的陈年过程可以更加稳定平缓。复杂的风味能发展得更加细腻有层次。Magnum大瓶装的容量是750ml酒瓶的两倍，可以倒出10至12杯酒供亲朋好友享用，
对于香槟来说，不同瓶身远不止意味着不同容量，口感上也有很大的差异。
大瓶装香槟是一起分享或是送礼的好选择，更是口感和香气复杂度的最佳体现。
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喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是法国办公室负责人边傲雪，今天来跟大家分享一个香槟趣闻，根据乳房形状设计的香槟杯和香槟发明的传说，都是真的吗？
受众人喜爱的香槟，在历史长河中留下了不少专属“印记”。例如，“庆祝之酒”、“胜利之酒”、“名媛贵族必修课”、“早午餐必备
饮品”等等。不论是在上世纪老电影，还是各路文豪著作中，总是离不开Ta的身影。时不时，总有一些或香艳
、或正经的香槟“秘闻”在坊间流传。那么，这些都是真的吗？
碟形香槟杯是根据乳房形状设计的吗？
说到与香槟酒有关的经典造型，电影“了不起的盖茨比”，他手持的就是被称为“Coupe”的碟形香槟杯。
听说，碟形香槟杯是照着法国国王路易十六的妻子玛丽·安托瓦内Marie Antoinette乳房的形状设计的。这是真的吗？
回答这个问题，我们就要了解两者诞生的先后顺序。碟型香槟杯随着（带气泡的）香槟酒出现于17世纪，玛丽诞生在1755年的维也纳。传说中碟型香槟杯的“缪斯”比其主体诞生至少晚50年，好像这个问题都不该存在呢。
那么，与碟型香槟杯有关的传说中有哪个是真的吗？遗憾的是，不论故事的主角变成特洛伊的海伦（Helen of Troy）、拿破仑的妻子约瑟芬，还是路易十五的情人蓬巴杜夫人，都没有证据证明她们是创造这个杯型的灵感来源。
不过无论事实与否，这丝毫不影响人们在酒吧中喝香槟并闲聊：“你知道吗？这款优雅的碟型香槟杯据说是按照路易十六妻子的乳房形状设计的。”这可是一句内容丰富，十分不错的开场白。
实际上，人们对碟型香槟杯诞生的具体时间并无定论。早在古希腊时期，就诞生了与其形似的器皿，叫“Mastos Cups”，而Mastos就是希腊语中的乳房。
2008年，唐培里侬与卡尔拉格斐携手以名模Claudia Schiffer的乳房为灵感创造了一款杯子。之后，Kate Moss凯特莫斯“借”出左胸，与伦敦著名的34餐厅推出了一款碟型杯。谈资不知不觉又变多了呢。
香槟喝了这么多，故事肯定没少听。你还记得，都听过哪些与香槟有关的故事吗？
香槟是唐培里侬发明的吗?
可能很多听众朋友最开始接触香槟时就听过“香槟之父”唐培里侬的故事。据说，我们今天喝到的，带气泡的香槟正是他发明的。这是真的吗？
遗憾的是，1668年，年轻的唐培里侬Dom Pérignon去往欧维莱尔Hautvillers修道院开始管理酒窖时，海峡对岸的英国人Morret在6年前已经将“添加糖和糖浆至酒中会产生气泡，并提高酒精浓度。”作为论文内容提交给皇家协会Royal Society。
那时，香槟还用橡木桶储存，秋季的低温使发酵过程无法完整进行。开春后气温回升，发酵继续。对于存在于橡木桶中的香槟酒，二氧化碳很容易被排出，并没有造成太大的问题。
但当时的香槟人普遍认为“带气泡”的酒是“魔鬼之酒”。就连唐培里侬终其短暂的一生都在想方设法去除未发酵完全的酵母，避免二氧化碳的产生。
所以，“香槟之父”的盛名并不是他发明了香槟的酿造方法，更多是源于他对香槟区所做的变革。他“改革了葡萄采收的方式，以获得完美的白葡萄酒。挑选出最优质的葡萄园并改进耕作，使酒能保持完美的香气。”
英国人发现瓶中发酵的秘诀近一个世纪后，为氧气和氢气命名的法国先锋化学家Antoine-Laurent de Lavoisier研究出在发酵过程中，糖会分解成酒精和二氧化碳，也就是气泡的来源。直到1860年，Louis Paster（巴氏）解释说发酵是一种生物过程，酵母是重要因素。
严格来说，并不是人类创造了香槟的酿造方法。我们更应该说香槟是大自然的产物，不过是被人类发现了这个秘密来得更为妥当。关于我们的“天赋美酒”，还有许多的传说和故事，把你们听过的、有待证实的故事，留言告诉我们与大家一起分享吧~
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喜玛拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化。我是市场经理NysUn。今天由跟我来跟大家分享如何科学的储存香槟。
不知道大家有没有听说过一种“香槟保存玄学”——即将小汤匙放入香槟中，可以使香槟的气泡保持更长的时间。
事实上，这样的说法是没有任何科学依据的。1995 年，香槟协会 (CIVC) 曾就此做过研究，实验结果表明，这样的方法与香槟气泡的保持毫无关联。而之所以有这样的说法，大概率是酒客们在酒吧中看到香槟瓶子上用作标记的银勺，误以为是保持气泡所用。既然没有办法靠银勺来保存香槟，那么应该如何科学的保存香槟呢？
香槟的理想窖藏条件
香槟是葡萄酒的一种，因此香槟的储存也依然需要遵循传统静态酒的储藏方法。无论是在香槟生产者的酒窖中，还是消费者买回家之后，香槟最理想的储存环境需满足以下条件：
1.温度恒定：10°C-15°C 左右
2.相对湿度 75%-80%
3.避光
4.远离噪音和震动
总的来说，香槟储藏环境的三个关键要素：恒定温度、适宜湿度和避光。
首先，过高及过低的储藏温度对香槟的陈年都是不利的。当香槟处于过高的储藏温度时，酒瓶中的陈年过程将大大加快，这会使得香槟提早步入衰退期；而相对地，过低的温度也限制了香槟的陈年发展。
第二点湿度条件，相对来讲它并没有那么苛刻，但是湿度不宜过高。当湿度过高时，会损坏酒标，也会增加塞子发霉的风险，为香槟带来不愉悦的“木塞味”。
这些都是理论上储存香槟的必要条件，看似简单，但在我们自己家中却很难完全实现，如果没有条件较好的地下酒窖，那么恒温电子酒柜则是香槟极客们的不二之选。
如果你家里也没有电子酒柜，那么至少要保证香槟避光保存，这点相对来说最为重要，也最容易实现。尤其是透明瓶子包装的香槟在光线照射下容易产生产生“光线味” ，也就是类似花菜、橡胶、晒过被子的气味，相信没人想要在香槟中闻到这种味道。关于“光线味”，我们在香槟指南系列中的第二期有进行详细展开，欢迎收听。
此外，香槟协会 (CIVC) 还公布了一个有趣的意外发现：1998 年，在波罗的海最东端深 63 米处，水下探险队发现“沉睡”了 82 年的“延雪平号”(Jönköping) 的沉船残骸。人们在残骸中发现了 2400 瓶 1907 年份香槟，不仅瓶身没有损坏，口感也非常和谐，气泡依旧丰富。为什么在海下待了这么久的香槟还能有如此好的状态呢？
首先，橡木塞密封性良好，保护了酒液，使得香槟没有受到任何细菌和微生物的污染。其次，海底的压强大于瓶内压强，从而使气泡完好地保存在香槟瓶中。再加上恒定的水温和海底黑暗的环境，使得这些香槟保持了良好的状态。
香槟开瓶后气泡能保持多久？
所有的香槟在购买之后，经过冰镇到适饮温度 (8°C-10°C)，都是可以直接开瓶饮用的。因为生产者将香槟置于酒窖中陈年，达到适饮期的香槟才会上市。
与此同时，如其他伟大的葡萄酒一样，香槟具有十分卓越的陈年潜力，很多香槟在保证储存条件适宜的情况下，可以存放几年甚至几十年。除了少数需要“醒酒”的香槟 (如瑟洛斯、沙龙、库克等)，开瓶后短暂醒酒可以它们绽放更丰富的滋味，但是开瓶后也不能存放太久，避免出现过度氧化的情况。因此，我们建议大多数香槟开瓶后最好尽快饮用完毕。
那么，有没有什么办法能够最大限度地保留开瓶后香槟中的气泡呢？答案是使用专门的香槟塞。这种香槟塞可以在香槟开瓶后牢牢地固定住瓶口，一来保证酒液减少接触氧气，维持新鲜；二来则可以防止气泡溢出，最大程度地保存香槟令人愉悦的起泡感。此外，使用卡拉文起泡酒保存器等设备向香槟瓶中注入额外的二氧化碳，也是维持香槟开瓶后气泡的一种方式。
现在你就可以在槟客生活馆买到我们专属定制的香槟塞，将盖好酒塞的香槟放入冰箱冷藏，一般的香槟保存 2-3 天还是没有问题的。
所以，储存香槟时，到底应该竖着放、躺着放，还是......倒立着放呢？其实他们各有利弊。
#躺着放
包括香槟在内的大多数葡萄酒都是用“躺着”的方式度过漫长的沉眠时间。躺着的酒瓶可以让酒液湿润酒塞，加强其密封性。而且木塞的气孔可以与外界做微量的氧气交换，让酒液衍化出更复杂醇厚的香气。躺着放的储藏方式 (Sur latte) 也是酒庄采用基本方式，而且这样摆放其实更多是为了节省空间。因此，“躺着”放也就成为了香槟最常见的储存方式。
#站着放
“躺着”固然舒服，可是不得不面对一个严肃的问题：发霉的木塞会带来“木塞味”。一瓶香槟里面有 5-6 个大气压，而且有二氧化碳来保护酒液，从气密性来考虑的话，也不必担心酒塞湿润的问题。那么不跟木塞接触自然也就没有木塞味的问题了。所以立着放，可以减少香槟被发霉的木塞感染的概率。值得注意的是，人们最常听到的建议是最好不要“站着放”，长时间“站着放”塞子会变干，密封性就会受到影响。但是在湿度适宜的酒窖中，亦或是瓶内有香槟时，这种会让塞子变干的影响几乎可以忽略不计。
#倒立着放
除了“躺着”和“站着”，香槟还能“倒立着放”？
传说人们在打开法国香槟小镇奥特维尔 (Hautvillers) 修道院的地下酒窖时，发现了一批唐培里侬 (DomPérignon) 时期的葡萄酒。这些葡萄酒以一种很奇怪的方式放置：酒瓶倒立着插在沙土里。
这种传统的像鸵鸟一样的摆放方式是酒庄用来储存尚未除渣、仍在陈酿过程中的香槟的一种方法，更适合需要长期陈酿的香槟。陈酿的过程中，酒渣会沉淀在瓶口。在还没发明转瓶机的时代，这种摆放方式节省了大量的转瓶时间和人力。当然，买回家之后的香槟，如果没有一个合适的架子，“倒立”自然也是立不住的。
这样看来，每种储存方式似乎都各有利弊。希望大家都能在自己现有的条件下找到最适合的储存香槟的方式。本期的播客到这里就结束了，感谢收听，我们下期再会！
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从去法国求学接触新的生活文化视野；到进入波尔多葡萄酒商校学习，触碰到葡萄酒的文化脉络；再到来上海这个葡萄酒文化最为浓厚的城市中工作，从事葡萄酒培训工作。一步步，离香槟和其传递的生活理念越来越近。希望在自己感受到这份美好的同时，也能将这份美好传递给身边的人。--槟客文化 运营负责人 周慧芬
假期或者周末，越来越多人选择邀请朋友到家中办一场舒适自在的聚会，而关于聚会必不可少的香槟，我们今天列出了所有你可能想要了解的问题，比如：怎么冰香槟、选什么样的杯子、开瓶后如何保存等，在本次音频你都能找到答案！
来看看我们为你总结的 6 条靠谱的参考建议吧~
01
选择一只合适的香槟杯
©WINE FOLLY
灯光、舒适的环境、精致的美食搭配，每一点都是品尝美酒时不可或缺的要素。而好的香槟杯，不仅仅是视觉上的享受，更能给香槟酒更多的展示空间，使得香槟酒无论在嗅觉还是味蕾上都能得到更多的空间，展现出最佳状态。在家喝香槟，要购入趁手的香槟杯，才能好好享受和气泡一起的欢乐时光。
碟型的杯子在西方诞生已久，从17世纪起，英国首先将它们做成玻璃的材质用来专门盛放香槟。在长达几个世纪的时间内，碟型杯一直独领风骚，一直到上世纪初，笛形香槟杯的出现。侍酒师大师 Gerard Basset(吉哈•巴塞)认为碟状杯的主要设计失误在于它的浅底：「首先，这样酒很容易洒出来。其次，气泡和香味散得太快。第三，这个形状的杯子握在手里会使得香槟快速升温。」
笛型香槟杯常被看做是碟型杯的替代品，实际上笛型杯的历史比碟型杯还要长。上世纪30年代，很多香槟酒庄正在经历市场口味由「喜甜」变「喜干」的过程，笛型杯被很多爱好者认为更适合品鉴干型香槟：高窄的杯身能更好地聚集气泡，给人的口腔带来「酸度清爽」的感觉，提升了品鉴体验。同时，笛型杯杯脚较长，饮用者可以手握杯脚，不会影响到香槟的温度。
Zalto 的白葡萄酒杯 ©Zalto
而白葡萄酒杯显然并不是专门为品鉴香槟而设计，但近年来，越来越多的香槟爱好者甚至酒评家都开始对「白葡萄酒杯品鉴香槟」大加吹捧。
前罗伯特帕克团队的美国评论家Antonio Galloni表现得最为极端，他曾公开表示：「相比笛型杯他更喜欢用勃艮第红葡萄酒杯来品尝桃红香槟和黑中白香槟。」在被问及对搭配食物的香槟的杯型建议时，Galloni 的答案简单明了：「丢掉笛型杯，就用最普通的白葡萄酒杯。」白葡萄酒杯较大的杯身允许香槟的酒液更多地接触空气，让品鉴者能更快得体会到酒香的变化，但也有人认为这样会影响品鉴者对香槟细腻度的把握。
因此，到底选择哪种杯型就取决于你喝的是哪瓶。来槟客生活馆买一只颜值与专业性并存的 RIEDEL Superleggero 香槟杯吧！
02
提前冰好香槟
香槟最理想的侍酒温度为 8℃ - 12℃。饮用温度是影响香槟口感的重要因素之一，合适的侍酒温度能更完美地展现香槟酒独特的风味、绵密的气泡和优雅的平衡感。
#方法一：将香槟平躺放入冰箱冷藏室约 2 小时
冰箱冷藏室的温度约为 6 - 8℃，饮用前 2 小时将酒放入冰箱中冷却后即可达到试饮温度。不过，这种方法仅限于“临场救急”，冰箱可以快速冷却香槟，但绝非一个存放香槟的好地方，所以千万不要以为买来的香槟丢进冰箱直到想喝的时候开瓶就万事大吉了。
同样值得注意的是，绝对不能把香槟放入冰箱的冷冻层“速冻”储存。在零下 5℃ 到零下 9℃ 左右 ，香槟就会冻成冰块，一方面这会对香槟的气泡和风味，产生难以逆转的影响；另一方面，即使瓶内的酒液被冻住，香槟瓶内的大气压依然是存在的，这会使得香槟难以打开，甚至会发生危险。
#方法二：将香槟浸入冰水混合物中约 20 分钟
如果来不及提前冷却香槟，冰桶就是我们“懒人”的救星。需要注意的是，如果想要快速降温，冰桶中不仅需要加入冰块，还需要加入与冰块等量的水以增加与瓶身的接触面积，冰水总共的体积约为冰桶容量的 3/4，冰块融化后会吸收热量，达到迅速冷却香槟的效果，仅需 20 分钟就大功告成了。
如果还想再加快冰镇速度，除了加入冰块和水，还可以再加入一小碗盐，盐的用量可以根据冰桶大小酌情加减。盐在融化的过程中会吸收热量，使冰水温度下降，从而达到快速冰镇的效果。
03 关于：开香槟的正确姿势
香槟里面有六个大气压，而汽车轮胎也才只有三个左右的大气压。再加上陈年、储藏、运输过程中不可避免的碰撞和夏季的高温，稍不注意，香槟内的气压就会远高于这个数值。而这些大气压也时常让我们在开香槟时感觉“心惊胆战”。
而如何正确、安全且帅气、优雅地开香槟呢？
1、按着划线，小心除去铝箔纸；
2、拇指按住酒塞，将铁丝圈反向转5.5-6圈转松；
3、一只手压住酒塞，另一只手托住瓶底并转动瓶身；
4、按住酒塞的手指略微倾斜，慢慢释放瓶内气压；
5、“呲”的一声，香槟酒打开了（这个声音被称为“少女的叹息”）；
另有注意事项如下：
1、打开香槟前确保酒瓶没有经受剧烈晃动，除非你想和 F1 选手一样喷洒香槟庆祝；
2、开瓶时，瓶口的铁丝圈可以拿掉也可以保留，处理时一定要注意压住酒塞；
3、转动瓶身时，拇指紧紧压住酒塞，避免崩出，千万不要将酒塞对着任何人，尽量朝向空旷处。
建议四是关于：香槟开瓶后要多久喝完。
答案是：大多数香槟开瓶后最好尽快喝掉。
所有的香槟在购买之后，经冰镇到适饮温度 (8°C-10°C)，都是可以直接开瓶饮用的。因为生产者将香槟置于酒窖中陈年，达到试饮期的香槟才会上市。
那么有没有什么办法能够最大限度地保留开瓶后香槟中的气泡呢？答案是有的，那就是专门的香槟塞。它可以在香槟开瓶后牢牢地固定住瓶口，一来减少酒液与氧气的接触，维持新鲜；二来则可以防止气泡溢出，最大程度地保存香槟令人愉悦的起泡感。不如现在就囤一只槟客专属定制的香槟塞，到时将盖好酒塞的香槟放入冰箱冷藏，保存 2-3 天还是没有问题的。
第5个建议，关于香槟在家中如何存放
香槟是葡萄酒的一种，因此香槟的储存也依然需要遵循传统静态葡萄酒的储藏方法。无论是在香槟生产者的酒窖中，还是消费者买回家之后，香槟最理想的储存环境需满足以下条件：
·温度恒定：10°C-15°C 左右
·相对湿度 75%-80%
·避光
·远离噪音和震动
总的来说，香槟储藏环境的三个关键要素：恒定温度、适宜湿度、以及避光。
这些都是理论上储存香槟的必要条件，看似简单，但在我们自己家中却很难完全实现，如果没有条件较好的地下酒窖，那么恒温电子酒柜则是香槟极客们的不二之选。
如果你也没有电子酒柜，那么至少要保证香槟避光保存，这点相对来讲最为重要，也最容易实现。尤其是透明瓶子包装的香槟，否则光线照射下的香槟会产生“光线味” ，类似花菜、橡胶、晒过的被子的气味，相信没人想在香槟中闻到这种味道。
香槟到底应该怎么放是一个永远都在被讨论的话题。到底应该躺着、站着还是倒立着存放？其实他们各有利弊。
十月份，我们也在槟客生活馆创建了Magnum大瓶装香槟专区，精选了适合聚会饮用的香槟酒款，现在下单还有优惠活动以及定制香槟周边相送。用一瓶气泡丰富细腻的香槟营造聚会的欢快氛围，会是不错的选择。
槟客生活馆中的香槟酒款由香槟校尉孟蕾女士及槟客文化团队根据多年品鉴经验精选而成。在保证现有酒款高品质供应的同时，我们也在不断发掘更多未曾被引进的酒款，成为酒庄与中国消费者之间可靠的桥梁。除了香槟之外，还有各类香槟酒杯、酒器、小食、香槟周边等，力求为国内的香槟爱好者们提供一站式解决方案。
无论节日还是周末，欢聚时刻与朋友们一起，在家，开支香槟吧！
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喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化。我是槟客北区销售负责人Sherry。今天和大家一起走进香槟区的2008年份解析。
我们都知道，市面上绝大多数的香槟都是无年份混酿香槟，而年份香槟是只有在当年的自然条件和葡萄质量都达到一定标准的情况下才会出产的。那么，提起香槟区的高光年份，哪些数字会闪过脑海呢？
但无论如何定义顶级年份，2008 年总是 21 世纪里无法被忽略的一个“大年”。这一次，槟客就带你走进这个让无数香槟客兴奋的年份。
有年份还是无年份？
首先我们要了解一个概念：混酿是香槟区这片冷凉土地得以持续产出优质葡萄酒的秘诀。由于香槟区极北的地理位置，这里不仅有寒潮、霜冻以及种种“病虫害”的困难，还因为光照时间短、低温天气长而使得葡萄难以成熟，遇到极端的天气更会让部分葡萄园颗粒无收。因此，在每年葡萄果实的成熟度并不稳定的限制下，香槟的生产者需要混合来自不同年份的基酒，以保证香槟有着质量稳定、风味一致的出品。
尽管无年份混酿是常态，但这并不意味着香槟区就不能有伟大的单一年份酒款。如上所述，当自然条件与葡萄的质量都达到一定的标准，就有了酿造年份香槟的基础。与无年份香槟相比，年份香槟最大的不同，除了只使用单一年份的葡萄果实之外，也在于法律规定的更长的陈酿时间：无年份香槟在上市之前需要在瓶中陈酿至少 15 个月，其中带酒泥陈酿要达到 12 个月；而年份香槟则至少要陈酿 3 年即 36 个月才能上市。
如何界定“好年份”
从理论上来说，一个完美的年份应该符合以下特征：
A. 前期冬季温度较低，使葡萄发芽时间有一定推迟，这有助于避免初春气温不稳定所造成的霜冻；而葡萄发芽之后，则需要有晴朗的天气促进葡萄积累热量；
B. 葡萄展叶之后，叶片会开始进行光合作用，葡萄也进入了快速增长期（5 月-7 月），在这期间葡萄需要相对温和稳定的温度，在花期前也需要适量的雨水来促进葡萄生长；
C. 葡萄坐果之后，叶片所积累的养分（尤其是糖类）会转移到葡萄果实中，这个时期阳光充足且较为稳定的温度有助于叶片光合作用积累糖分，结合剪稍的田间操作也有利于养分流向葡萄果实；与此同时较大的昼夜温差则有利于保持果实中的酸度，而适度的干旱也有利于促进葡萄酚类物质的累积，提升酒体的集中度；
D. 完美的采收季应该是干燥而晴朗的，因为这时的雨水会稀释葡萄的果实风味，所以酒农们也总是会选在暴雨来临前完成采收。
2008 为什么可以被称为好年份
回到 2008 年份，我们会发现，即使 2008 并不是像 2002 年那般完美，但几乎所有的要素都恰到好处地满足了优质葡萄果实的生长需求。
2008 年初的冬季漫长而寒冷，到春季阴冷多雨，虽然潮湿但却在掌握之中，没有引起大面积的霜霉病。更重要的是，生长季期间，稳定而相对较低的温度配合持续干燥晴朗的天气，保障了果实中酚类物质的缓慢成熟，也使得果实保持了优秀的酸度与风味集中度。
这种幸运一直延续到了采收季，金秋时节天气晴朗、日照充足，同时夜晚凉爽，果农们收获的葡萄果实非常健康。在保持了高酸度的情况下，果实潜在酒精度达到了 10 度，也足见其成熟。
在之前的文章中，我们曾推荐过部分 2008 年份香槟，如今部分酒庄 2008 年份香槟新上市，我们也重新整理了这份推荐酒单，详情大家可以参考文字酒单。
2008 年份香槟推荐完整酒单
Champagne Agrapart Avizoise 2008
Champagne Alfred Gratien Cuvée Paradis 2008
Champagne Alfred Gratien Cuvée Passation 2008
Champagne Billecart-Salmon Cuvée Louis 2008
Champagne Billecart-Salmon Vintage 2008
Champagne Billecart-Salmon Elisabeth Salmon 2008
Champagne Besserat de Bellefon Cuvée des Moines Vintage 2008
Champagne Bruno Pillard N.P.U Nec Plus Ultra 2008
Champagne Chartogne Taillet Les Barres 2008
Champagne De Sousa Cuvée des Caudalies 2008
Champagne Devaux Stenopé 2008
Champagne Diebolt Vallois Fleur de Passion 2008
Champagne Dom Pérignon 2008
Champagne Dom Pérignon Rosé Vintage 2008
Champagne Drappier Grande Sendrée 2008
Champagne Egly-Ouriet Grand Cru Millésime 2008
Champagne Fleury Robert Fleury Extra Brut 2008
Champagne Geoffroy Terre 1er Cru 2008
Champagne Gosset Celebris Rosé Brut 2008
Champagne Henri Giraud Argonne 2008
Champagne Jacquesson Aÿ Vauzelle Terme 2008
Champagne Jacques Selosse Brut Millésimé 2008
Champagne Joseph Perrier Royale Millésime Brut 2008
Champagne Krug 2008
Champagne Lanson Vintage 2008
Champagne Laurent-Perrier Vintage 2008
Champagne Louis Roederer Cristal 2008
Champagne Marguet Sapience Premier Cru 2008
Champagne Mailly Grand Cru L'intemporelle Grand Cru 2008
Champagne Perrier-Jouët Belle Epoque 2008
Champagne Pierre Péters Les Chétillons 2008
Champagne Pierre Paillard La Grande Récolte Bouzy Grand Cru 2008
Champagne Philipponnat Sublime Réserve 2008
Champagne Philipponnat Blanc de Noirs Extra Brut 2008
Champagne Philipponnat Blanc de Noirs 2008
Champagne Philipponnat Clos des Goisses 2008
Champagne Pol Roger Rosé Vintage 2008
Champagne Rare Millésime 2008
Champagne Salon 2008 Magnum
Champagne Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2008
Champagne Vazart-Coquart Spécial Club 2008
Champagne Veuve Clicquot Vintage 2008
Champagne Veuve Clicquot La Grande Dame 2008
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喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是槟客文化，我是法国办公室的刘映彤，今天我来跟大家分享如何用香槟获得完美的用餐体验。
都说香槟是最百搭的佐餐酒，可是当你想要用香槟来配餐时，你知道如何选择吗？
在一些餐厅，酒单上常常有多达百款的香槟，如果是完全不懂葡萄酒的朋友，翻开酒单一定会一脸懵，发现自己只能认出 Champagne 这个词？
别慌！今天就来告诉你如何在餐厅点香槟、并通过香槟来获得更加完整的用餐体验。
01 选择香槟
当我们翻开酒单，不要被一长串酒款信息吓到，再复杂的酒单，也无外乎由以下几部分构成：酒款名称，产区，无年份/年份，杯卖/瓶卖，价格，有时还会有葡萄品种信息、香槟类型以及香槟的子产区。
所以打开酒单，你需要做的第一件事就是找到其中的「Champagne 香槟」部分，如果酒单中没有单独的「Champagne 香槟」，那么它一定在“Sparkling Wine 起泡酒”中。
那么如何挑到一款心仪的香槟呢？首先，我们需要知道酒单上都给了我们哪些信息。
在酒款名称里，通常会标注香槟的类型，“Blanc de Blancs”指的是白中白香槟，通常为 100% 的霞多丽酿造，也可以是由香槟区的其他法定白葡萄品种酿成；通常来说白中白香槟酸度高，口感清爽，酒体轻盈，带有独特的矿物感，适合搭配海鲜、鱼类等食物。
“Blanc de Noirs”指的是黑中白香槟，是由黑皮诺（Pinot Noir）和莫尼耶（Meunier）混酿或单一品种酿制的香槟，通常来说果香更加浓郁，甚至会有红色水果的味道，结构感强，也更有力道，与口味相对重一些的北方菜系、偏咸或者辣的菜品更加合拍。
“Rosé”指的是桃红香槟，混酿桃红香槟（Rosé d'Assemblage），颜色淡雅通透，酒体轻盈；而浸皮桃红香槟（Rosé de Saignée），酒液颜色偏深，芳香浓郁，口感强劲，略有单宁，甚至可以搭配红肉等乍看上去无法配香槟的食物。
不过由于许多香槟都是不同品种的混酿香槟，只盯着白中白或是黑中白来判断也会时常失效，所以我们需要记住的根本点就在于不同葡萄品种的属性，以最简单直接的方式来说：
霞多丽葡萄可以提供清爽的矿物感，黑皮诺葡萄则有着更丰富的结构和红色水果香气，而莫尼耶葡萄会给香槟带来更加奔放的果香。
无论是什么样的混酿香槟，只要你记住了这样的原则，配合酒单上标注的、或是侍酒师告知的混酿品种比例，自然就能在心中作出一个预判。
了解了基础的分类，下一步就是看看酒款名称「Style」目录下有没有对于香槟补糖量的标注。
香槟按照补糖量由少到多分为以下 7 种，体现在口感上就是从不甜到甜：自然型（Brut Nature），超天然型（Extra Brut），天然型（Brut ），绝干型（Extra dry），干型（Sec），半干型（Demi-Sec），甜型（Doux）。
通常来讲，我们日常饮用的香槟大多数都是偏干的（Brut Nature-ExtraDry），而后三个类型可以在口感上感受到甜味，适合不能接受高酸度的朋友。但值得注意的是，葡萄酒中的糖分也可能会对餐食的风味产生影响，所以我们的建议是尽可能用它们来搭配甜品，才会有更美妙的效果。
部分酒单会根据香槟区的子产区进行分类，或是将酒庄所在地标注在酒款信息上，不过如果你是刚刚入门的爱好者，其实并没有必要特别去关注这一部分信息，因为它们无法为你提供最直接的选酒的参考。但是如果你想要更深入地了解香槟区，也可以通过下面这篇文章来了解不同子产区之间的风土差异——那些藏在四大香槟子产区的风土秘密。
如果以上信息在酒单中都没有体现，也无需感到慌张，找到餐厅的侍酒师，TA 一定会帮你进行最专业的推荐。一般来说，侍酒师会根据顾客选择的菜品和口味进行推荐，你需要做的是尽可能清晰地描述自己的口味偏好，比如是否喜欢高酸度，是喜欢奔放的果香还是相对内敛的，是否可以接受带有熟坚果香气的氧化风格等等，甚至是喜欢深金色还是淡金色的酒液也可以成为一个让侍酒师了解你喜好的点。
02 选择酒杯
一场愉悦的香槟体验，离不开一支合适的“香槟”杯。
之所以要在“香槟”杯上加引号，是因为通常来说，餐厅默认的笛形香槟杯，并不是非常适合香槟的品鉴。细长的杯体虽然更有助于观察香槟的气泡，但不能最大限度地呈现香槟的风味。所以找来侍酒师换上一支酒杯就显得很有必要。
一般来说，将细长的香槟杯换成一支有一定容积的白葡萄酒杯就是最省力的选择。而有的餐厅会配备 RiedelSuperleggero 手工香槟杯，这款酒杯兼具了各杯型的几个优点，可以称得上是“万能杯”。一般来说，酒杯需要有一定的“杯肚”才能让香槟的香气得以绽放，并感受到香槟细腻到口感，而年份老一点的香槟也可以慢慢打开其能量和魅力。
如果你有兴趣，可以在餐厅让侍酒师帮忙分别找来白葡萄酒杯和笛形杯进行香气对比，就会瞬间发现两者对香槟的影响。所以说，为了增加在用餐时的餐酒搭配体验，请先对侍酒师说：请帮我把笛形杯换成白葡萄酒杯吧！
03 选择侍酒师
如果想让你的香槟体验不留遗憾，那一定不要“放过”侍酒师，他们熟悉各个产区的葡萄酒特点，并对餐酒搭配有所研究，还了解最基础的试饮温度等，所以请TA 们来做推荐，是不会错的。那么如何看出一个侍酒师是否专业？我们可以通过一套固定的服务流程来判断。
首先，为了保证最佳饮用温度和开瓶时的安全，香槟在开瓶以前应被置于冰桶中。香槟的最理想侍酒温度为 8 -12 ℃，较甜的香槟，侍酒温度要相对降低，以平衡酸度，减少甜腻感；而陈年香槟，侍酒温度要相对较高，通常在 10-12 ℃，以便于香气缓慢的释放。
在需要打开时，侍酒师会将香槟从冰桶中取出，并使用口布擦拭酒瓶外的水珠，之后向客人确认是否为正确的点单酒款。确认过点单酒款之后，就到了开香槟的环节。要注意，在开瓶的过程中，无论如何转动香槟瓶，侍酒师要保证酒标始终朝向客人。
开香槟的正确方法是，一只手扶稳瓶子使其不能随意移动，按照瓶口的划线，将锡箔拿掉；接下来一只手拇指一直按住瓶塞，另一只手将铁丝帽旋转 5.5-6 圈；然后一只手压住瓶塞，另一只手托住瓶底并转动瓶身。
当感觉塞子快要出来的时候，需要让香槟塞轻轻倾斜，使瓶内的气先散出，直到听到一声轻轻的“嘶”的一声，也就是我们常说的“少女的叹息”，香槟就被打开了。如果在这个过程中，你听到了“砰”的一声，甚至香槟塞弹出，那么这样的侍酒服务就是有问题的。
开瓶后，侍酒师需要使用干净口布的一角对瓶口内部进行擦拭，这是由于老年份香槟可能会有些沉淀在瓶口内壁，在此之后瓶口外侧再擦拭一圈。然后侍酒师需要先倒一小杯进行品尝，确保酒的状态和温度都没问题，就可以给客人侍酒了。
一般来说，侍酒师需要先为点酒的客人倒上一点，以方便客人确认酒款是否有问题。需要注意的是，这对检验侍酒师的服务来说，是非常关键的一步；但是对客人来说，这个步骤并非是确认这款酒是否是自己喜欢的，只要酒款没有质量上的问题，理论上来说都是不可以再退换的。
这期分享就到这里，希望大家都能获得美好的用餐体验。
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Hello大家好，我是槟客文化的Pierre，今天来和大家分享：香槟酒的历史最佳年份。
香槟客们都知道市面上绝大多数都是Non-Vintage无年份混酿香槟，混酿（可以混年份，混地块，混葡萄品种）是香槟的特色和艺术，但也在一定程度上削弱了“年份特质”这个葡萄酒爱好者们经常提起的概念。
�1961， 1982， 1986， 2000， 2005， 2009， 2010等等都是波尔多葡萄酒爱好者们热烈追捧的顶级年份。在突出酿酒人和地块的勃艮第产区，年份也是决定葡萄酒品质很重要的因素，那么在香槟区呢？有哪些顶级年份？ �
首先要明白一个概念，什么是年份香槟？ 只有某一年的自然条件和葡萄质量都达到一定的标准，酒庄才会出产年份香槟。香槟协会规定，至少窖藏三年以上才出厂的香槟酒才能成为年份香槟，而为了提高香槟的品质，很多酒庄又无限延长窖藏时间，因此，有些酒庄甚至至今只出厂了2002年份的香槟。
20世纪90年代以后，由于葡萄园管理方式，酿酒技术的进步和市场导向等因素，香槟酒庄越来越多地出产年份香槟，只有极少的年份会放弃酿制年份酒款（比如2001年）。可是如果我们做某一酒庄的垂直年份香槟品鉴，会和品鉴其他产区葡萄酒一样发现明显的年份差异体现在香槟酒本身的品质上。因此，香槟究竟有哪些好年份呢？
让我们逆时针行走，追溯香槟历史上的优秀年份。
2008
漫长寒冷的冬季之后，春夏阴冷多雨。在香槟酒农们几乎放弃祈祷的时候天气忽然好转并持续了一个月之久，金秋时节天气晴朗，日照充足，夜间凉爽，收获的葡萄果实非常成熟健康，可以说一整年的悲喜交加最后得来一个21世纪难得的丰收年。�品鉴之后觉得目前来说还是过于年轻，稍显封闭，酸度突出，因此建议大家耐心收藏几年再享用。
2002
2001是个让香槟区绝望的一年，基本没有出产年份香槟，而就在这个灾难年份之后，上帝赐予了香槟区一个至今为止21世纪香槟区最好的年份：2002。那年夏天天气多变，随后8月底的暴风雨和9月突如其来的冰雹差点儿让酒农们绝望。幸运的是最后葡萄园并没有受到太大的影响，产量虽有所减少但果实非常成熟健康。2002年份的香槟香气丰富集中，细腻饱满，陈年能力非常强。大多数酒庄的2002年份香槟都已经上市，至今为止我尝过的2002年份无一例外都品质绝佳。
1996
年份香槟的品质怎样，不仅需要参考当年的气候条件，也要在随后的时间里考量其陈年后的变化和潜力。1996年就是一个曾经赢得一片掌声，如今却众说纷纭的年份。
上世纪90年代的每一年，香槟区的酒庄和酒农都在为即将到来的千禧年庆典作准备。在这样的时候遇到了1996这个顺利平稳的大丰收年份，让整个香槟区都欢欣雀跃。同时，果实压榨发酵后清酒的品质也很高，酿制出的香槟成熟度和酸度并存，香气丰富，口感醇厚。可是近些年部分酒庄和爱好者发现1996年份香槟的酸度仍然不减当年，近20年后依旧让很多人无法亲近。
1995
1990年以后连续四个困难的年份让香槟区的果农们一筹莫展，1995成为了让大家重燃信心的一个优秀年份，尤其是这一年的霞多丽，成熟度很高，平衡，饱满，质量上乘。
1988,1989,1990
这三个年份构成了香槟区八十年代末的三个经典年份，也少有这样连续几年的丰收年让整个香槟区一直沉浸在喜悦之中。1990更是成为香槟历史上采收量第三的年份，同时品质卓越也使其成为经典。�
泰亭哲酒庄曾拿出这三个年份的香槟酒给大家垂直品鉴，如果一定要给这三个年份排名，曾经我可能会更偏爱平衡度更高的1990年份，但是这几年多次品鉴比较我开始更青睐清亮透彻也不失风味近乎完美的1988年。
1985
好像每一个悲伤的年份之后上帝都会送给香槟区一个好收成作礼物，1985年也不例外。在全法国葡萄酒产区都绝望的1984年之后，1985年九月十月的阳光又让大家笑逐颜开。多次品鉴1985年份香槟，现在正是顶峰试饮期。
1982
这个波尔多历史上最伟大的年份之一在香槟区也是经典。这一年收获的果实总量超过1978， 1980， 1981三个年份的总和，品质也首屈一指。
印象最深的当属Champagne Salon 1982， 是那年iChampagne在上海1980年代顶级香槟晚宴的开场，给后面的香槟带来了很大的压力。
1979
1979是一个需要耐心等待的年份，就像那一年迟来的采收季一样。 成熟度，酸度适中，比较平衡。
1976
一个干燥酷热的“印度式夏天”使得这一年的采收季提前到九月第一天，葡萄果实非常健康成熟，酿制出的香槟酒醇厚，果香浓郁，优雅细致。
1973
1973年份成为香槟区20世纪收成量第二大的年份，质量却比收成最多的1970年份高很多。
1969
一年的风风雨雨之后香槟区得到一个少而精的尚好收成，酸度略高，近五十年以后不少白中白香槟表现非常好。
1966
看起来顺风顺水的年份在香槟区实则多灾多难，冰雹，酷热，连续阴雨等等极端天气让香槟酒农们非常担忧。结果收获的葡萄果实饱满多汁，香气浓郁丰厚，入口细致平衡。
1964
香槟区中规中矩的一年，花季较早，夏天阴冷，采收季在9月16日开始，采收期间阳光明媚温暖干燥。
这一年的香槟酒平衡感极佳，很多酒庄的1964年份酒都称为历史上最好的佳酿之一，比如Champagne Salon, 巴黎之花，Champagne Bollinger R.D.等等。
1961
1961年多雨的春季之后等来了炎热的夏天，使得这一年的葡萄普遍非常成熟，健康，产量也很丰厚。采收季后半段的阴雨天使得兰斯山脉少部分地区产生了灰霉菌，但由于手工采摘可以当场挑拣，也无伤大雅。
�1959
这一年的采收季在香槟区更像是一个盛大的庆典，来庆祝这风调雨顺，数量品质双丰收的香槟区世纪大年！不管是黑皮诺，还是霞多丽，甚至莫尼耶为主的香槟如今都还充满了能量，饱满和清爽度。
1955
如今我们已经很难想象60年前的那个采收季香槟区是怎样一片欢声笑语，一整年适宜的好天气使得这一年出产了一系列让众多体会过1955年份酒评家一品倾心的香槟酒。
1949
很多次在酒庄的私藏酒窖里看到1949年份，想必这样一个对中国如此重要的年份在法国香槟区也是个大年。那一年的花季艰难也漫长，夏季炎热干燥，偶尔有少量，最后得到一个“少而精”的1949年份，酿制出的香槟整体质量优秀，酸度偏高，果香浓郁，结构紧致优雅的香槟酒。
1947
提到波尔多葡萄酒的传奇年份，能胜过1982的也就1947年份了，尤其是那一年的白马庄，一度以其传说中“出神入化”的品质成为世界最贵的葡萄酒。而1947年的伟大也同样体现在香槟区。一年晴朗干燥的天气使得采收季九月初就已经开始，量少质精，果汁香气浓郁醇厚，酒体丰腴充满力道。
1945
香槟处在欧洲的十字路口，自古就是战火纷飞的兵家必争之地，两次世界大战也都没能幸免。因此香槟人都会开玩笑一般地说，最好的年份是“1919和1945”年，因为战后的几年都只剩女人们酿酒，所以这些年份的香槟酒更细腻美好，也是结束战争最好的庆祝方式。
1937
1937和1928一并被看作香槟区20世纪的世纪年份, 而且这也是全欧洲白葡萄酒的世纪大年。香槟顶级酒庄Krug也将1937年份的1,5L Magnum入选Collection系列。
1928
Champagne Krug酒窖里清晰的写着“1928, this must be the best champagne ever made”，有很多香槟发烧友一直梦想着能尝到Salon酒窖里仅剩的1928年份酒。
喝年份香槟是一种信仰，老年份香槟不管从酒的品质还是品鉴感受，都是葡萄酒世界不同维度最特殊的存在！欢迎各位香槟客多品鉴老年份香槟，大家一起交流品鉴感受，一起爱香槟！
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喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是法国办公室负责人边傲雪，今天跟槟客文化品牌大使裴染一起与大家分享“神奇”的有机 & 生物动力法香槟。
葡萄园“返璞归真”，犁地少用机器多用马？
将牛粪填满牛角摆放在葡萄园中“摆阵”？
不用农药防治病虫害？
月亮的阴晴圆缺会影响香槟品鉴？
......
你是否听到或见过这些“神奇”的操作？
没错，它们都与“有机”和“生物动力法”有关。
01 什么是有机种植？
“有机”指的是葡萄园的管理模式，这种种植方式尊重、维护、改善土壤，保护水资源，维护生物多样性。特别关注土壤中的微生物，从而促进葡萄根系的生长。认证标签
想要获得有机认证标签，需要满足欧盟有机生产法规。核心要求是“以保护土壤为首要要求”，不使用“化学合成物质及转基因产品”。获得有机认证的产品必须在标签上标注欧盟有机认证（“Eurofeuille”logo），生产者可以选择性标注法国农业和食品部（Ministère français de l’Agriculture et de l’Alimentation）颁发的法国有机认证图标。
若想获得有机认证，需要向独立的认证机构（如 Ecocert, Bureau Veritas 等）提交申请材料，按照相关法规进行葡萄园管理，需要三年的审查期才能够获得认证。而获得认证后酒农也不可以“一劳永逸”，认证机构每年还会对获得认证的酒农随机检查至少一次，若检查不达标则会取消认证。
02 什么是生物动力法种植？
生物动力法则是在有机种植的基础上一种“更极端的”种植方式，它把地球看作一个生命有机整体，“观天象、查日月”贯穿了葡萄种植、酿造甚至品鉴的整个过程 。
生物动力法实践主要围绕以下三个基本原则：1/ 将葡萄园看作一个农业有机整体，一个自主和个性化的实体。
2/ 使用“生物动力制剂”：以药用植物、牛粪和石英为基础的制剂，它们对葡萄园的生态平衡起到积极作用。
3/ 结合“宇宙节奏”，即考虑太阳、月亮、行星和黄道带的影响。
生物动力法历史起源
生物动力法种植的起源，要从两个人物说起 - 鲁道夫·施泰纳（Rudolf Steiner）和玛丽亚·图恩（Maria Thun）。
1920 年代初期，农民开始关注作物的退化，动物失去繁殖能力，食品质量下降等现象。鲁道夫·施泰纳（Rudolf Steiner）是奥地利哲学家和科学家，也是“人智学（Anthroposophie）”学说创始人。应当时农民的求助，1924 年鲁道夫·施泰纳（Rudolf Steiner）在科伯维茨（Koberwitz，如今的波兰）举办了一系列共八场“农民课程”，该课程旨在掌握以地球、植物、动物的深层本质，在尊重各部分的前提下进行农业工作，此后就有一些农民按照课程内容开始在自家农场践行生物动力法种植。
对生物动力法做出重要贡献的另一位是玛丽亚·图恩（Maria Thun），当鲁道夫·施泰纳（Rudolf Steiner）于 1924 年讲“农民课程”时，她才两岁。玛丽亚·图恩（Maria Thun）出生于德国农场，二战期间从事护士的她在一所践行鲁道夫·施泰纳（Rudolf Steiner）有机动力学说的学校与丈夫沃尔特·图恩（Walter Thun）相识。
经过她和丈夫二人多年的观察，于 1952 年总结出了月亮位置对萝卜生长的影响，按照阴历种植的想法就此诞生。这本按照阴历计算的播种日历于 1963 年首次出版，将日期按“根日”、“叶日”、“花日”、“果日”分类，给种植者提供适合在田间进行不同工作的建议。
2010 年，玛丽亚·图恩（Maria Thun）和儿子马蒂亚斯·图恩（Matthias Thun）一起发布了一套“生物动力法品酒日历”。他们认为月亮的运动也会影响葡萄酒的感官品鉴：“果日”、“花日”的葡萄酒更加开放，香气更偏向果香或花香；“叶日”、“根日”的葡萄酒更加封闭，香气很难完全散发出来，偏向叶类或者根类的香气。由此，建议选择的葡萄酒品鉴日期由高到低则是：果日、花日、叶日、根日、空日。
认证标签
Demeter （德米特认证）与生物动力法相关的认证是 Demeter （德米特认证），“Demeter ”是希腊掌管农业和丰收的女神的名字。受到鲁道夫·施泰纳（Rudolf Steiner）学说的启发，于 1928 年发布了第一套认证标准。该认证标准的整体要求更为严格，也被称为“有机认证最高荣耀”。
对于酒农而言，需要满足以下条件才可以获得认证：
已经获得有机认证。
接受至少两天的生物动力法种植培训。
从种植到加工包装全过程遵守所有的 Demeter （德米特认证）规则。
只对提交认证申请的地块进行考察，新增地块需要重新申请认证。
*葡萄园面积很大的酒农，需要在 5 年内完成认证过程。
Biodyvin
除了上文提到的 Demeter （德米特认证），由法国独立机构 Ecocert 颁发的 Biodyvin 生物动力法认证在香槟区也很常见。该认证于 1995 年颁布第一套认证标准，认证名称“Biodyvin”由 “Biodynamie（生物动力法）”和“Vin（葡萄酒）”两个词组合而成，由此可见，除了满足葡萄栽培方面的要求，成品酒也需要满足认证标准。
对于酒农而言，需要满足以下条件才可以获得认证：
Ecocert 考察团实地考察酒庄，对酒庄的种植、酿造、市场营销、销售等多方面进行深入了解。
酒农向考察团提交至少在有机认证考察期第二年的葡萄酿制而成的葡萄酒，考察团对样酒进行感官品鉴。
实地考察和样酒品鉴如符合标准，则可进入生物动力法认证转换期第一年。若酒农在四年前已获得 Demeter （德米特认证），则不需要四年考察期，直接获得 Biodyvin 认证。
香槟区目前共有 10 家酒庄获得了 Biodyvin 认证，比如我们熟悉的馥乐 （Fleury）、馥白兰（Francis Boulard）、和悦（Olivier Horiot）、派思卡（Franck Pascal）、拉蒙迪耶（Larmandier-Bernier）。
03 为什么采用有机和生物动力法种植？
正如前文所说，这部分酒农希望以更尊重自然和环境的方式进行葡萄园管理，但目前并没有科学证明采用有机和生物动力法种植对香槟品质的影响。
香槟区自然条件的局限性：年均温度低、降雨多，葡萄的产量及质量会受到春季霜冻和感染真菌病害的威胁。如果完全放弃一些现代工业化的科技产品，很有可能会造成很大的收成损失，例如 2017、2021 年，葡萄园受到霜冻和霜霉病的双重打击，很多做有机和生物动力法的酒农收成大大受损，有些甚至颗粒无收。
但即使在这种情况下，依然有部分酒农坚持践行有机与生物动力法。他们更加执着，对葡萄园的管理更加用心，才能将霜冻、病虫害等对葡萄果实的影响降到最低。这些酒农也很少出差甚至很少出门，大部分时间都用于葡萄园管理，甚至周末都在葡萄园工作，便于及时发现葡萄的健康问题并处理。如此来之不易的有机/生物动力法香槟，大家更要且喝且珍惜了。
04 香槟区的有机化进程
香槟区有机种植从 1970 年代开始，这七位酒农开创了香槟区有机种植的先河：Jacques BEAUFORT (Ambonnay)、Jean BLIARD (Hautvillers)、Serge FAUST (Vandières)、Roger FRANSORET (Mancy)、Georges LAVAL (Cumières)、Yves RUFFFIN ( Avenay Val d'Or) 和 Pierre THOMAS (Oger)。
法国于 1981 年正式承认有机种植，香槟区有机种植于 2000 年代迎来热潮。根据地区有机农业观察站（Observatoire Régional de l'Agriculture Biologique）提供的数据，截止 2021 年底，有机葡萄种植面积占全法葡萄种植面积的 20%。香槟区共有 598 个酒庄（占香槟区酒庄总数的 3.9%）采取有机种植，有机种植面积为 2751 公顷（占香槟区葡萄种植面积的 8%），其中 1790 公顷正处在获得认证的考察期。
尽管与其他产区相比，香槟区有机种植面积仍然较少，但与 2020 年相比已经增长 34%（703 公顷）。
也有不少践行有机和生物动力种植法的酒庄并没有申请认证。而且这也不是德裕（Benoît Déhu），奥古斯丁（Augustin），瑞黛（Eric Rodez），馥乐（Fleury）等独立酒农香槟的专利，很多知名大酒庄也已经开始重视这方面，希望酿制出更能展现香槟区矿物感也更有个性的香槟酒。例如，路易王妃 （Louis Roederer），兰颂（Lanson），杜洛儿（Duval-Leroy），凯歌（Veuve Clicquot）这些酒庄都有尝试。
酒商香槟品牌中在有机道路上走得最远的是路易王妃香槟酒庄（Louis Roederer），酒庄共有近 300 公顷的葡萄园从 2019 年起全部施行有机种植，比如酒庄高端款 Cristal 水晶香槟，最近几年都是用酒庄生物动力种植法葡萄园的果实酿造而成的（但没有申请认证）。
05 第一家生物动力法认证的香槟酒庄Champagne Fleury （馥乐香槟酒庄）
馥乐香槟酒庄成立于 1895 年，位于巴尔山坡南部，是一个历史悠久的家族酒庄。1960 年代末，家族的第三代继承人 Jean-Pierre Fleury 还很年轻，但他从那时就开始思考用于葡萄园管理的化学制品对葡萄园的影响。1962 年，他从雷切尔·卡森 (Rachel Carson) 的著作《寂静的春天》(The Silent Spring) 中学习到杀虫剂对环境的不利影响，怀揣着为孩子们留下一片健康土地的理想和年少时对天文学的热情，于 1970 年接手酒庄后开始研究宇宙与土地的关系。1989 年，他开始尝试生物动力法种植，并于 1992 年为馥乐香槟酒庄拿到认证，是香槟区第一家获得生物动力法认证的酒庄。
酒庄利用在葡萄叶片上喷洒二氧化硅来增强光合作用。同时还会在春天和秋天，根据宇宙的周期规律，向土壤中添加不同的物质，以助微生物生长。
Jean-Pierre Fleury 也被认为是香槟区生物动力法开拓者，带动了不少香槟区精英酒农践行有机与生物动力法，路易王妃酒庄（Champagne Louis Roederer）也曾到馥乐香槟酒庄“取经”。
06 讲述生物动力法的纪录片
Le Champagne a rendez-vous avec la lune（香槟和月亮有个约会）
今年 4 月，有机香槟协会（Association des Champagnes Biologiques）和几个法国电视台合作拍摄的这步讲述香槟区生物动力法缘起、视角、进程的纪录片上映，选择正在传承的 Bertrand Gautherot 和 Héloïse Gautherot 父女（Champagne Vouette & Sorbée 唯爱香槟）作为主角，很多香槟生物动力法先行者如 Fleury 兄弟、Christophe Mignon、Vincent Couche，David Leclapart，Pascal Doquet，Vincent Laval 等都有参与到纪录片中，也都来到了纪录片放映现场并参与放映后的交流和品鉴。
槟客文化会把纪录片做好中文字幕跟大家分享，敬请期待~
Champagne Bio 槟客有机香槟月9 月 1 日 - 9 月 30 日，从这篇干货知识开始，跟随槟客文化一起从线上到线下探索有机/生物动力法香槟（Champagne Bio & Biodynamie）这个“神秘的”香槟品类。
有机、生物动力法香槟让你联想到哪些同样具有环保意识的品牌或故事？
你喝过哪些有机/生物动力法香槟？
你有哪些关于有机/生物动力法香槟的问题？
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