Episodit
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In der letzten Folge haben wir uns ja damit beschäftigt, was für eine erfolgreiche Haltung von Tridacnas wirklich wichtig ist. Falls du die Folge verpasst hast, höre sie dir gerne an. Den Link dazu findest du in der Podcastbeschreibung.
In der heutigen Episode stelle ich dir fünf gängige Tridacna-Arten vor.
Bevor wir starten, möchte ich dir noch einen, wie ich finde, wichtigen Hinweis zum Kauf von Tridacnas geben. Es werden häufig sehr kleine Tridacnas zum Kauf angeboten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es erst ab einer Größe von mehr als 6 cm Sinn macht, die Muschel zu kaufen. Je kleiner die Muscheln sind, umso leichter fallen sie am Boden immer um, und der empfindlichste Teil der Muschel ist völlig ungeschützt und kann dann problemlos angefressen werden.
Ist das der Fall, bedeutet dies den sicheren Tod für die Muschel.
Im Handel gibt es meist fünf verschiedene Arten Mördermuscheln, die unterschiedlich leicht zu halten sind.
Tridacna croceaBohrende Riesenmuschel, die nicht so pflegeleicht ist und bis zu 15 cm groß wird. Sie braucht eine Wassertemperatur von 24 °C – 26 °C. Tridacna crocea ernährt sich von Plankton und Zooxanthellen (Licht, Fotosynthese).
Tridacna derasaWird 40 – 60 cm groß und ist nicht so pflegeleicht. Das Wasser sollte eine Temperatur von 24 °C – 26 °C haben. Tridacna derasa ernährt sich von Plankton und Zooxanthellen (Licht, Fotosynthese).
Tridacna gigasWird sehr groß, 100 – 140 cm. Sie braucht eine Wassertemperatur von 24 °C – 26 °C. Tridacna gigas ernährt sich von Plankton und Zooxanthellen (Licht, Fotosynthese). Wird deutlich zu groß für die Haltung im durchschnittlichen Aquarium.
Tridacna squamosaSie wird ca. 40 cm groß und braucht 24 °C – 26 °C warmes Wasser. Bei Tridacna squamosa handelt es sich um eine robustere Art, die gut im Meerwasser-Aquarium zu halten ist. Sie ernährt sich von Plankton und Zooxanthellen (Licht, Fotosynthese).
Tridacna maximaSie erreicht eine Größe von 20 – 30 cm, das Wasser hat sie gern 24 °C – 26 °C warm. Auch sie ist robuster und gut im Meerwasser-Aquarium zu halten. Tridacna maxima ernährt sich von Plankton und Zooxanthellen (Licht, Fotosynthese).
Tridacnas werden je nach Art erst nach 5 bis 20 Jahren geschlechtsreif.
Hier findest du die letzte Folge: Tridacna im Meerwasseraquairum - Haltung - Feinde - Wasserwerte (aquariumwest.de)
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Tridacna (Mördermuscheln): So hältst du sie richtig
Auch wenn ihr Name gefährlicher klingt, als er tatsächlich ist, sind Tridacna (Mördermuscheln) bei Meerwasseraquarianern äußerst beliebt und weit verbreitet.
Durch ihre schönen Farben und Formen bilden sie einen perfekten Kontrast zu den Korallen und Anemonen im Meerwasseraquarium.
Tridacna gehören zu den Riesenmuscheln.
Die größte bekannte Art ist die Große Riesenmuschel (Tridacna gigas).
Hier ist der Name echt Programm, denn sie kann eine Länge von bis zu 1,40 m erreichen.
Sind Tridacna, gefährlich? Nein, gefährdetIhr Name beruht auf einem uralten Mythos:
Angeblich schnappten Tridacna (Mördermuscheln) nach Tauchern und Tieren und hielten sie dann in der Tiefe fest.
Von „Schnappen“ kann wirklich nicht die Rede sein, denn sie bewegen ihren Schließmuskel sehr langsam.
Tridacna sind nicht gefährlich, sondern selbst massiv gefährdet.
Seit langem leiden Tridacna-Arten unter anderem an der Überfischung und den Auswirkungen der immer stärker werdenden Umweltverschmutzung und sind vom Aussterben bedroht.
Tridacna wurden durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen geschützt und dürfen nur noch mit einer entsprechenden Cites-Bescheinigung eingeführt werden.
Der Großteil der im Handel erhältlichen Muscheln kommt inzwischen aus Muschelfarmen, in denen sie in großen Mengen nachgezüchtet werden.
Tridacna im Meerwasseraquarium haltenSchauen wir uns mal an, wie du Tridacna im Meerwasseraquarium richtig hältst.
Im Meerwasseraquarium brauchen Tridcanen eine sehr starke Ausleuchtung, da sie sich unter anderem von Zooxanthellen, das sind einzelligen Symbiosealgen, ernähren, die in ihren Mantellappen eingelagert sind.
Manche Arten können zusätzlich auch noch Plankton aufnehmen.
Zudem ist eine mittelstarke Strömung für eine erfolgreiche Haltung von Tridacna erforderlich.
Eine direkte und vor allem zu starke Strömung solltest du jedoch auf alle Fälle vermeiden.
Denn ist die Strömung für die Mördermuschel zu stark, kannst du es schnell daran erkennen, dass sie sich nicht mehr ganz öffnet.
Tridacna im Meerwasseraquarium - Feinde
Wichtig bei der Haltung von Tridacna ist, dass man bereits vor dem Kauf weiß, von wem oder was eine Gefahr für die Muscheln ausgeht.
So kommt es immer wieder vor , dass Tridacna von größeren Borstenwurmarten angefressen werden und dann in Folge der Schäden eingehen.
Auch von bestimmten Fischarten geht eine erhebliche Gefahr für die Tridacna aus.
Immer wieder kommt es vor, dass Putzerlippfische versuchen, die Mantellappen der Tridacna zu putzen und sie dabei so stark stressen, dass sie sich nicht mehr öffnet.
Wer eine oder mehrere Tridacnen in seinem Aquarium pflegen möchte, sollte unbedingt auf die Haltung von Pinzettfischen verzichten. Denn Pinzettfische fressen Tridacnen.
Eine weitere große Gefahr besteht im Sommer für die Tridacna.
Besonders empfindlich reagiert die Tridacna auf Wassertemperaturen über 29 °C.
Ab dieser kritischen Temperaturgrenze kommt es wie bei Korallen zum Ausbleichen. Das bedeutet, dass die Tridacna aufgrund des Hitzestresses ihre Zooxanthellen abwirft und dadurch im Anschluss langsam verhungert.
Auch eine Überdosierung von Spurenelementlösungen kann für Mördermuscheln tödlich enden, da sie sehr empfindlich auf Schwermetalle reagieren.
Eine weitere große Gefahr sind Algen, Glasrosen, Feueranemonen:
Deshalb musst du unbedingt deine Tridacna davor schützen.
Tridacna umsiedelnMuss die Tridacna einmal umziehen oder wird sie beim Kauf aus dem Händlerbecken entnommen, ist hier große Vorsicht angesagt:
Die meisten Tridacna-Arten befestigen sich mit den sogenannten Byssusfäden auf dem Korallensand, Steinen oder auch der Bodenscheibe.
Bei einer Umsiedlung, darf die Tridacna nicht gewaltsam entfernt werden.
Sie muss dann ganz vorsichtig gedreht werden, bis sich die Byssusfäden von der Oberfläche gelöst haben.
Werden die Byssusfäden hierbei beschädigt und kommt es dadurch zu einer Infektion, bedeutet dies häufig den Tod der Muschel.
Tridacna kaufen
Beim Kauf von Tridacna musst vor allem auf zwei Dinge achten.
Die Muschel muss vollständig geöffnet sein, so dass ihre Mantellappen komplett über den Muschelschalenrändern liegen. Ist das nicht so, solltest du diese Muschel nicht kaufen.
Ein weiteres wichtiges Kaufkriterium bei der Auswahl von Tridacna ist der Schließreflex.
Den kannst du ganz einfach testen, indem du über der Wasseroberfläche mit der Hand über den Standort der Muschel streifst und dadurch einen Schatten erzeugst.
Auf diesen Schatten reagiert die Tridacna mit einem Schutzreflex, indem sie sich kurz schließt und sich dann im Anschluss sofort wieder voll öffnet.
Eine Ausnahme kann es hier bei größeren und eingewöhnten Tieren geben, die teilweise nicht mehr mit dem natürlichen Schließreflex auf Schatten reagieren, weil sie sich inzwischen an diese Schatten gewöhnt haben.
Wenn die Tridacna bei einer direkten Berührung oder beim Herausnehmen aus dem Becken sich nicht komplett schließt, ist sie stark angeschlagen und lebt nicht mehr lange.
Wenn das der Fall ist, solltest du von einem Kauf unbedingt absehen.
Tridacna eingewöhnenDie Umgewöhnung einer Tridacna in dein Meerwasseraquarium erfolgt idealerweise wie bei Fischen langsam mit der bewährten Tröpfchenmtehode.
Ist die Eingewöhnung nach rund 60 Minuten abgeschlossen, muss die Tridacna im Anschluss und das ist jetzt wichtig, unter Wasser aus der Transporttüte entnommen und in das Meerwasseraquarium eingesetzt werden.
Schauen wir uns zum Schluß noch die optimalen Wasserwerte für die Haltung von Tridacnen an.
Optimale Wasserwerte für TridacnaMördermuscheln sind abhängig von optimalen Wasserwerten im Meerwasseraquarium:
Nitrat > 5
Phopshat > 0,05
Besonders niedrige NO3– und PO4-Konzentrationen sind wichtig, um die für das Muschelgehäuse gefährlichen Bohralgen zu vermeiden.
pH-Wert 8,2
Dichte 1,023
KH 6-8
Ca 420-450 mg/l
Mg 1300-1400 mg/l
Tridacna Fazit:
Wenn du deine Tridacna vernünftig auswählst und ihr das entsprechende Milieu bietest, sind sie wunderschöne Pfleglinge, die dir lange Freude bereiten können.
In Fachzeitschriften tauchen immer wieder Artikel auf, in denen von Exemplaren, die im Aquarium 25 bis 30 Jahre alt wurden, berichtet wird.
Für die Haltung im Aquarium empfehle ich vor allem zwei Arten:
Einmal die Tridacna squamosa und die Tridacna maxima.
Beide Arten zählen zu den robusten Mördermuscheln und sind in der Regel gut zu halten.
Von Tridacna gigas würde ich abraten, da diese deutlich zu groß für ein durchschnittliches Meerwasseraquarium werden kann.
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Puuttuva jakso?
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Wenn du dich für den Bau eines Meerwasseraquariums entscheidest, kannst du aus zwei verschiedenen Glasarten auswählen.
Die erste Möglichkeit ist Floatglas. Floatglas ist die Glasart, die bei den meisten in Deutschland verkauften Aquarien verwendet wird.
Die zweite Glasart, die zur Auswahl steht, ist Weißglas oder auch Diamantglas genannt.
Schauen wir uns jetzt mal an wo die Unterschiede der beiden Glasarten liegen und was es am Schluss auch für den Aquarianer bedeutet.
Um das zu verstehen, müssen wir uns die Herstellungsweise von Glas genauer gesagt von Floatglas anschauen und sehen zugleich, wie der Name Floatglas zustande kommt.
Bei der Herstellung von Floatglas wird eine Mischung aus verschiedenen Rohstoffen in einem Schmelzofen bei einer Temperatur von ca. 1550°C verschmolzen.
Bei diesem Prozess entsteht flüssiges Glas und wird dem sogenannten Floatbad aus Zinn zugeleitet.
Aufgrund seines geringeren spezifischen Gewichtes schwimmt das Glas dabei oben auf dem Zinn auf.
Die Glasmasse breitet sich auf der Metalloberfläche aus, bis sie die sogenannte Gleichgewichtsdicke erreicht hat.
Im nächsten Arbeitsschritt wird das sogenannte Glasband abgekühlt.
Bei diesem Arbeitsschritt entstehen Glastafeln von einer Länge von 6 m und einer Breite von 3,21 m.
Das Maß dieser Glastafeln ist beim Bau von Großaquarien entscheidend, da aus den hergestellten Standardscheiben maximale Beckengrößen von knapp 6 m Kantenlänge gebaut werden können.
Soll das Aquarium länger als sechs Meter werden, so müssen mehrere Scheiben verwendet werden.
Doch was ist nun der Unterschied zwischen Floatglas und Weißglas?
Beim Herstellungsprozess gibt es keinen direkten Unterschied zwischen Floatglas und Weißglas.
Der Hauptunterschied, der auch für die Aquaristik entscheidend ist, liegt lediglich an der unterschiedlichen Zusammensetzung der für die Glasherstellung benötigten Grundstoffe.
Der wichtigste Grundstoff für die Glasherstellung ist Quarzsand.
Zusätzlich werden auch noch Soda, Dolomit und weitere kleinere Mengen an anderen Rohstoffen beigemischt.
Im Vergleich zum Floatglas dürfen bei der Herstellung von Weißglas bzw. Diamantglas nur extrem eisenoxidarme Rohstoffe verwendet werden.
Und das ist der kleine, aber feine Unterschied am Schluss für die Aquaristik.
Denn dadurch entsteht der große Vorteil von Weißglas für die Aquaristik.
Durch die gezielte Verwendung von eisenoxidarmen Rohstoffen besitzt das Weißglas nicht den typischen Grünstich von Floatglas.
Dies führt zu einer deutlich höheren Farbrelevanz bzw. Farbwiedergabe von Tierfarben.
Das ist besonders bei der Haltung von bunten Korallen wie LPS, SPS oder besonders bunten Fischen deutlich zu erkennen.
Auch bei der Haltung von bunten, feingezeichneten Mördermuscheln ist ein deutlicher Farbunterschied im Vergleich zu Floatglas deutlich zu erkennen.
Der Unterschied zwischen Weißglas und Floatglas, das heißt, der vorhandene Grünstich ist entscheidend von der Glasstärke abhängig.
Je größer die Glasstärke, umso stärker ist der Grünstich bei einer Floatglasscheibe.
Deshalb gibt es bei Glasstärken ab 12 mm und mehr Sinn, sämtliche Sichtscheiben aus Weißglas zu bauen, um von der deutlich besseren Farbwiedergabe zu profitieren.
Weißglasscheiben kannst du daran erkennen, wenn du von außen auf die Glaskante schaust und diese blau-türkis schimmert.
Bei Floatglasscheiben schimmern die Kanten grünlich.
Im deutschsprachigen Raum werden die meisten Aquarien aus Floatglas hergestellt.
Der Hauptgrund dafür ist, dass Weißglas in der Anschaffung teurer als Floatglas ist, was sich natürlich auf den Aquarienpreis auswirkt.
Bei kleineren Aquarien, für die geringere Glasstärken erforderlich sind, ist der Preisunterschied nicht besonders groß.
Bei Glasstärken ab 10 oder 12 mm aufwärts ist der Aufpreis für Weißglas in der Regel deutlich spürbar, weshalb viele Meerwasseraquarianer oft nicht bereit sind, diese Investitionen zu tätigen.
Natürlich stellt sich die Frage, ist der Aufpreis für Weißglas gerechtfertigt und gibt es einen Sinn die Sichtscheiben eines Aquariums aus Weißglas bauen zu lassen?
Wenn du einmal davon ausgeht, dass dein Aquarium 10-15 Jahre steht, bin ich der Ansicht, dass es absolut sinnvoll ist, das Geld in eine Ausführung aus Weißglas zu investieren.
Denn der Aufpreis relativiert sich über die genannte Lebensdauer des Aquariums im Verhältnis zum Mehrwert, den du durch den optischen Mehrwert gewinnst.
Du schaust in dein Meerwasseraquarium, siehst die tollen Farben unverfälscht und das ict es doch, worum es am Ende geht. Die Farben.
Deshalb kann ich nur jedem dazu raten, dem eine hohe Farbtransparenz bzw. Farbwiedergabe seiner Korallen und Muscheln wichtig ist, alle Sichtscheiben seines Meerwasseraquarium aus Weißglas bauen zu lassen.
Im Hinblick auf die Farbwiedergabe gibt es zum Weißglas noch eine weitere Alternative.
Und zwar Acryl.
Acrylbecken haben sogar noch eine etwas höhere Farbwiedergabe als Aquarien aus Weißglas.
Ich selbst mag keine Aquarien aus Acryl.
Denn der hohe Preis und die extreme Kratzanfälligkeit von Acrylaquarien stehen für mich in keiner Relation.
Wir selbst verbauen keine Acrylbecken, da ich für mich persönlich keinen spürbaren Mehrwert im Vergleich zu Weißglas erkennen kann.
Wie ich bereits erwähnt habe, wenn dir eine hohe Farbbrillanz bzw. Farbwiedergabe wichtig ist, kann ich nur dazu raten, alle Sichtscheiben deines Meerwasseraquariums in Weißglas anfertigen zu lassen.
Über die Jahre zahlt sich diese Investition mit Sicherheit für dich aus.
Fassen wir zum Schluss noch mal kurz zusammen:
In Floatglas ist deutlich mehr eisenoxidhaltiges Material enthalten, was zu einem Grünstich führt, der sich stark auf die Farbwiedergabe deiner Korallen und Muscheln auswirkt und Ihnen die natürlichen Farben nimmt.
Bei der Herstellung von Weißglas werden ausschließlich eisenoxidarme Rohstoffe verwendet, sodass kein starker Grünstich entsteht.
Das Ergebnis ist eine hohe, nahezu natürliche Farbwiedergabe von Korallen und Muscheln.
Weißglas ist zwar teurer als das übliche Floatglas, weshalb du nur die Sichtscheiben deines Aquariums aus Weißglas anfertigen solltest, doch die Investition zahlt sich durch das Mehr an Freude aus.
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Ich bin wieder zurück aus meiner Pause und in der Zwischenzeit ist ja so einiges passiert in der Aquaristikszene.
Das spektakulärste Ereignis war mit Sicherheit der Supergau des Aquadome in Berlin.
Denn wie nahezu alle Medien berichteten, platzte am 16.12.2022 in den frühen Morgenstunden das berühmte Aquarium in Berlin und es traten in kürzester Zeit rund eine Million Liter Wasser aus und fluteten die Hotellobby, in der das Aquarium steht.
Aber nicht nur das.
Wie in den meisten Fällen, wenn ein Aquarium platzt, tritt nicht nur das Wasser aus, sondern meistens werden dann auch alle Fische aus dem Aquarium gespült. In diesem Fall kann man sagen, dass aufgrund der enormen Druckwelle, die beim Bersten des Acrylzylinders entstand, die Fische wortwörtlich aus dem Aquarium geschleudert und teilweise bis auf die Straße vor dem Hotel hinaus gespült wurden.
In den Nachrichtensendungen konnte man unter anderem tote Drückerfische, die auf der Strasse vor dem Hotel lagen, sehen.
Was bisher so bekannt wurde, befanden sich zum Zeitpunkt des Schadens rund 1500 Fische im Aquarium.
Laut Medienberichten konnten zwar einige Fische von der Feuerwehr noch gerettet werden, doch am Schluß ist von einer sehr hohen Anzahl an toten Fischen auszugehen.
Aufgrund der hohen Bekanntheit des Aquariums und der umfangreichen Medienberichterstattung ging die Nachricht, dass das Aquarium geplatzt ist, schnell rum wie ein Lauffeuer.
Ich bekam nahezu im Minutentakt ab ca. 6.30 Uhr Whatsapp auf mein Handy von Menschen aus meinem Umfeld.
Durch die hohe Präsenz in den Medien kamen natürlich auch wieder sehr kritische Fragen auf, die die Meerwasseraquaristik seit langem begleiten und die dem Hobby nicht besonders dienlich sind.
Fragen wie ist Meerwasseraquaristik noch zeitgemäß, ist das alle nicht nur Tierquälerei usw.
Natürlich kann man jetzt nicht so tun, als alles in Ordnung wäre und zur Tagesordnung übergehen.
Ich bin der Ansicht, dass man sich gezielt mit den Vorwürfen sachlich und offen auseinandersetzen muss und teilweise eingestehen muss, dass auch in der Meerwasseraquaristik nicht alles in Ordnung ist, was da so abläuft.
Auf Youtube gibt es ein Video mit dem Namen “Wie der Aquadom das Ende der Aquarien einläutet”. Wer sich das Video ansehen möchte, findet den Link dazu in der Podcastbeschreibung.
In dem Video geht es unter anderem schnell um das Thema, dass es sich bei der Mehrzahl der in Meerwasseraquarien gehaltenen Fische um Wildfänge, also um Naturentnahmen handelt.
Dem ist bis dato auch nichts entgegenzusetzen, da die Nachzuchtquote von Fischen für Meerwasseraquarien im Verhältnis zu den angebotenen Tieren noch nicht besonders hoch ist.
Auch wenn es nach und nach zu immer mehr Nachzuchterfolgen von Fischen und Korallen kommt und immer mehr Nachzuchten im Handel angeboten werden, bietet diese Thema nach wie vor eine große Angriffsfläche für Gegner der Meerwasseraquaristik.
Auch wenn Nachzuchten im Moment noch teilweise teurer sind als Wildfänge, sollte jeder Meerwasseraquarianer auf ressourcenschonende Nachzuchten zurückgreifen, wenn diese angeboten werden.
Ein weiterer Vorwurf aus dem Video ist, dass bereits auf dem Transportweg viele Wildfänge sterben. Dieser Vorwurf hält sich hartnäckig aus einer Zeit, in der die Transportmethoden noch nicht so gut waren wie jetzt und die Ausfallquote bei importierten Fischen wesentlich höher lag.
Natürlich kommt es auf dem Transport aufgrund von Stress immer wieder zu Ausfällen, da gibt es nichts schön zu reden.
Aber auch dieses Argument lässt sich durch den Kauf von Nachzuchttieren entkräften.
Was aber auch bedeutet, dass einige Fischarten, die sich derzeit im Handel befinden, nicht für das Meerwasseraquarium verfügbar sind, da hier noch keine Nachzucht möglich ist.
Ein weiterer Vorwurf war, dass die gehaltenen Fische nicht alle aus der gleichen Gegend kommen und sich nicht kennen.
Wie wir wissen, hat die verschiedene Herkunft der Fische keinen Einfluss auf ihr Wohl, solange ihre Ansprüche an die Wasserqualität bzw. Parameter identisch sind.
Der nächste Vorwurf, dass häufig Fische, die zu groß werden, in Aquarien gehalten werden, ist tatsächlich nicht von der Hand zu weisen.
In dem genannten Video wird speziell auf die Haltung von Doktorfischen eingegangen, da diese laut dem Video für Meerwasseraquarien einfach zu groß werden.
Und leider entspricht das in den meisten Fällen der Wahrheit.
Denn die wenigsten Aquarianer haben so große Aquarien, dass sie die gängigen Acanthurus bzw. Nasoarten halten können.
Ein Paradebeispiel hierfür ist der Palettendoktor, der häufig in 300 oder 400 Liter Becken gehalten wird. Fische dieser Art brauchen Aquarien ab 3000 l Volumen aufwärts.
In kleineren Becken stehen diese Tiere meistens extrem unter Stress, werden häufig krank oder terrorisieren den restlichen Fischbesatz.
Ein anderes heikles Thema bei der Haltung von Doktorfischen ist die Haltung von Weißkehl-, Kirschfleck- und Philippinendoktorfischen.
Alle drei Arten sind sehr empfindlich, anfällig für Cryptocarion und dadurch sehr schwer zu halten.
Das Problem dabei ist, dass in den meisten Fällen nicht nur einer der besagten Doktorfische krank wird, sondern sich der gesamte Fischbestand infiziert und es dann zu enormen Verlusten im gesamten Fischbestand kommt.
Auch wenn es in Einzelfällen klappen mag, ist die Quote, wo das Ganze kläglich scheitert, enorm hoch.
Hier ist jeder einzelne Aquarianer und auch der Handel, der die Tiere anbietet, gefragt, richtig zu handeln und diese Tiere nicht zum Verkauf anzubieten.
Wird über solche Themen weiterhin wissentlich hinweggesehen, ist die Kernaussage des genannten Videos, dass ein Aquarium ausschließlich dem Ego seines Besitzers dient und die Bedürfnisse der Fische völlig ignoriert tatsächlich richtig.
Man kann auch sehr gut in den Kommentaren zu dem Video sehen, welche Wut der Tod der Fische aus dem Aquadome in Menschen auslöst.
Auch wenn ich in einigen Punkten nicht die Meinung des Videos teile, gibt es Teilbereiche, die sich in Zukunft ändern müssen, da es sonst über kurz oder lang zu staatlichen Einschränkungen kommen wird, da auch der Politik diese Mißstände nicht verborgen bleiben.
Wer sich noch an die letzte Bundestagswahl erinnern kann, weiss dass es dort in einigen Wahlprogrammen um massive Einschränkungen unter anderem für die Meerwasseraquaristik ging.
Ein Supergau wie er in Berlin passiert ist, befeuert solchen Themen sehr stark.
Peta hat zum Beispiel gefordert, dass dieses Aquarium nicht mehr aufgebaut werden darf.
Unabhängig von möglichen Einschränkungen durch die Politik muss jeder, der ein Aquarium besitzt, darüber klar sein, dass er Fische einsperrt und dafür verantwortlich ist, den Fischen die besten Lebensbedingungen zu bieten.
Und hier kann und muss jeder Aquarianer auch mal seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse hinten an stellen.
Denn an erster Stelle muss das Wohl der gehaltenen Tiere stehen.
Bei allen negativen Folgen für die Fische muss man sagen, dass es ein extremes Glück war, dass das Aquarium in den frühen Morgenstunden geplatzt ist. Wäre es später passiert und die Lobby des Hotels wäre mit Menschen gefüllt gewesen, hätte es wahrscheinlich einige Todesopfer gegeben.
Denn durch den enormen Wasserdruck wurden Teile des Acrylglases mit rund 20 cm Wandstärke durch die Lobby geschleudert. Trifft ein solches Geschoß einen Menschen, kann man sich vorstellen, wie das ausgeht.
Und hier kann man auch den Rückschluss auf private Aquarien ziehen.
Häufig werden aus Kostengründen im privaten Bereich geringere Glasstärken verwendet, als erforderlich ist. Kommt es hier zu, wie es heißt, zu einem Versagen der Scheiben und das Aquarium platzt, fliegen auch hier scharfkantige Glasbruchstücke durch das Wohnzimmer.
Befinden sich zum Schadenzeitpunkt Menschen im Bereich des Aquariums kann das fatale Folgen haben.
Wenn wir zum Schluss ein Fazit ziehen, sehen wir, dass es in der Meerwasseraquaristik noch einiges an Verbesserungspotenzial gibt und jeder einzelne für das Wohl der gehaltenen Fische verantwortlich ist.
Hier findest du das erwähnte Video:
https://www.youtube.com/watch?v=lXUsvhhtbCg
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Viele Meerwasseraquarianer greifen inzwischen auf ICP-Analysen zurück. Am Ende einer Analyse erhalten sie dann, je nach Anbieter 20 - 60 verschiedene Messwerte und erhalten dadurch einen guten Überblick über ihre verschiedenen Wasserparameter.
Das Problem, das jetzt jedoch für viele entsteht, ist, dass sie nun eine Menge an Wasserwerten vor sich haben und jetzt nicht so richtig wissen, was sie damit machen sollen.
Denn die meisten Anbieter bieten bei einer Abweichung eines Wasserwertes vom Sollwert als Hilfestellung lediglich einen Standardtextbaustein an, der in vielen Fällen für die meisten Meerwasseraquarianer oft nicht besonders hilfreich ist.
Es wird zwar dann oft eine kurzfristige aber keine langfristige Lösung angeboten bzw. die Ursache, die für die Abweichung des Wasserwertes verantwortlich ist, nicht beseitigt.
Ein gutes Beispiel hierfür ist eine Frage, die nach ICP-Analysen immer wieder auftaucht:
Was tun, wenn Kupfer und Zink im Leitungswasser erhöht ist.Und das schauen wir uns heute an.
Beginnen wir mit Kupfer.
Bei Kupfer handelt es sich um ein essentielles Spurenelement. Es kommt im Meerwasser in einer Konzentration von 1-2 µg/l im Meerwasser vor.
Kupfer lässt sich im Gewebe und im Skelett von Korallen nachweisen.
Ab einer Konzentration von bereits 10 µg/l im Aquarienwasser führt es zu spürbaren Wachstumsproblemen bei Korallen.
In höheren Dosen wirkt Kupfer toxisch und zum Absterben von Korallen.
Auch Seeigel, Garnelen und Schnecken reagieren äußerst sensibel auf die toxische Wirkung durch zu hohe Kupferkonzentrationen.
Ein weiteres Problem, das zu hohe Kupferkonzentrationen im Aquarienwasser auslösen können, ist das Absterben wichtiger, für den Schadstoffabbau verantwortlichen Bakterienkulturen.
Ist das dann der Fall, treten häufig in Folge rote Schmieralgen auf und überziehen das Aquarium, da ihnen durch den Wegfall der wichtigen Bakterienkulturen der Gegenspieler fehlt.
Doch wie gelangt nun Kupfer in das Leitungswasser bzw. Osmosewasser.
Hauptursachen hierfür einen unerwünschten Kupfereintrag sind Hauswasserleitungen aus Kupfer, Magnetventile, die von Wasser durchströmt werden usw. in das Aquarien - bzw. Leitungswasser.
Aufgrund der eben genannten fatalen Folgen für das gesamte Meerwasseraquarium und dessen Bewohner ist es zwingend anzuraten, das enthaltene Kupfer aus dem Leitungswasser zu entziehen, bevor es für das Aquarium verwendet wird.
Bevor wir nun zur Lösung des Problems kommen, schauen wir uns noch kurz das Thema Zink an.
Zink ist wie auch Kupfer ein essentielles Spurenelement.
Es wird neben anderen wichtigen Prozessen für die Kalzifizierung von den Korallen benötigt. Im Meerwasser kommt es in einer Konzentration von 1-2 µg/l vor.
Messungen haben ergeben, dass das Gewebe von Acropora-Steinkorallen etwa 20 µg/g Zink enthält.
Doch wie kommt Zink in das Aquarienwasser?
Es kann auf ähnlichen wegen wie Kupfer über die Hauswasserleitung, Magnetventile in das Aquarienwasser gelangen. Weitere Möglichkeiten für den Eintrag von Zink können Fischfutter, korrodierende Schrauben und Unterschrankscharniere sein, von denen Schwitzwasser in das Aquarienwasser tropft.
Handelt es sich bei der Zinkquelle tatsächlich nur um das Magnetventil, korrodierende Schrauben und Unterschrankscharniere, so müssen diese nur ausgetauscht werden.
Doch wie sieht die Lösung aus, wenn es die Hauswasserleitung der Verursacher ist?
Kommen wir nun zur Lösung, wie du schnell und einfach Kupfer und Zink aus dem Leitungswasser entfernst, sodass du es bedenkenlos für dein Meerwasseraquarium verwenden kannst..
Die simple Lösung ist die Installation einer Umkehrosmoseanlage in Verbindung mit einem ausreichend großen Mischbettharzfilter.
Das bedeutet, im ersten Schritt wird das Leitungswasser durch die Osmose geschickt.
Das dabei entstehende Reinstwasser wird dann im Anschluss direkt durch einen Mischbettharzfilter geleitet.
Der Hintergrund hierfür ist, dass Osmoseanlagen häufig diese Stoffe nicht komplett aus dem Leitungswasser entfernen und bei großen Belastungen immer noch eine ausreichend große Menge an Kupfer und Zink in das Reinstwasser der Osmose gelangt.
In dem nachgeschalteten Mischbettharzfilter werden dann die restlich vorhandenen schädlichen Stoffe rückstandslos entfernt. Damit das in ausreichender Form stattfinden kann, muss der Mischbettharzfilter, wie bereits erwähnt, eine vernünftige Größe haben.
Mischbettharzfilter mit einem Volumen von einem Liter und kleiner sind sehr schnell erschöpft und können nur geringe Mengen an Schadstoffen aufnehmen, weshalb wir mindestens immer auf einen fünf Liter Mischbettharzfilter zurückgreifen.
Bei größeren Meerwasserbecken schalten wir auch mehrere Mischbettharzfilter in Reihe.
Damit ein Mischbettharzfilter gut arbeiten kann, muss das enthaltene Mischbettharz in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden. Viele Meerwasseraquarianer verzichten aus Kostengründen auf einen regelmäßigen Austausch.
Da stellt sich dann für mich die Frage, für was ich dann überhaupt einen Mischbettharzfilter einsetze, wenn ich ihn nicht vollumfänglich nutze.
Denn ein Filter kann nur so gut arbeiten, wie sein Filtermaterial ist.
Dasselbe gilt natürlich auch für die Membrane, den Sedimentfilter und Aktivkohlefilter der Osmose. Auch hier wird oft der fällige Austausch nach gezogen und am falschen Ende gespart.
Und wenn man es von der Kostenseite aus betrachtet, ist in der Regel das Mischbettharz immer günstiger als abgestorbene Korallen oder andere schwerwiegende Probleme zu lösen.
Schauen wir uns zum Schluss noch an, wie es zu einer starken Differenz der Kupfer- und Werte zwischen dem Osmosewasser und dem Aquarienwasser kommen kann.
Machen wir es an einem Beispiel einer aktuellen ICP-Analyse deutlich.
Bei dieser Analyse ist im Leitungswasser Kupfer von 374 µg/L und im Aquarienwasser 2,9 µg/L Kupfer enthalten. Das bedeutet, dass der Wert im Aquarium um rund 370 µg/L geringer ist als im Leitungswasser.
Beim Zink ist es ähnlich. Dort sind im Leitungswasser 269 µg/L und im Aquarienwasser 3,8 µg/L enthalten.Das bedeutet, dass der Wert im Aquarium um rund 265 µg/L geringer ist als im Leitungswasser.
Doch wie kommt es zu solch starken Abweichungen?
Der Grund hierfür ist, dass die Korallen einen Teil verstoffwechseln und somit dem Wasser entziehen.
Nichts desto trotz ist es entscheidend, das Leitungswasser entsprechend mit der genannten Methode aufzubereiten, um seinen Korallen - bzw. Tierbestand zu schützen, um die anfangs erwähnten Folgen unbedingt zu vermeiden.
Langfristig führen zu hohe Kupfer- und Nickelwerte zu fatalen Schäden.
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In der letzten Folge haben wir bereits damit begonnen, welche Fische du ohne Probleme nachträglich in deinem Meerwasseraquarium einsetzen kannst.
Und genau da machen wir heute weiter.
Wenn du die letzte Folge noch nicht gehört hast, hol dies doch am Besten nach.
Den Link findest du in der Podcastbeschreibung.
Und los geht's mit den ersten Fischen.
Dem Kennedy-Zwerkaiser.
Er lässt sich nachträglich immer gut einsetzen, außer wenn bereits Zwergkaiser im Becken vorhanden sind, kann es zu Attacken auf den Neuen kommen.
Auch der Orangerücken-Zwergkaiser lässt sich sehr gut nachträglich einsetzen und auch hier sollten keine anderen Zwergkaiser bereits im Aquarium vorhanden sein.
Bei Orangerücken-Zwergkaiser kann es gelegentlich zu Übergriffen auf Korallen kommen. Beide Fische kannst du ab einem Volumen von 500 Litern einsetzen.
Gehen wir gleich zum nächsten , dem langschnäuzigen Korallenwächter. Er ist aufgrund seiner Form und Zeichnung ein absolut attraktiver Pfleging, der keine besonderen Ansprüche an das Aquarium stellt. Wenn du die Möglichkeit hast, kauf dir ein Pärchen, da die Fische untereinander sehr schön miteinander agieren. Diesen Fisch kannst du bereits ab einem Volumen von 450 L einsetzen.
Auch bei den Lippfischen gibt es einige, die sich auch nachträglich gut eignen.
Ich möchte hier nur kurz drei herausgreifen.
Der erste ist der Putzerlippfisch, der nicht nur durch sein Verhalten interessant ist, sondern auch durch seine Putztätigkeit ein nützlicher Partner für den restlichen Fischbestand sein kann. Er entfernt defekte Schuppen, Parasiten usw. von den anderen Fischen.
Auch der Kanarien-Lippfisch und der indische Kanarien-Lippfisch sind nahezu absolut geeignet für jedes Meerwasseraquarium. Der Vorteil dieser beiden Fische ist neben ihrer grellen gelben Färbung, dass sie Borstenwürmer fressen, wobei hier der indische Kanarien-Lippfisch noch besser ist.
Eine weitere Möglichkeit sind Mandarinfische. Hier solltest du immer ein Pärchen kaufen. Dabei ist es wichtig, dass die Tiere bereits im gleichen Becken sitzen, da es häufig vorkommt, dass wenn die Tiere getrennt sind, sie sich später stark attackieren, da es sich um zwei Männchen handelt. Mandarinfische kannst du ab einem Volumen von 500 Litern halten. Wichtig ist, dass das Aquarium mindestens seit drei Monaten läuft, damit genug Kleinstlebewesen als Nahrung zur Verfügung stehen.
Der nächste Fisch, den ich dir vorstellen möchte, ist der echte Mirakelbarsch. Du kannst ihn ab einem Volumen von 500 Litern halten. Das Interessante am Mirakelbarsch ist, dass er zurückgezogen lebt und nicht immer zu sehen ist. Wenn er dann zum Fressen hervorkommt, ist seine wunderschöne Färbung ein absoluter Genuss.
Wenn du ein Becken ab 3000 Litern Volumen hast, kannst du sehr gut den Papageienfisch Scarus quoyi nachsetzen. Er ist nicht nur farblich ein absoluter Hingucker, sondern auch ein interessanter Fisch.
Hier findest du Folge 335 >> JETZT ANHÖREN
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In der heutigen Folge möchte ich auf die Frage eines Stammhörers eingehen, die ich diese Woche per E-Mail erhalten habe.
Dort beschreibt er seinen aktuellen Fischbestand, da er diesen gerne erweitern möchte.
Diese Frage, welche Fische man in seinen vorhandenen Fischbestand integrieren kann, ohne dass es zu Problemen kommt, gibt es immer wieder, da sich hier viele Meerwasseraquarianer unsicher sind und es hierzu in der Literatur auch sehr wenig Hinweise gibt.
Deshalb schauen wir uns heute dieses Thema mal genauer an.
Da es sich gut anbietet, greifen wir gleich den vorhandenen Fischbestand aus der erhaltenen E-Mail auf und schauen mal, welche weiteren Fische in das Meerwasserbecken eingesetzt werden können.
Das Aquarium hat eine Volumen von 1000 l und es sind derzeit
3 Kardinalbarsche 3 Anemonenfische 1 Hawaii Doktor 2 Königs-Feenbarsche Feuer-Korallenwächter und 1 Maiden-Schläfergrundel 1 im Becken vorhanden.Ursprünglich waren noch
1 Tangfeilenfisch, 1 Juwelen-Felshüpfer, 1 6-Streifen-Lippfisch, 1 anderer Lippfisch, 5 grüne Schwalbenschwänze, 1 Baggergrundel und 1 Schmuck Feilen Fetzenfisch im Becken.
Diese sind jedoch im Laufe der Zeit verstorben.
Das einfachste wäre jetzt natürlich die verstorbenen Tiere wieder einzusetzen
Deshalb schauen wir uns die ausgefallenen Tiere mal kurz an und gehen darauf ein.
Der Tangfeilenfisch ist ab einer Beckengröße von 400 Litern immer eine gute Ergänzung, die sich nachträglich integrieren lässt. Ich habe es noch nie erlebt, dass der Altbestand einen nachträglich eingesetzten Tangfeilenfisch angegriffen hat.
Zudem ist er ein sehr guter Glasrosenfresser, der selten bei Korallen Schäden anrichtet.
Auch der Juwelenfelshüpfer ist eine gute Alternative, die sich problemlos einsetzen lässt. Hierbei ist es wichtig, wenn du ihn kaufst, dass er keinen eingefallenen Bauch hat.
Da er ein sehr guter Algenfresser ist, solltest du ihn nicht halten, wenn du mehrere Seeigel in deinem Meerwasserbecken pflegst, da es sonst sein kann, dass für ihn nicht genügend Algen mehr als Nahrung zur Verfügung stehen.
Beim Sechstreifenlippfisch bin ich dann nicht mehr ganz so angetan, da er zwar ein super Planarienfresser ist, aber häufig im Becken wahnsinnig viel Stress und Unruhe bringt. Das ist der Grund, warum wir diesen Fisch eigentlich nie einsetzen.
Ganz anders sieht es bei den grünen Schwalbenschwänzen aus.
Das sind Fische, die sich nachträglich nahezu in jeden Fischbestand integrieren lassen. Der Vorteil an ihnen ist, dass sie sehr günstig sind und dadurch auch größere Schwärme noch erschwinglich sind. Bei den Schwalbenschwänzchen solltest du immer mindestens 5 Tiere einsetzen.
Das Schöne an diesen Fische ist, dass sie je nachdem wie sie zum Licht stehen von einem leichten graumetallic, bis hin zu hellblau und türkis schimmern.
Du musst nur darauf achten, wenn du kleinere Tiere kaufst, dass du diese entweder mit Artemia fütterst oder auf eine ziemlich kleine Granulatgröße zurückgreifen, da sonst die Gefahr besteht, dass sie verhungern.
Auch die Baggergrundel ist ein guter Kandidat, der nachträglich immer gut eingesetzt werden kann.
Die Baggergrundel ist sehr aktiv und gräbt den Boden perfekt um. Das Problem ist aber immer wieder, dass sie den Sand ins Maul nimmt, dann im Wasser aufsteigt und den Sand auf Korallen fallen lässt. Das kann manchmal ziemlich nerven, da einige Korallen damit nicht zurechtkommen.
Wenn du das vermeiden möchtest, lassen sich auch Maidenschläfer- oder Goldkopfgrundel nachträglich problemlos einsetzen. Hier solltest du immer darauf achten, dass du sie paarweise einsetzt und es auch hundertprozentig ein Pärchen ist, da sonst das schwächere Tier in der Regel immer stirbt.
Bei Grundel ist es wichtig, dass das Aquarium entsprechend abgedeckt ist, da sie sonst sehr häufig aus dem Becken springen.
Der Schmuckfeilenfisch lässt sich sehr gut nachträglich in das Aquarium einsetzen. Hierbei ist es aber zwingend erforderlich, dass er futterfest ist, da es in einem sehr belebten Meerwasserbecken sehr schwierig sein kann, ihn an das Futter zu gewöhnen.
Aufgrund seiner Endgröße von rund 25 cm muss das Aquarium ein Mindestvolumen von 1000 Litern haben.
Schauen wir uns mal den aktuellen Bestand an, weil er sich gut eignet, um nachträglich seinen Fischbestand auszubauen.
Die Kardinalbarsche lassen sich auch immer gut nachsetzen. Auch hier ist es wichtig, die Tiere paarweise zu setzen. Bei gut harmonierenden Paaren kommt immer wieder vor , dass es Nachwuchs gibt und der Bestand langsam wächst. Wir haben es erst jetzt bei einem 5000 Liter Aquarium gesehen, das wir gebaut haben und wöchentlich pflegen. Da sind jetzt in den letzten Monaten 8 kleine Kardinalbarsche herangewachsen.
Auch Anemonenfische lassen sich sehr gut nachsetzen.
Es gibt aber eine Ausnahme, wenn bereits Anemonenfische im Aquarium vorhanden sind. Denn dann steigt das Risiko extrem an, dass es zu massiven Kämpfen kommt.
Es kann zwar sein, dass es gut geht, aber häufig attackieren die bereits vorhandenen Anemonenfische die Neuankömmlinge so stark, dass sie sterben.
Beim Hawaii-Doktor ist unbedingt davon abzuraten, ein weiteres Tier zu setzen, da das im Supergau endet. Auch Fische mit der gleichen Körperform wie z.B. der Rotmeerdoktorfisch sind starken Angriffen ausgesetzt, die auch hier häufig tödlich enden.
Was helfen kann, ist, dass das nachgesetzte Tier wesentlich kleiner ist und in einer Schwimmschule eingesetzt wird.
Was aber immer noch nicht bedeutet, dass es 100%-ig klappt und ein großes Restrisiko verbleibt.
Grundsätzlich sind Doktorfische sehr territorial und machen dem Neubesatz häufig das Leben schwer.
Um so einfacher ist es mit den Königs-Feenbarschen. Diese kannst du in der Regel immer in kleinen Gruppen nachträglich einsetzen.
Auch der in der E-mail beschriebene Feuer-Korallenwächter ist ein Kandidat, der gut nachgesetzt werden kann. Auch hier funktioniert es gut, wenn du ein Pärchen einsetzt.
In der nächsten Woche machen wir damit weiter, welche Fische du ohne Probleme nachträglich in deinen Fischbestand integrieren kannst.
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In dieser Episode beschäftigen wir uns mit dem Thema Osmoseanlage für Meerwasseraquarium. Die Osmoseanlage für Meerwasseraquarium ist ein wesentlicher Bestandteil für den erfolgreichen Betrieb. Warum eine Osmoseanlage für ein Meerwasseraquarium so wichtig ist, wie sie aufbegaut ist und wie sie funktioniert erfährst du in dieser neuen Folge des Meerwasseraquariumpodcast.
Du hörst jetzt einen Auszug aus meinem Hörbuch Meerwasseraquarium - Aquarium bauen und pflegen wie die Profis - zum Thema Osmoseanlage für Meerwasseraquarium.Viel Spass damit. Wenn dich das gesamte Hörbuch oder auch mein Buch interessieren findest du den Link in der Podcastbeschreibung.
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In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Haltung von Scheibenanemonen und Weichkorallen im Meerwasseraquarium. Hierzu schenke ich dir diese Woche, jeweils ein Kapitel aus meinem Hörbuch Meerwasseraquarium - Aquarium bauen wie die Profis- .
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Die steigende Inflation und die stark ansteigenden Energiepreise zeigen auch in der Meerwasseraquaristik ihre Auswirkungen. So kann man auf Social Media Plattformen seit geraumer Zeit sehr gut beobachten, wie viele Meerwasseraquarianer ihr Hobby aufgeben und ihr Meerwasserbecken zum Verkauf anbieten.
Natürlich ist es für diejenigen, die sich das Hobby nicht mehr leisten können oder wollen keine schöne Situation, doch auf der anderen Seite bietet es für Einsteiger oder auch Aquarianer, die sich vergrößern wollen, teilweise auch eine gute Chance, günstig in das Hobby einzusteigen.
Es ist so wie immer in der freien Wirtschaft, wenn der Druck desjenigen, der verkaufen möchte, hoch ist, fallen die Preise.
Im Moment ist es ein typischer Käufermarkt, da es ein verhältnismäßig großes Angebot an gebrauchten Meerwasseraquarien in sämtlichen Größen gibt.
Doch man darf sich auch nicht blenden lassen, von den teilweise “günstigen Meerwasserbecken”, die derzeit angeboten werden.
Denn auch ein noch so günstig erworbenes gebrauchtes Meerwasseraquarium kann sich schnell zu einem finanziellen Grab entwickeln, wenn man nicht aufpasst und wichtige Dinge beim Kauf nicht beachtet.
Deshalb möchte ich dir hier ein paar wertvolle Tipps mit an die Hand geben, worauf du beim Kauf von gebrauchten Meerwasserbecken achten solltest, um abschließend beurteilen zu können, ob sich der Kauf wirklich lohnt.
Vorab die wichtigste Information.
Wenn du dich für den Kauf eines gebrauchten Meerwasseraquariums entscheidest, sollte das Aquarium bei der Besichtigung unbedingt befüllt und die Technik komplett in Betrieb sein. Nur so kannst du sichergehen, dass die Aquarientechnik funktioniert und das Aquarium dicht ist. Verkratzte Scheiben und defekte Silikonnähte sind oft nur bei voller Beleuchtung erkennbar.
Bei der optischen Prüfung solltest du unbedingt genau darauf achten, ob die Scheiben zerkratzt sind und in welchem Zustand sich die Silikonnähte befinden.
Sind die Silikonnähte schon ausgefranst oder lösen sich teilweise schon von den Scheiben, solltest du unbedingt die Finger davon lassen, da das dann nur noch eine Frage der Zeit ist, bis das Aquarium undicht wird.
Eine der wichtigsten Fragen, die sich immer stellt, ist warum hört der jetzige Besitzer wirklich auf.
Sind es wirklich die Kosten oder hat das Meerwasserbecken massive Probleme, die er nicht in den Griff bekommen hat oder eine Menge Geld kosten würde, um diese dauerhaft zu lösen.
Auch die Frage, wie alt das Aquarium und die vorhandene Aquarientechnik ist, ist ein entscheidender Punkt, der sich auf den Preis auswirkt. Ist das Aquarium schon drei oder vier Jahre alt, fällt der Preis, da hier in der Regel die gesetzliche Gewährleistung meistens schon nicht mehr vorhanden ist und auch die Aquarientechnik in der Regel schon die ersten Ersatzteile benötigen kann.
Natürlich hat auch der Neupreis einen massiven Einfluss auf den Gebrauchtpreis. So lassen sich namhafte Markenprodukte deutlich besser verkaufen, als günstige Chinaware.
Idealerweise liegen für die komplette Aquarienanlage alle Kaufbelege vor, anhand denen der damalige Preis und auch das Alter der Aquarienanlage hervorgeht.
Einer der teuersten Positionen bei einem Meerwasseraquarium ist immer die Beleuchtung. Deshalb solltest du hier ein besonderes Augenmerk darauf richten.
Sofern noch T5-Röhren verwendet werden, ist es wichtig zu wissen, wie alt die Röhren sind, da diese in der Regel alle 6 bis 12 Monate ausgetauscht werden müssen.
Auch bei LEDs ist das Alter der Leuchte entscheidend, da auch hier im Laufe der Zeit die Leuchtkraft nachlässt und die Lampe irgendwann dann auch ausgetauscht werden muss.
So ist z.B. eine LED die sagen wir mal 7 Jahre alt ist nicht mehr besonders viel wert, da die sich in der LED Entwicklung zwischenzeitlich sehr viel getan hat und die Leuchtkraft auch nicht mehr die beste ist.
Absolut sinnvoll ist es auch den Gesamtstromverbrauch der Aquarienanlage zu betrachten, denn wenn hier einzelne Komponenten verbaut sind, die einen hohen Stromverbrauch haben, musst du gegenrechnen, ob es sich tatsächlich lohnt, diese gegen aktuelle stromsparende Produkte auszutauschen.
Besonderes Augenmerk ist hier auf Pumpen zu legen, die 24 Stunden am Tag laufen, wie z.B. Förderpumpen und Pumpen von Abschäumern.
Häufig gibt es bei gebrauchten Aquarien auch eine Menge Zubehör wie z.B. Futter, Wassertests usw. mit dazu.
Du solltest dich von der Menge nicht blenden lassen, denn gerade hier ist das Mindesthaltbarkeitsdatum der entscheidende Punkt. Abgelaufenes Futter oder Wassertest sind nicht mehr zu gebrauchen und gehören in den Müll.
Kommen wir nun zum Tierbesatz.
Hier solltest du darauf achten, dass der Tierbesatz zusammen passt und vor allem auch, dass die Tiere auch noch im ausgewachsenen Zustand von der Größe und auch vom Verhalten in das vorhandene Aquarium passen.
Es hilft dir nicht, wenn du Jungtiere kaufst, die jetzt noch klein sind, aber schnell wachsen und dann deutlich zu groß für das Aquarium sind und dann der Stress mit den anderen Fischen losgeht. Meistens handelt es sich dann auch noch um Fische, die die wenigsten Meerwasseraquarianer halten können bzw. möchten.
Wenn du das alles überprüft hast und du trotzdem zu dem Ergebnis kommst, dass es passt, bleibt nur noch der Umzug des Meerwasserbeckens. Und das ist oft eine große Hürde für Einsteiger, der Umzug mit lebenden Tieren.
Kurz und knapp gesagt ist ein Aquariumumzug von Anfang an ein Lauf gegen die Zeit.
Und hier geht es dann richtig los, wo viele, die so etwas noch nie gemacht haben, schnell und deutlich an ihre Grenzen kommen.
Da ich hierzu schon einmal eine eigen Podcastfolge gemacht habe, gehe ich nur noch stichpunktartig auf das Thema Umzug ein. Wenn für dich das Thema Aquariumumzug relevant ist, hör dir hierzu Folge 017 an. Den Link findest du in der Podcastbeschreibung.
Kann ich die Tiere beim Umzug mit Sauerstoff verpacken, dass sie schadlos überleben? Wie weit ist der Transportweg? Wie lange dauert der Transport? Kann ich das gesamte Aquariumwasser mitnehmen? Kann ich die Aquariumtechnik allein abbauen und anschließend wieder problemlos aufbauen? Traue ich mir den Aquariumumzug alleine zu? Passt das Aquarium durch alle Türen und das Treppenhaus? Habe ich genügend Helfer zum Tragen?Wenn du dir alle diese Fragen gestellt und ehrlich beantwortet hast, kannst du schnell entscheiden, ob sich der Kauf eines gebrauchten Meerwasseraquariums für dich wirklich lohnt.
Folge 017 >> Umzug Meerwasseraquarium, was es zu beachten gibt
Viel Spaß mit der neuen Folge.
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In der heutigen Episode betrachten wir mal, was passieren kann, wenn Anemonen in Strömungspumpen gelangen und was die Folgen davon sind.
Anemonen sind bei vielen Meerwasseraquarianer sehr beliebt, da besonders die Symbiose mit Anemonenfische die Menschen begeistert.
Aus diesem Grund sind Anemonen auch häufig in Meerwasserbecken anzutreffen.
Doch bei der Haltung von Anemonen gibt es einiges zu beachten.
Heute wollen wir uns ausschließlich einem Thema widmen und zwar was passieren kann, wenn es eine Anemone in die Strömungspumpe zieht und was die fatalen Folgen sein können.
Natürlich gehen wir auch darauf ein, was du dann unternehmen kannst, um den Schaden fernzuhalten bzw. die Folgen zu minimieren.
Da Anemonen nicht Standorttreu sind und wandern, kommt es immer wieder zu solchen Zwischenfällen. Manchmal sitzen Anemonen jahrelang nahezu am gleichen Platz und plötzlich beginnen sie zu wandern.
Damit Anemonen ihren Standort verlassen und sich auf Wanderschaft begeben, reichen oft schon Kleinigkeiten aus. So kann z.B. die Strömung etwas nachlassen, weil die Strömungspumpe nicht mehr soviel Leistung bringt, die Anemonenfische bedrängen die Anemone zu stark und sie ist gestresst oder auch das Licht reicht der Anemonen an dem bisherigen Standort nicht mehr aus und sie wandert plötzlich los.
Und hier gibt es zwei Arten der Fortbewegung.
Beim reinen Wandern versetzt sie ihren Fuß Stück für Stück und wandert sprichwörtlich durch das Aquarium. Das Problem hierbei ist, dass wenn sie andere Korallen berührt, die teilweise sehr stark durch ihre Nesselgifte verletzt werden, teilweise so stark, dass sie an der Vernesselung kaputt gehen.
Die zweite Art der Fortbewegung von Anemonen ist, dass sie sich komplett mit ihrem Fuß vom Stein ablösen, ihr Volumen vergrößern und sich mit der Strömung durch das Meerwasseraquarium treiben lassen. Auch hier sind Vernesselungen an Korallen keine Seltenheit.
Was beide Fortbewegungsarten gleich haben, ist die Gefahr, dass Anemonen, sobald sie ihren ursprünglichen Standort verlassen, häufig dann in Strömungspumpen gelangen bzw. angesaugt werden.
Und genau dann beginnt das Problem.
Du kannst zwar deine Strömungspumpen so gut wie möglich im Riff einbauen oder auch mit Netzen umhüllen, um so das Ansaugen zu verhindern, doch beide dieser Möglichkeiten haben für mich gravierende Nachteile.
Wenn du deine Strömungspumpen tief im Riff eingebaut hast, bedeutet das auch, dass du diese zum Reinigen mit sehr viel Aufwand jedes Mal wieder ausbauen musst. Da das den Meisten auf Dauer dann zu blöde wird, bleibt die Pumpe wo sie ist und wird nicht mehr gereinigt. Dann lässt die Strömungsleistung zwangsläufig nach.
Ein weiterer Nachteil hierbei ist, dass wenn die Pumpe mit Steinen stark umbaut wird, sie in der Regel nicht mehr die nötige Menge an Wasser ansaugen kann, um eine entsprechende Strömung zu erzeugen.
Die zweite Möglichkeit, die Strömungspumpe mit einem Netz zu umhüllen, hat zur Folge, dass das Netz häufig schnell verschmutzt und dann nicht mehr die nötige Menge an Wasser angesaugt werden kann, um eine entsprechende Strömung zu erzeugen.
Gelangt nun eine Anemone in die Strömungspumpe, verfängt sie sich in den Ansauggitter und hat keine Chance mehr, aus eigener Kraft herauszukommen. Durch das drehende Flügelrad der Strömungspumpe kommt es sehr schnell zu Verletzungen der Anemone.
Die angesaugten Teile werden oft durch das Flügelrad zerhäckselt und im Aquarium verteilt. Meistens ist es aber dann so, dass die Anemonen Stück für Stück eingesaugt werden, bis sich die Strömungspumpe nicht mehr drehen kann und stehen bleibt.
Bei großen Anemonen werden oft nur kleinere Teilbereiche beschädigt, so dass die Anemone häufig überlebt.
Bei kleineren Anemonen sieht es meistens anders aus, und zwar dass sie solche Zwischenfälle nicht überleben.
Das entstehende Problem bleibt bei beiden Szenarien gleich.
Denn durch den hohen Stress gelangt schlagartig eine große Menge Nesselgifte der Anemonen in das Aquarienwasser, was für die Fische extrem gefährlich wird. Das Aquarienwasser wird ziemlich schnell trüb und die Fische leiden sehr schnell an einem Sauerstoffdefizit.
Doch was kannst du in einer solchen Situation unternehmen?
Der erste Schritt ist, dass du die Strömungspumpe aussteckst, dann aus dem Aquarium heraus nimmst und eine weitere Abgabe von Nesselgiften zu vermeiden.
Im zweiten Schritt solltest du unverzüglich eine Wasserwechsel durchführen, um die Konzentration des Nesselgiftes im Aquarienwasser zu senken.
Im Anschluss an den Wasserwechsel ist es dringend anzuraten, über Aktivkohle zu filtern, da Aktivkohle auch Nesselgifte aus dem Aquarienwasser entzieht.
Die für mich beste und sicherste Methode nach solchen Zwischenfällen ist der Einsatz von Ozon. Denn Ozon beseitigt sehr schnell Nesselgifte und erhöht den Sauerstoffanteil im Aquarienwasser extrem schnell.
Das war für mich bisher immer die Methode, die den meisten Schaden beim Fischbesatz noch verhindern konnte.
Bei der Dosierung von Ozon kannst du als Richtwert von 10 mg pro 100 Litern ausgehen.
Wie du Ozon sicher und richtig einsetzt, erfährst du in der Podcast Folge 016. Den Link zur Folge findest du in der Podcastbeschreibung.
Wenn du die Situation schnell genug erkennst und die eben besprochenen Maßnahmen rechtzeitig einleitest kommst du in der Regel mit einem blauen Auge davon.
Wenn es zu spät bemerkt wird, sind die Ausfälle im Fischbestand oft exorbitant hoch und es kommt zu zahlreichen Verlusten.
Ausfälle von achtzig bis hundert Prozent sind keine Seltenheit.
Folge 016 > Ozon im Meerwasseraquarium
Folge 018 > Wasserwechsel im Meerwasseraquarium
Viel Spaß mit der neuen Folge.
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In dieser Folge möchte ich dir einen der für mich schönsten Fische für Meerwasseraquarien vorstellen.
Den Mandarinfisch (Synchiropus splendidus)
Der Mandarinfisch (Synchiropus splendidus) ist sehr bunt und vor allem wunderschön gezeichnet. Das für mich besondere am Mandarinfisch sind seine Flossen und das daraus resultierende Schwimmverhalten, denn Mandarinfische sind keine großen Schwimmer, da sie sich lediglich mit Ihren Brustflossen fortbewegen.
Der Mandarinfisch (Synchiropus ) gehört zur Gattung der Leierfische.
In dieser Gattung gibt es noch weitere zahlreiche interessante Fische für das Meerwasseraquarium. Zu denen ich bestimmt auch noch die ein oder andere Folge mache.
Aber wie gesagt , schauen wir uns mal den Mandarinfisch (Synchiropus splendidus) genauer an.
Das Besondere am Mandarinfisch ist, dass er keine Schuppen, sondern eine sehr feste und schleimige Haut besitzt. Dieser Schleim stellt für den Mandarinfisch (Synchiropus splendidus) einen Schutz vor Fraßfeinden dar.
Er ist ziemlich weit verbreitet und kommt unter anderem in Australien, Borneo , Indonesien, Japan, Malaysia, Mikronesien, Neukaledonien, Palau, Papua-Neuguinea, Philippinen, auf den Salomon-Inseln, Salomonen, Sulawesi, Taiwan vor.
Er erreicht im Schnitt eine Endgröße von 8 - 10 cm.
Aufgrund ihrer Endgröße können Mandarinfisch (Synchiropus splendidus) ab einer Beckengröße von 300 Litern gut gehalten werden.
Der Mandarinfisch ist relativ robust und lässt sich im Meerwasseraquarium sehr gut halten, da er keinen besonderen hohen Ansprüche stellt.
Der entscheidende Punkt bei der Hälterung von Mandarinfischen ist die Fütterung. Denn der Mandarinfisch ernährt sich von Kleinstlebewesen, die er aber nur in eingelaufenen Meerwasserbecken in ausreichender Anzahl vorfindet, um tatsächlich satt zu werden.
Deshalb setzen wir Mandarinfische immer frühestens nach drei Monaten, nachdem wir das Meerwasserbecken gestartet haben, ein.
Wenn die Tiere eingewöhnt sind, fressen sie in der Regel auch gefrorene Artemien. Anders verhält es sich bei Nachzuchten. Dazu gibt es einige Berichte, dass Nachzuchten auch Flockenfutter fressen.
Wie du eben gehört hast, lassen sich Mandarinfische zwar schon nachzüchten, jedoch sind die meisten Tiere, die im Handel erhältlich sind, immer noch Wildfänge, da die Menge der nachgezüchteten Tiere nicht ausreicht.
Wenn du die Möglichkeit hast Nachzuchten zu erwerben, kann ich dir nur raten, diese Wildfänge vorzuziehen, auch wenn Nachzuchten eventuell etwas teurer sind.
Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Haltung von Mandarinfischen ist die Anzahl der Tiere. Ich kann nur jedem dazu raten, Mandarinfische (Synchiropus splendidus) als Pärchen zu halten.
Das kannst du spätestens dann sehen, wenn du schon mal ein Pärchen gehalten hast. Denn die beiden Tiere halten sich permanent unmittelbar in der gleichen Umgebung auf und beginnen nahezu täglich miteinander zu balzen.
Du kannst das Geschlecht sehr leicht unterscheiden, da das Männchen eine deutlich längeren Strahl an der ersten Rückenflosse hat, der in der Regel seitlich am Körper herunterhängt.
Das Problem ist jedoch, dass meistens deutlich weniger Weibchen als Männchen vorhanden sind und in den Ländern, wo die Fische gefangen werden, den Männchen die längere Rückenflosse abgeschnitten wird.
Nicht nur dass es sich hier um übelste Tierquälerei handelt, sondern es hat auch oft tödliche Folgen. Denn kommen dann versehentlich zwei Männchen in ein Aquarium, das endet für das schwächere Tier nahezu immer tödlich.
Deshalb solltest du nur Tiere erwerben, die friedlich gemeinsam in einem Becken schwimmen und keine zerfransten Flossen haben.
Zusammenfassend kann man sagen, dass der Mandarinfisch für nahezu jedes Meerwasserbecken aufgrund seiner Farbenpracht und seines Verhaltens ein interessanter Pflegling ist.
Hierbei gilt nur zu beachten, dass das Meerwasseraquarium entsprechend lang eingefahren und die Tiere als Pärchen gehalten werden.
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Meerwasseraquarium Pflege - Was und wann
Diese Woche wollen wir uns mal gemeinsam anschauen, welche Pflege- bzw. Kontrollmaßnahmen, in welchem Abstand für dein Meerwasseraquarium wichtig sind.
Um das Ganze übersichtlicher zu gestalten, habe ich die notwendigen Pflegemaßnahmen in zeitliche Intervalle erfasst.
Und zwar täglich, alle drei Tage, jede Woche, alle 2 Wochen, monatliche Aufgaben, 3 monatliche Aufgaben und jährliche Intervalle.
Manche Wartungsaufgaben lassen sich nicht eindeutig in eine Kategorie einordnen, da es manchmal auf die verwendete Aquarientechnik ankommt und es von Becken zu Becken zu Abweichungen kommen kann. Die Aufteilung soll dir einen Überblick verschaffen.
Meerwasseraquarium Pflege - tägliche AufgabenSteigen wir in den Pflegeplan mit den täglichen Aufgaben ein:
Es beginnt mit dem Reinigen der Scheiben.
Wenn dein Aquarium strahlen soll, ist es bei den meisten Meerwasserbecken erforderlich, die Scheiben mit dem Algenmagnet täglich zu reinigen.
Wenn du die Scheiben mit einem Algenmagnet reinigst, solltest du, bevor du mit der Reinigung startest, immer überprüfen, dass sich kein Steinchen vom Bodengrund unter dem Algenmagnet befindet. Denn wenn du das einmal übersiehst und eifrig den Magnet über die Scheibe ziehst, hast du schnell einen Kratzer in der Scheibe.
Die Algen im Bereich der Silikonnähte, die du nicht mit dem Algenmagnet wegputzen kannst, würde ich entweder alle drei Tage oder einmal pro Woche mit dem Klingenreiniger entfernen.
Wenn du einen Klingenreiniger benutzt, solltest du nach jedem Einsatz eine neue Klinge verwenden. Das hat den Hintergrund, dass die Klingen sehr schnell stumpf werden und dann die Gefahr sehr hoch ist, dass du dir die Scheiben zerkratzt.
Der zweite Grund dafür ist, dass die Klingen sehr zu rosten beginnen.
Wenn du dann mit der verrosteten Klinge ins Wasser gehst, lösen sich diese Korrosionsspuren und vergiften dein Aquarienwasser. Das Problem dabei ist, dass sich diese giftigen Verbindungen dauerhaft in deinem Becken ablagern.
Hierzu gibt es Laboruntersuchungen, die zeigen, dass bereits kurze Kontakte der korrodierten Klinge im Meerwasseraquarium zu starken Schäden führen können.
Eine weitere tägliche Aufgabe ist die Kontrolle des Tierbestands.
Das bedeutet, du beobachtest deine Fische, idealerweise bei der Fütterung, wenn alle Fische sichtbar sind.
Dabei solltest du darauf achten, dass alle Fische normal fressen, ob ihre Schleimhaut und Flossen intakt sind oder auch ob sie ein abnormales Verhalten, wie z.B. Scheuern oder Kratzen, Würgen, Umherschießen usw. zeigen. Das sind deutliche Hinweise auf Fischkrankheiten, die dann behandelt werden muss.
Die tägliche Kontrolle gilt auch für Korallen.
Dabei gilt es darauf zu achten, umgefallene Korallen aufzusetzen, zu schauen, dass sich Korallen gegenseitig nicht berühren bzw. vernesseln und natürlich auch, dass alle Korallen sich komplett öffnen.
Solltest du bei der täglichen Sichtkontrolle ggf. Parasiten z. B. Glasrosen, Manjanos usw. kann ich dir nur dazu raten, diese auch gleich zu entfernen.
Wenn du deine Pflegemittel wie z.B. Mikroorganismen und Spurenelemente nicht über eine Dosierpumpe zugibst, würde ich statt einer wöchentlichen Dosis eine tägliche Dosierung empfehlen. So stellst du sicher, dass deinem Meerwasseraquarium jeden Tag die optimale Menge an Pflegemitteln zur Verfügung steht und deine Tiere optimal versorgt werden.
Falls du die Fütterung der Fische nicht über einen Futterautomaten geregelt hast, solltest du natürlich auch deine Fische täglich füttern.
Meerwasseraquarium Pflege - 3-tägige Aufgaben֚Diese sind vom Aufwand ziemlich überschaubar.
Ich würde dir dazu raten, dass du den Topf deines Eiweißabschäumers alle drei Tage entleerst und reinigst. Besonders wichtig dabei ist die Reinigung der Innenseite des Steigrohres, da ein verschmutztes Steigrohr die Abschäumleistung massiv verschlechtert.
֚Ein weiterer Punkt, der in der Regel alle drei Tage bei den meisten Meerwasserbecken anfällt, ist das Auffüllen des Nachfüllbeckens.
Meerwasseraquarium Pflege - wöchentliche Aufgaben֚Beginnen wir hier gleich mit der Sichtkontrolle der Aquarientechnik.
Dabei gilt es zu prüfen, ob alle Pumpen bzw. Strömungspumpen laufen, die Luftversorgung und die Einstellung des Eiweißabschäumers ideal ist. Im Endeffekt solltest du schauen, ob jedes technische Gerät, das du im Einsatz hast, auch funktioniert und läuft.
Ein weiterer wichtiger Teil, der wöchentliche Pflege ist die Reinigung der Ablaufkämme. Idealerweise reinigst du diese mit einer kleinen Bürste. Wir benutzen bei unseren Kunden immer eine Zahnbürste, da sich alle Ablagerungen damit gut entfernen lassen.
Wenn du die Ablaufkämme regelmäßig reinigst, können sich auf Dauer keine großen Ablagerungen an den Kämmen bilden. Aber warum ist es so wichtig, dass die Ablaufkämme regelmäßig gereinigt werden?
Wenn die Ablaufkämme nicht regelmäßig gereinigt werden, bilden sich zwischen den einzelnen Zähnen Beläge, die das ablaufende Wasser immer mehr und mehr behindern. Dadurch kann nicht mehr so viel Aquarienwasser in den Ablaufschacht ablaufen, wie ursprünglich eingestellt wurde.
Deshalb steigt der Wasserstand im Aquarium an, was dazu führt, dass er im Technikbecken sinkt. Und jetzt kommt das erste Problem, denn der Niveauausgleich erkennt den zu geringen Wasserstand im Technikbecken und füllt nun Süßwasser auf, um die Fehlmenge auszugleichen.
Die Folge davon ist, dass sich nun der Salzgehalt reduziert hat und nicht mehr stimmt. Wenn das immer wieder passiert, kommt es auf Dauer zu einem Absinken des Salzgehaltes.
Das zweite Problem von nicht gereinigten bzw. verstopften Ablaufkämmen ist, dass wie du bereits gehört hast, weniger Wasser in den Schacht einläuft. Das hat dann zur Folge, dass das Einlaufgeräusch des Wassers in den Schacht deutlich lauter wird und in der Regel der Ablauf zu gurgeln beginnt.
Bleiben wir gleich bei der Reinigung.
Wir reinigen bei unseren Kunden jede Woche die Ansauggitter der Strömungspumpen, damit diese genug Wasser ansaugen und in Strömung verwandeln können. Wird dieser Punkt vernachlässigt, lässt die Strömung im Becken immer mehr nach.
Das schadet auf Dauer nicht nur den Korallen, sondern hat auch negative Auswirkungen auf deine Wasserwerte.
Falls du in einer Vorfilterkammer deines Technikbeckens Filterwatte bzw. Filtervlies verwendest, solltest du dieses auch jede Woche austauschen, um einen optimalen Reinigungseffekt zu erzielen.
Eine weitere wichtige Aufgabe, die du jede Woche erledigen solltest, ist, dass du alle Schlauchanschlüsse, Klebestellen von PVC-Leitungen und die PVC-Durchführungen in den Glasbohrungen auf Dichtigkeit überprüfst.
Falls du einen Futterautomaten verwendest, solltest du dessen Funktion und die eingestellte Menge einmal pro Woche überprüfen, da es hier immer wieder mal zu Problemen kommen kann.
Um deine Wasserwerte und die Entwicklung deines Meerwasseraquariums im Blick zu halten, ist es sinnvoll einmal pro Woche die Wasserwerte zu messen, erfassen und ggf. auch zu korrigieren.
Beim 10- 15 % Wasserwechsel rate ich inzwischen tendenziell alle 14 Tage.
Das hängt jedoch sehr stark von den vorherrschenden Wasserwerte, der eingesetzten Aquarientechnik, der Größe des Fischbesatzes usw. ab. Bei den meisten Becken reicht es in der Regel aus, wenn der Teilwasserwechsel alle 14 Tage erfolgt.
Meerwasseraquarium Pflege - 2- wöchentliche Aufgaben֚Hier gilt es deinen Futterautomat nachzufüllen. Achte bitte darauf, wenn du einen Futterautomaten mit einzelnen Kammern benutzt, dass sich kein Futter zwischen den einzelnen Kammern befindet und sich diese dann verklemmen und nicht mehr auslösen und somit deine Fische kein Futter mehr bekommen.
֚Wie eben bereits erwähnt, machen wir in der Regel alle 14 Tage einen 10 bis 15 % Teilwasserwechsel.
Meerwasseraquarium Pflege - monatliche Aufgaben֚Hier geht es insbesonders darum sämtliche Fühler und Elektroden des Aquariencomputers zu reinigen um dauerhaft richtige Messergebnisse zu bekommen.
Besonderes Augenmerk ist hier auf den Niveaufühler bzw. Schwimmer der Nachfüllautomatik bzw. des Überlaufschutz zu legen, da sich hier ein großes Gefahrenpotenzial verbirgt.
Je nachdem, was du für Pumpen bzw. Strömungspumpen verwendest, kann es nötig sein, dass du alle vier Wochen das Pumpenrad ausbaust und reinigst. Auch die Lauffläche des Pumpenrads auf der Innenseite der Pumpe muss mitgereinigt werden.
Je nachdem, was du für ein Filtersystem verwendest, kann in diesem Zeitraum auch eine Filterreinigung bzw. Austausch der Filtermedien anfallen.
Meerwasseraquarium Pflege - 3-monatige AufgabenHier geht es wieder um die Sonden deines Aquariencomputers. Denn damit diese immer die richtigen Werte messen können, müssen diese alle drei Monate kalibriert werden.
Wenn du einen Silikatfilter im Einsatz hast, kann es je nach Wassermenge, die durchläuft und Silikatwert im Wasser nötig sein, dass du das Mischbettharz austauscht. Das ist jedoch nur ein grober Richtwert, da es Meerwasserbecken gibt, bei denen es alle vier Wochen nötig ist.
Um einen Überblick über deine Wasserwerte zu haben, kann es sinnvoll sein, dass du auch alle drei Monate eine ICP Analyse durchführen lässt, um besonders bei den Werten, die du selber nicht messen kannst, zu sehen, wo dein Becken steht.
Vorsichtshalber würde ich auch alle drei Monate alle Silikonnähte überprüfen.
Meerwasseraquarium Pflege - 6-monatige AufgabenBei den halbjährlichen Aufgaben ist es sehr überschaubar und gilt nur für diejenigen, die noch T5 Röhren im Einsatz haben. Denn diese würde ich alle sechs Monate austauschen, um eine permanent ausreichende Ausleuchtung für meine Korallen zu gewährleisten.
Meerwasseraquarium Pflege - jährliche AufgabenWir tauschen alle 12 Monate bei unseren Kunden sämtliche Filter und Membranen der Osmoseanlagen aus. Dies kann, wie beim Silikatfilter auch, je nach durchlaufender Menge und der Ausgangsqualität des Leitungswasser variieren.
Außerdem tauschen wir auch die Leuchtmittel der UVC-Entkeimer aus. Hier ist es wichtig, dass du auch alle Dichtungen mit austauscht, da diese sehr starken Belastungen ausgesetzt sind. Hier solltest du nicht sparen, da die Leuchtmittel nach zwölf Monaten einfach nicht mehr die erforderliche Leistung bringen.
Viel Spaß mit der neuen Folge.
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Diese Woche erreichte mich eine Nachricht von einem Kunden aus meinem Onlineshop. In dieser schrieb er mir, dass bei ihm eine Dichtung der PVC-Durchführung undicht wurde und diese getauscht werden musste.
Nachdem die meisten Meerwasseraquarianer nicht genau wissen, wie sie bei einem solchen Problem vorgehen sollen, schauen wir uns nun die einzelnen Schritte genau an. Und das ist im Endeffekt ganz einfach.
Da sich die Durchführungen in der Regel immer im Ablaufschacht befinden, musst du im ersten Schritt immer die Rückförderpumpe ausschalten, so dass die Wasserumwälzung gestoppt wird.
Im zweiten Schritt saugst du dann mit einem Schlauch den Ablaufschacht komplett leer. Wir lassen in solchen Fällen fast das ganze Wasser, bis auf ca. die letzten 5 cm, in das Technikbecken ablaufen.
Die letzten 5 cm lassen wir dann in einen Eimer ablaufen, da wir hier den Schlamm und Verschmutzungen, die sich am Boden des Ablaufschachtes angesammelt haben, absaugen und gleich den Schacht reinigen.
Sobald der Ablaufschacht komplett trocken ist, kannst du mit dem Ausbau der PVC-Durchführung beginnen , um an die defekte Dichtung zu gelangen.
Um jedoch die PVC-U Durchführung zum Austausch der Dichtung aus er Glasbohrung herausziehen zu können, muss meistens das Rohr, an dem sich der PVC-U-Kugelhahn unterhalb des Aquariums befindet, durchtrennt werden.
Das bedeutet, dass, bevor du das Rohr durch trennst, dir die entsprechenden PVC-Fittings wie z.B. Klebemuffen, Verschraubungen, neuen Kugelhahn usw. besorgst.
Natürlich brauchst du auch für die spätere Verklebung auch PVC-Kleber, einen Pinsel, Küchenrolle und PVC-Reiniger.
Wenn du nun alles hast, kannst du das Rohr mit einer Säge durchtrennen.
Hierfür eignet sich ein aufgrund der häufig engen Verhältnisse im Bereich der PVC-Verrohrung ein Eisensägeblatt. Im Idealfall kaufst du dir ein Neues, da es dann wesentlich leichter und schneller geht, das Rohr zu durchtrennen.
Beim Sägen hälst du am besten mit einer Hand das Rohr, das du durchtrennen möchtest und sägst mit der anderen Hand.
Beim Sägen solltest du auf zwei Dinge achten.
Erstens, dass du gerade sägst. Das ist wichtig, denn wenn du das Rohr schräg absägst, ist das Rohrende ungeeignet zum Einkleben in das PVC-U-Fitting, da sich die Klebefläche massiv verkleinert und dadurch nicht mehr so belastbar ist.
De Zweite wichtige Punkt ist, dass du beim Durchtrennen des Rohres mindestens die Einstecktiefe des PVC-U-Fittings berücksichtigst. Die Einstecktiefe des PVC-U-Fittings ist die Rohrlänge die im PVC-Fitting komplett eingeklebt wird.
Wenn du das nicht tust, hast du am Schluss keine oder zu geringe Klebefläche und kannst entweder keine oder nur eine unzureichende Klebeverbindung herstellen.
Nach dem Sägen werden beide Rohrenden angeschrägt und entkratet. Das ist ein wichtiger Schritt der unbedingt erfolgen muss. Wenn du das unterlässt, wird später beim Verkleben des Rohres und des Fittings der aufgetragen Kleber durch den am Rohr befindlichen Grat weggeschoben und es können keine vernünftigen Klebestellen hergestellt werden.
Bevor du nun mit dem Verkleben beginnst, ziehst du die PVC-U-Durchführung heraus, nimmst die alten, defekten Dichtungen heraus und ersetzt diese durch neue.
Dann steckst du die Durchführung wieder in die Glasbohrung ein. Wichtig dabei ist, dass die schwarze, weiche Dichtung immer im Ablaufschacht und die weisse, harte Dichtung immer außerhalb des Ablaufschachtes ist.
Beim Einsetzen der PVC-U-Durchführung musst du darauf achten, dass sich keine Sandkörner oder anderer Schmutz unter der Dichtung befindet. Das führt zu Undichtigkeiten.
Wenn du dann die Durchführung wieder eingesetzt hast, kannst du diese wieder mit der Überwurfmutter verschrauben. Diese wird handfest angezogen. Ideal ist es, wenn du unten die Mutter mit der Hand anziehst, dass jemand die Durchführung im Ablaufschacht festhält. So kannst du die Durchführung richtig festziehen.
Häufig wird für diesen Vorgang eine Rohrzange verwendet. Davon möchte ich dir abraten, insbesonders dann, wenn du es nicht regelmäßig machst. Denn wenn du zu stark anziehst, kann es dazu kommen, dass durch den zu hohen Druck die Bodenscheibe zwischen den Glasbohrungen reist.
Nachdem nun die Durchführung wieder fest in der Glasbohrung sitzt, kannst du mit dem Verkleben beginnen.
Als erstes reinigst du mit einem frischen Zewa alle Klebestellen mit PVC-Reiniger. Sobald alle Klebestellen gereinigt sind, dürfen diese nicht mehr berührt bzw. auf den Boden gelegt werden.
Beim Verkleben ist der erste Schritt, dass du das Fitting und dann das Rohrende axial über die gesamte Eintauchtiefe mit einem Pinsel mit PVC-Kleber einstreichst.
Sobald das geschehen ist, steckst du das Rohr über die gesamte Einstecktiefe in das Fitting. Jetzt darf das Rohr nicht mehr gedreht werden. Den überschüssigen Kleber kannst du mit einem Zewa direkt am Ende des Fittings abziehen.
Diesen Schritt wiederholst du dann so oft, bis alle Klebeverbindungen hergestellt sind.
Das Problem beim Kleben ist, dass die Klebestellen erst nach 24 Stunden wieder mit Wasser in Berührung kommen dürfen.
Was für dich bedeutet, dass deine Filterung bzw. Wasserumwälzung für mindestens 24 Stunden ausbleiben muss. Deshalb musst du darauf achten, dass du in diesem Zeitraum genügend Strömung und Sauerstoffeintrag in dem Becken hast.
Wenn die 24 Stunden dann vorbei sind, kannst du die Umwälzung wieder einschalten und den Schacht fluten. Jetzt musst du nur noch die neuen Dichtungen an der Durchführung und die neuen Klebenähte auf Dichtigkeit prüfen.
Noch ein kleiner Tipp zum Schluss:
Die Dichtungen sind in den allerwenigsten Fällen undicht. Falls du eine Undichtigkeit an der PVC-U-Durchführung feststellst, hilft es in den meisten Fällen schon, wenn du die Überwurfmutter wieder mit der Hand richtig fest ziehst.
Viel Spaß mit der neuen Folge.
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In dieser Folge gibt es zwei kostenlose Kapitel aus meinem Hörbuch Meerwasseraquarium - Aquarium bauen und pflegen wie die Profis -
Im ersten Teil erfährst du wie Ozon im Meerwasseraquarium funktioniert, wirkt und was du bei der Anwendung beachten musst. Im zweiten Teil geht es dann um UV-C.
Viel Spaß mit der neuen Folge.
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Glasrosen zählen zu den häufigsten Parasiten im Meerwasseraquarium.
Oft beginnt es ganz harmlos mit einer einzigen, die man sich über einen Ablegerstein oder einer Koralle unbemerkt in sein Meerwasseraquarium einzieht.
Manchmal bleibt der neue ungebetene Gast sogar unbemerkt, da die neue Koralle oder der Ablegerstein vor dem Einsetzen nicht richtig auf Parasiten kontrolliert wurde.
Und das ist der erste Tipp.
Kontrolliere jeden neuen Stein, jede neue Koralle auf Parasiten. Und hierbei ist nicht nur auf Glasrosen oder Majanos zu achten, sondern unter anderem auch auf Plattwürmer, Kugelalgen, Asterinas,Bryopsis usw.
Bleibt die Glasrose im ersten Moment unbemerkt und bekommt dann auch noch genügend Futter ab, kommt es schnell zu einer Massenvermehrung. Ich kenne Fälle, in denen innerhalb einer Woche das gesamte Meerwasseraquarium mit Glasrosen übersät war.
Deshalb ist es extrem wichtig, dass wenn du die erste Glasrose entdeckst, diese sofort bekämpfst.
Jetzt kommt es aber darauf an, dass du das richtig machst.
Denn wenn Glasrosen falsch bekämpft werden, kommt es zu einer Massenvermehrung.
Für die Bekämpfung von Glasrosen gibt es grundsätzlich vier Wege.
Die chemische mit verschiedenen Säuren, die biologische das heißt mit Fraßfeinden und die
Bekämpfung mit UV-Licht und zuletzt mit Laser.
Und um die Bekämpfung mit Laser soll es heute gehen.
Doch bevor wir einsteigen, schauen wir uns kurz die Vor- und Nachteile der anderen Methoden an.
Beginnen wir mit der Bekämpfung mit Säuren.
Hierzu bietet der Fachhandel verschiedene Produkte an. Häufig wird hierzu auch Zitronensäure oder 33% Salzsäure verwendet. Das Problem dabei ist, dass du nur verhältnismäßig kleine Mengen an Glasrosen bekämpfen kannst, denn wenn deinem Meerwasseraquarium zu viel Säure zugeführt wird, kommt es zu einem pH-Sturz mit teilweise fatalen Folgen.
Bei der Anwendung von Säuren ist es entscheidend, dass du die gesamte Strömung und Umwälzung abschaltest, damit die Säure auch zielgenau dort angelangt wo sie auch hin soll und nicht von der Strömung im gesamten Aquarium verteilt wird.
Auch für Fische und Korallen ist die Verwendung von Säure verhältnismäßig gefährlich, wenn sie sich in der unmittelbaren Nähe der Anwendung befinden.
Die nächste Methode ist der Einsatz von Fraßfeinden.
Hierzu eignen sich z.B. Berghia Schnecken. Diese Art gibt aber nur in kleineren Meerwasserbecken und bei einer geringen Befalldichte Sinn, da du ansonsten unzählige Schnecken benötigst.
Auch bei glasrosenfressenden Garnelen ist in der Regel immer eine größere Stückzahl erforderlich. Hinzu kommt, dass Garnelen große Glasrosen nicht mehr fressen.
Bei den Fischen gibt es einige, die im großen Stile Glasrosen fressen.
Das Problem dabei ist jedoch, dass diese Fischarten auch meistens an Korallen gehen. Doch manchmal lässt es sich einfach nicht mehr vermeiden, da sich die Glasrosen so stark vermehrt haben, dass es keinen anderen Weg mehr gibt.
Wir setzen in solchen Fällen meistens Chaetodon kleiniis ein, da diese schnell große Glasrosenbestände fressen und sich später auch meistens wieder leicht fangen lassen.
Trotzdem kann es auch bei kleinnis zu Übergriffen auf Korallen kommen.
Kommen wir nun zur Bekämpfung mit UV-Licht.
Ich habe es mehrfach getestet und bin davon nicht besonders überzeugt, da hier für jede einzelne Glasrose ein relativ hoher Zeitaufwand benötigt wird, um diese zu verzichten. Es gibt einen Vorteil bei dieser Methode, dass du einzelne Glasrosen inmitten von Korallenkolonien zielgenau bekämpfen kannst.
Das Problem dabei ist jedoch, dass du bei hohen oder sehr breiten Becken nicht mehr nah genug an die Glasrosen zur Bekämpfung herankommst und dann diese Methode ausscheidet.
Kommen wir nun zur Bekämpfung von Glasrosen mit Laser.
Diese Methode ist in Deutschland nicht besonders verbreitet.Ich wurde vor ein paar Jahren das erste Mal über amerikanische Youtube -Videos auf diese Methode aufmerksam.
Wir hatten dann auch darüber nachgedacht, diese Methode zu testen und dann bei unseren Kunden einzusetzen. Doch bevor wir damit starten wollten, habe ich mich intensiv mit einem befreundeten Physiker, der in der Laserindustrie arbeitet, über dieses Thema ausgetauscht.
Und danach war klar, dass diese Methode für uns keine sinnvolle Alternative darstellt.
Und warum das so ist, möchte ich dir jetzt kurz in wenigen Punkten sagen.
Das erste Problem dabei ist, dass aufgrund des geringen Durchmessers des Laserstrahls das Zielen auf die Glasrose sehr schwer ist und durch ein eventuelles Zittern du nicht nur die Glasrose, sondern auch Korallen oder andere Tiere im Umfeld triffst und dabei massiv verletzt.
Einen weitere Gefahr besteht darin, dass Fische während du die Glasrose bekämpfst durch den Laserstrahl schwimmen und dabei ebenfalls massiv verletzt werden.
Der Laserstrahl ist logischerweise nicht nur für die Tiere im Aquarium, sondern auch für dich gefährlich. Denn ein Teil der Strahlung wird vom Glas in deine Richtung reflektiert. Deshalb ist es zwingend erforderlich, dass du dabei eine entsprechende Schutzbrille trägst.
Jedoch solltest du dir auch darüber bewusst sein, dass es nicht nur den Parasiten verbrennt, sondern auch deine Haut, wenn dort die Strahlung auftritt.
Je nach Stärke des verwendeten Lasers können durch die Reflektion auch Möbel und andere Gegenstände beschädigt werden, wenn dort der Laserstrahl auftrifft.
In besonders schweren Fällen können sich z.B. Gardinen entzünden.
Ein weiteres großes Problem besteht bei der Bekämpfung von Glasrosen mit dem Laser bei Aquarien die aus VSG hergestellt wurden. VSG bedeutet Verbundsicherheitsglas und wird bei größeren Aquarien verwendet, bei denen Standardglasstärken nicht mehr ausreichen.
So kann eine VSG Scheibe mit einer Stärke von 40 mm aus vier einzelnen 10mm Scheiben bestehen. Bei dieser Verbundbauweise befindet sich zwischen den einzelnen Scheiben jeweils eine Kunststofffolie.
Und genau das ist der Knackpunkt bei der Bekämpfung von Glasrosen mit dem Laser.
Denn es kann durch die Laserstrahlen zu starken irreparablen Beschädigungen an der Kunststofffolie kommen.
Wie du siehst, spricht nichts für eine Bekämpfung von Glasrosen mit dem Laser.
Mein Fazit zur Glasrosenbekämpfung:Der für mich im Moment beste Weg, um Glasrosen im Meerwasseraquarium zu bekämpfen, ist der Einsatz von Fraßfeinden. Welche du dafür verwendest, hängt erstens davon ab, wie groß dein Meerwasseraquarium ist. Und zweitens davon, wie stark der Glasrosenbefall ist.
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Wie bereits in der letzten Folge ziehen wir ein Fazit über ein Produkt, dass wir seit Jahren immer wieder bei unseren Premium-Projekten verbauen. In der letzten Folge haben wir die Strömungspumpe von Sicce, genauer gesagt, die SDC 8500 kritisch unter die Lupe genommen.
Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, findest du den Link zur Folge in der Podcastbeschreibung.
Diesmal geht es um eine Rückförderpumpe, die wir in der Regel immer nehmen, wenn sich das Technikbecken im Keller befindet und große Förderhöhen zuverlässig überwunden werden müssen.
Die Deltec E-Flow 16 24 Volt.
Und jetzt ziehen wir ein Fazit.
In der Zwischenzeit haben wir doch einige Pumpen dieser Art verbaut und ziehen in dieser Folge ein Fazit über die Stärken und Schwächen dieser Pumpe, die wir in den letzten Jahren so erlebt haben.
Bevor wir einsteigen, möchte ich die Pumpe noch kurz vorstellen.
Hierbei möchte ich betonen, dass diese Folge weder von Deltec gesponsert wurde oder ich sonstige Vorteile durch Deltec habe.
Dies stellt lediglich meine Meinung bzw. meine Erfahrung dar.
Deltec entwickelt und fertigt nach eigenen Aussagen seit über 30 Jahren Produkte für die Aquaristik.
Ich baue diese Pumpe, wie bereits erwähnt, immer dann gerne ein, wenn sich die Filtertechnik im Keller befindet und dadurch große Förderhöhen bewältigt werden müssen.
Für diesen Einsatz ist die Deltec E-Flow 16 perfekt geeignet, da sie große Förderhöhen problemlos überwindet und aufgrund ihrer Leistungsstärke für eine ausreichende Wasserumwälzung bzw. Filterung sorgt.
So kommen bei einer Förderhöhe von zum Beispiel 4 Metern immer noch cirka 8000 Liter pro Stunde im Aquarium an.
Die maximale Leistung der Deltec E-Flow 16 liegt bei 14.000 L pro Stunde.
Aber lass uns die Deltec E-Flow 16 im Detail anschauen.
Bei der Pumpe handelt es sich um eine leistungsfähige Pumpe mit 24 Volt Niederspannung.
Durch die Sinuswellensteuerung ist die Deltec E-Flow 16 absolut leise im Betrieb und kann dadurch auch perfekt im Wohnraum eingesetzt werden.
Ich kenne derzeit keine vergleichbare Pumpe, die so leistungsstark und gleichzeitig so leise ist.
Der Grund für die geringe Lautstärke liegt an der Sinuswellensteuerung.
Die Pumpe ist für Süß- und Meerwasser geeignet und kann sowohl unter Wasser, das heißt im Technikbecken, als auch außerhalb des Technikbecken verwendet werden.
Die Pumpe ist serienmäßig mit einem Controller ausgestattet, der sich schnell und einfach an der Wand montieren lässt.
Über diesen Controller kann die Pumpe perfekt in 10 Schritten von 0 – 180 Watt geregelt werden.
Durch die kleinteilige Einstellmöglichkeit ist eine perfekte Abstimmung der gewünschten Fördermenge möglich, was sich besonders bei längeren Rohrstrecken vom Keller zum Aquarium auszahlt.
Denn bei solchen Installationen ist nicht nur die Rohrleitung länger als wenn sich die Rückförderpumpe direkt im Technikbecken unter dem Aquarium befindet, sondern es sind bei solchen Rohrleitungen zwangsläufig häufig viele PVC-Bögen verbaut, die am Schluß immer Förderleistung kosten. Nicht regulierbare Pumpen sind hier dann schnell zu schwach oder auch zu stark. Beides ist nicht von Vorteil.
Schauen wir uns im nächsten Punkt den Stromverbrauch an, der ja im Hinblick auf die steigenden Strompreise immer wichtiger wird. Wie gesagt kannst du die Pumpe von null bis 180 Watt in 10 Watt Schritten einstellen. Das bedeutet, dass die Pumpe in der Spitze 180 Watt verbraucht.
Wenn man die hohe Leistungsfähigkeit der Pumpe in das Verhältnis zum Stromverbrauch setzt, ist die Pumpe sehr sparsam im Stromverbrauch.
Kommen wir im nächsten Punkt zu den Anschlüssen.
Der Durchmesser der PVC-Verschraubung im Ansaugbereich liegt bei 50 mm und im Pumpenausgang bei 40 mm.
Die Trägerplatte der Pumpe steht auf weichen Gummifüßen und ist somit perfekt schallentkoppelt.
Zur Reinigung der Antriebseinheit lassen sich die Hutmuttern am Pumpengehäuse leicht entfernen, so dass die Antriebseinheit schnell und einfach ein- und ausgebaut werden kann.
Die E-Flow 16 ist absolut wartungsarm und zeigt sich im laufenden Betrieb als absolut robust und zuverlässig.
Wie bereits erwähnt ist die Pumpe nahezu geräuschlos, was ein weiterer großer Vorteil ist. Auch wenn wir die Pumpe in der Regel immer im Technikkeller verbauen, ist es für den Kunden und für uns wesentlich angenehmer, wenn es auch hier so leise wie möglich ist.
Denn es gibt auch Pumpenhersteller, die man noch durch die geschlossene Türe des Technikraums hört.
Doch was kostet nun die Deltec E-Flow 16?
Die Deltec E-Flow 16 kostet im Schnitt rund € 1100,00.
Wenn man die hohe Qualität der Pumpe, die Langlebigkeit und die absolute Laufruhe zugrunde legt, ist das ein absolut fairer Preis.
Kommen wir nun, wie angekündigt, zu den Schwächen der Deltec E-Flow 16.
Ich habe in den letzten Jahren die Pumpe regelmäßig verbaut.
Bei Becken bei denen die Rückförderleistung aufgrund der bauseitig vorhandenen Förderhöhe zu gering war, haben wir sogar mehrere Pumpen eingebaut.
In all den Jahren, die wir jetzt diese Pumpe verbaut haben, hatten wir ein einziges Mal ein Problem mit einer Antriebseinheit. Dieses Problem wurde sehr schnell und kulant von Deltec gelöst, ohne Diskussion und ohne Gezeter.
Und auch das ist viel Wert.
Denn es kommt immer wieder vor, dass Hersteller in Fällen, in denen einfach nur schneller Service gefragt ist, sinnlos diskutieren und nicht in die Pötte kommen.
Wenn ich ehrlich bin, kann ich keine einzige Schwäche bei der Deltec E-Flow 16 finden.
Wem die E-Flow 16 zu stark ist, dem stehen noch 4 kleinere Varianten zur Auswahl.
Die Regelung erfolgt bei den Modellen 4,8, 10,12 ebenfalls über den Deltec Controller.
Die kleineren Modelle können in 5 Watt Schritten von 0 - 130 Watt geregelt werden.
Zudem besitzen die Pumpen eine 0-10V Schnittstelle.
Abgerundet wird das Ganze wie schon erwähnt durch den schnellen und unkomplizierten Service, den Deltec bietet.
Mein Fazit zur Deltec E-Flow 16 24:Diese Pumpe ist eine absolute Kaufempfehlung für jeden, der sein Technikbecken im Keller hat und eine leistungsstarke, zuverlässige und sehr leise Rückförderpumpe sucht.
Hier findet du den Test zur Sicce SDC 8500 >> jetzt anhören
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Vor rund drei Jahren kam die neue Strömungspumpe von Sicce auf den Markt.
Die Sicce xStream SDC 8500.
Und jetzt ist es Zeit ein Fazit zu ziehen.
In der Zwischenzeit haben wir einige hundert Stück bei unseren Projekten verbaut und ziehen in dieser Folge ein Fazit über die Stärken und Schwächen dieser Pumpe die wir in den letzten drei Jahren so erlebt haben.
Bevor wir einsteigen möchte ich die Pumpe noch kurz vorstellen.
Hierbei ist möchte ich betonen dass diese Folge weder von Sicce gesponsert wurde oder ich sonstige Vorteile durch Sicce habe.
Die Sicce SDC ist eine sehr kleine und kompakte Strömungspumpe die sich aufgrund ihrer Größe und ihrer 3 D Magnethalterung sehr gut im Riffaufbau einbauen und verstecken lässt.
Die Pumpe ist lediglich 94 mm lang und 50 Millimeter breit.
Der knapp 50 mm breite Auslass der Pumpe ermöglicht eine breite und sanfte Strömung.
Die Abstände der Ansaugitter sind großzügig gewählt und dadurch auch sehr leicht, wie bereits beim Vorgängermodell, zu reinigen.
Die Magnethalterung hält gut an Scheiben bis zu einer Glasstärke von 15 mm.
Werden die im Lieferumfang enthaltenen Gummiunterlage zur Schallentkopplung an der Scheibe verwendet, verliert das Magnet deutlich an Haltekraft, so dass es am Schluss nur noch bis 12mm Glasstärke vernünftig hält.
Die Strömungsleistung kann zwischen 1000-8500 Liter pro Stunde eingestellt werden.
Der Stromverbrauch liegt bei 12 W und ist dadurch sehr sparsam.
Die Pumpe kann im Dauerbetrieb oder über eines der fünf voreingestellten Programme betrieben werden.
Wir selbst nutzen in der Regel alle Pumpen im Dauerbetrieb.
Wem das nicht reicht, der kann sich selbst noch ein eigenes individuelles Strömungsbild einstellen.
Natürlich verfügt die Strömungspumpe auch über eine sogenannte Futterpause und einen ECO Modus für die Nacht, in der sich die Strömungsleistung automatisch reduziert.
Im laufenden Betrieb ist die Sicce XStream SDC 8500 sehr leise und überzeugt durch die Vielzahl der verschiedenen Strömungsbilder.
Die Steuerung der Pumpe kann über den Controller oder auch über die App erfolgen, da die Pumpe WLAN-fähig ist und in das hauseigene WLAN Netz eingebunden werden kann.
Der Controller der SDC ist wesentlich besser als der Vorgänger der xtream e und fällt bei weitem nicht mehr so häufig aus.
Die kostenlose App gibt es sowohl für IOS als auch Android
Die Pumpe verfügt über einen Trockenlaufschutz um Schäden frühzeitig zu vermeiden.
Im Lieferumfang ist ein Kabelschutz enthalten, der das Stromkabel der Pumpe vor Bissschäden von Seeigel, Kugelfischen usw. schützt.
Neben den genannten Features verfügt die Pumpe zusätzlich über einen Temperaturfühler, der permanent die Wassertemperatur misst und diese auch in der App anzeigt.
Doch leider kommt es immer wieder vor, dass aberwitzige Temperaturen übermittelt werden, die diese Funktion dann nicht besonders vertrauenswürdig und hilfreich macht.
Der nächste große Vorteil den die App bietet, ist ein Alarm, wenn es zu einer Blockade des Flügelrads oder einem Stromausfall kommt.
Durch diese 24 Stunden Überwachung in Echtzeit fallen einige Risikofaktoren weg, die Meerwasseraquarien immer wieder bedrohen.
Eine weitere durchaus sinnvolle und wichtige Innovation ist, dass an dem Controller der Pumpe für den Fall eines Stromausfalls Notfallakkus angebracht werden können.
Dieser zusätzliche Akkupack bestehend aus drei 3,7 V Lithium Batterien.
Diese werden automatisch während des laufenden Betriebs am Controller aufgeladen und sorgen dafür, dass im Falle eines Stromausfalls die Pumpen bis zu 5 Stunden weiterlaufen.
Der Akkupack ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Die Pumpe verfügt über eine Garantie von drei Jahren, die sich nochmals um zwei Jahre verlängert, wenn man die Pumpe bei Sicce registriert.
Grundsätzlich hat man sich einiges bei der Entwicklung der Sicce xStream SDC 8500 überlegt und gut umgesetzt.
Jedoch hat die Pumpe auch ihre Schwächen im täglichen Betrieb.
Kommen wir deshalb im nächsten Schritt zu den Nachteilen der Sicce xStream SDC 8500, die wir so im Laufe der Jahre festgestellt haben.
Wir stellen immer wieder bei unseren Wartungen fest, dass einzelne Pumpen nach dem Einstecken beim Wasserwechsel rückwärts laufen und dann anstelle einer Strömung einen Sog produzieren.
Das ist ein Thema das mich persönlich ziemlich nervt, da hier dann ein Teil der Gesamtströmungsleistung im Becken wegbricht.
Auch das Umdrehen des Stromsteckers nützt dann meistens nichts und die Pumpe muss ausgetauscht werden.
Ein weiterer Punkt der auffällig ist, dass die Sicce xStream SDC 8500 im Laufe der Zeit unverhältnismäßig an Leistung verliert und dann die Antriebseinheit ausgetauscht werden muss. In der Regel tauschen wir zwei mal pro Jahr die Antriebseinheit der Pumpen bei unseren Kunden aus.
Im Vergleich zu anderen Strömungspumpen die wir nutzen ist der Wartungsaufwand der Sicce xStream SDC 8500 etwas höher, da sie schneller Leistungsverluste bei leichten Verschmutzungen zeigt. Das bedeutet, dass die Antriebseinheit öfters ausgebaut und gereinigt werden muss.
Ebenso wäre leistungsstärkere Variante mit mehr als 8500 Litern pro Stunde für größere Meerwasserbecken wünschenswert. Diese wurde immer wieder angekündigt, ist aber zum Erscheinen dieser Folge noch nicht am Markt.
Mein Fazit zur Sicce xStream SDC 8500:Die Sicce xStream SDC 8500 ist aufgrund ihrer Baugröße, den vorinstallierten Programmen und dem geringen Stromverbrauch sehr interessant.
Störend ist aber der höhere Wartungsaufwand, dass die Pumpen nach dem Einstecken teilweise rückwärts anlaufen und der Leistungsverlust der Strömungsleistung. Wenn Sicce es schafft künftig diese Themen zu lösen gehört sie sicher zu den besten Pumpen am Markt.
Lassen wir uns überraschen, ob sich Sicce bewegt.
Wenn du Erfahrungen mit der Sicce xstream SDC 8500 gesammelt hast, würde ich mich freuen, wenn du mir diese schreibst.
Viel Spaß mit der neuen Folge.
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Diese Woche möchte ich auf eines unserer erfolgreichsten Produkte nochmals näher eingehen. Aus diesem Grund habe ich immer wieder- kehrende Fragen zusammengestellt, die ich heute beantworten möchte.
Es gaht um das Aqua Cura Cyano Set.
Mit diesem Set ist es zahlreichen Kunden bereits gelungen, teilweise langjährige Probleme mit Cyanos in kurzer Zeit in den Griff zu bekommen.
Aber egal wie gut das Aqua Cura Cyano Set funktioniert musst du vor dem Einsatz einige wichtige Dinge beachten. Denn es kann nur wirken, wenn ein paar einfache Regeln beachtet werden.
Der erste wichtige Schritt ist die Kontrolle der Wasserwerte.
Einer der wichtigsten Punkte hier ist, dass das Verhältnis von Phosphat zu Nitrat bei 1:100 beträgt.
Hierzu gibte es eine eigene Podcastfolge die du dir unbedingt anhören solltest. Dort erfährst du wie es dir gelingt das richtige Verhältnis herzustellen. Den Link zur Folge findest du in der Podcastbeschreibung.
Der zweite Punkt bei den Wasserwerten ist die Frage, ob sich Auffälligkeiten bei den Metallen ergeben, denn das kann ein Hinweis auf gefährliche Korrosion sein.
Wenn das so ist solltest du unbedingt überprüfen, ob irgendwelche Metallteile wie z.B. Achsen und Flügelräder von Pumpen, Magnethalterungen von Pumpen, Algenmagnete, Schlauch- oder auch Rohrschellen rosten und dadurch für wichtige Bakterienkulturen hoch toxische Stoffe abgeben.
Das Problem bei diesem Thema ist, dass wenn diese toxischen Stoffe ins Wasser gelangen nicht nur die Korallen, Garnelen und Seesterne massive Probleme bekommen, sondern auch die wichtigen Bakterienkulturen die am Schluss dein Meerwasseraquarium am Laufen halten.
Denn sterben diese Bakterien und Mikroorganismen ab, haben die Cyanos keinen aktiven Gegenspieler mehr und können sich ungehindert, rasend schnell ausbreiten.
Der nächste wichtige Punkt den es zu berücksichtigen gibt, ist eine ausgewogene Strömung. Das bedeutet, dass jeder Punkt in deinem Meerwasserbecken so ausgeströmt wird, dass sich keine toten Zonen bilden und die Ansammlung von Mulm vermieden wird.
Denn genau auf diesen Mulmansammlungen bilden sich häufig die ersten Cyanos die sich dann immer mehr und mehr ausbreiten, wenn nicht rechtzeitig eingegriffen wird.
Wenn du alle diese eben genannten Punkte geprüft und ggf. auch korrigiert hast, hast du eine sehr große Chance, dass du mit dem Aqua Cura Cyano Set erfolgreich dein Becken endlich cyanofrei bekommst.
Wenn keine offensichtliche Ursache bei auftretenden Cyanos gefunden werden kann, handelt es sich aussschließlich um einen simplen Mangel an wichtigen Bakterienkulturen, die wie bereits erwähnt als Gegenspieler für die Cyanos dienen.
Deshalb solltest du wie folgt vorgehen:
Du machst bevor du das Cyano Set einsetzt einmal pro Woche einen Teilwasserwechsel und saugst wirklich so gut wie möglich alle Cyanos ab.
Hierfür solltest du Osmosewasser verwenden das nach der Osmose zusätzlich durch einen Entmineralisierungsfilter läuft. Hier ist es wichtig, dass das Harz des Entmineralisierungsfilter in regelmäßigen Abständen getauscht wird, so dass keine Kieselsäure in das Aquarienwasser von außen eingetragen werden kann.
Der nächste Schritt ist, dass Grundeln zur Bodenpflege eingesetzt, falls noch keine vorhanden sind. Denn auch das zeigt sich immer wieder, dass die Bodenpflege ein entscheidender Teil in der Bekämpfung von Cyanos ist.
Und jetzt kommt das Aqua Cura Cyano Set ins Spiel.
Um das bakterielle Gleichgewicht im Aquarium wieder herzustellen gibst du nun regelmäßig einmal pro Woche das Aqua Cura Cyanao Set nach dem Wasserwechsel zu.
Die Zusammenstellung des Sets basiert auf meiner Erfahrung die sich im Laufe der Jahre mit zahlreichen Cyanoproblemen in verschiedensten Varianten gebildet hat.
Es stellte sich immer wieder heraus, dass bei Zugaben von starken und agressiven Mitteln, nennen wir sie mal Cyano EX, sich nie ein dauerhafter und langfristiger Erfolg einstellte.
Teilweise reagierten die Becken auf die Zugabe überhaupt nicht oder nach Abschluss der Behandlung kamen die Cyanos nach kurzer Zeit wieder zurück.
Noch viel schlimmer bei der Zugabe der o.g. stärken Mittel war, dass die Korallen und vor allem Garnelen, Seesterne und Seeigel meistens starke oder auch tödliche Schäden hatten, da sie die Zugabe dieser Mittel nicht vertragen haben.
Doch das tatsächliche Problem dieser Mittel zeigte sich erst nach längerer Zeit, da die Cyanos anstelle weniger noch viel stärker zurückkamen.
Der Grund hierfür ist bei genauer Betrachtungsweise völlig logisch.
Nicht nur die Korallen, Garnelen wurden stark beschädigt.
Der Vorteil, so könnte man sagen, ist dass man es hier wenigsten noch sieht.
Viel schlimmer dabei ist, dass die letzten vorhandenen wichtigen Bakterienkulturen und Mikroorganismen durch die Zugabe dieser gefährlichen Mittel auch noch absterben und sich danach die Biologie des Aquairums im freien Fall befindet, was sich dann ganz deutlich daran zeigt, dass die Cyanos noch mehr werden.
Deshalb bin ich hier einen völlig anderen Weg gegangen.
Ich habe mir überlegt, wie ich dauerhaft ein Fundament aus wichtigen Bakterienkulturen und Mikroorganismen schaffen kann, so dass sich das Aquarium selbst aus eigener Kraft regenerieren kann und keine dauerhaften Schäden entstehen.
So habe ich Anfangs nur Versuche mit Mikroorganismen unternommen. Das half in einigen Fällen sehr gut, führte trotzdem nicht zu dem gewünschten Erfolg.
Nach längerer Überlegung und verschiedenen Versuchen war mir klar, dass eine breite Basis an verschiedenen Bakterienkulturen und Mikroorganismen nötig ist, um dauerhaft Cyanos zu besiegen und vor allem das gesamte Aquariensystem stabil zu halten ohne schädliche Chemie oder sogar Antibiotika zuzugeben.
Aus diesem Grund habe ich dann verschiedene Bakterienarten in verschiedenster Form miteinander kombiniert und getestet.
Herausgekommen ist das Aqua Cura Cyano Set.
Das Aqua Cura Cyano-Set besteht aus drei verschiedenen Bakterienpräparaten. Jedes dieser Präparate ist für sich alleine schon höchst wirksam. Durch die Kombination dieser drei Produkte wird das bakterielle Gleichgewicht im Meerwasseraquarium auf natürliche Weise wieder hergestellt und Cyanobakterien erfolgreich verdrängt.
Schauen wir uns nun mal die 3 Präparate im Einzelnen an und vor allem wie und warum sie so gut wirken.
Der erste Gegenspieler der Cyanos ist Aqua Cura Baktostabil:Baktostabil ist eine hochwirksame Bakteriennahrung aus natürlichen organischen Substanzen und Biopolymeren. Durch die Zugabe von Baktostabil werden vorhandene Bakterienkulturen im Meerwasseraquarium wieder aktiviert und überschüssige Nährstoffe / Schadstoffe gebunden. Das verbesserte Bakterienmilieu sorgt für eine effektive Reinigung des Aquarienwassers..
Der zweite Gegenspieler der Cyanos sind die Aqua Cura Mikroorganismen:Dein Aquarium ist ein geschlossener Lebensraum und durch seine begrenzte Größe sammeln sich darin schnell organische Abfallstoffe an.
Durch die organischen Abfallstoffe wird dein Wasser trüb und giftige Abfallstoffe wie Ammoniak und Nitrit sammeln sich in gefährlichen Konzentrationen an. Diese giftigen Abfallstoffe bilden einen Nährboden für Krankheitserreger, die deine Fische und Korallen schädigen können.
Um dein Aquarium von diesen giftigen Abfallstoffen und den Krankheitserregern zu befreien kannst du sie aufwändig selbst entsorgen oder du sparst dir deine wertvolle Zeit und nutzt einfach unsere natürlichen Mikroorganismen, weil sie dein Aquarium sicher und schnell von alleine reinigen.
Eine einzige wöchentliche Anwendung mit nur 20ml/100L Aquarienwasser reichen aus um dein Aquarium sofort mit nützlichen Mikroorganismen zu besetzen und die organischen Abfallstoffe aus deinem Aquarium zu filtern.
Krankheitserreger finden keine Nahrung um sich zu vermehren. So sind deine Fische und Korallen sicher vor Krankheiten geschützt und sie können sich in deinem kristallklaren Aquarienwasser von ihrer schönsten Seite zeigen.
Spare deine Zeit und entferne nicht mühselig die schädlichen Abfallstoffe selbst aus deinem Aquarium. Nutze jetzt unsere nützlichen Mikroorganismen für die selbstständige Reinigung deines Aquariums.
Der dritte Gegenspieler der Cyanos ist Aqua Cura BioaktivBioaktiv ist eine hochwirksame Kombination aus nitrifizierenden und probiotischen Bakterienkulturen.
Durch den Einsatz der nitrifizierenden Bakterien wird giftiges Ammoniak schnell und sicher zu unschädlichem Nitrat oxidiert.
Zudem wird gefährlicher Schwefelwasserstoff durch Purpurbakterien geruchsneutral umgewandelt. Die probiotischen Bakterienkulturen steigern aktiv die Abwehrkräfte der Aquarienbewohner.
FAZIT:
Wie du jetzt gesehen hast, stärkt die Kombination dieser drei verschiendenen Präparate dein Aquarium so, dass die Cyanos auf Dauer keine Chance haben.
Ein wichtiger Punkt dabei ist jedoch, dass du ggf. wie beschrieben mögliche Fehlerquellen parallel wie z.b. rostige Metallteile, zu geringen Strömung abstellst, da sich sonst kein dauerhafter Erfolg einstellen kann.
Häufige Fragen:
Eine der häufigsten Fragen ist, wie oft und wie lange soll es dosiert werden. Wie bereits erwähnt erfolgt die Zugabe einmal pro Woche.
Auch wenn in den meisten Fällen die Cyanos schnell verschwinden rate ich dazu, dass das Cyano Set mindesten vier bis sechs Wochen nach dem Verschwinden weiter dosiert wird, um eine sichere und natürliche Basis an Bakterienkulturen zu bilden um so dein Meerwasseraquarium zu stützen.
Wir selbst nutzen das Set aufgrund seiner vielen zusätzlichen Nutzen unabhängig von Cyanos ganzjährig bei unseren Wartungskunden.
Es sorgt für eine ideale bakterielle Versorgung und somit ist es verantwortlich für eine natürliche und hohe Qualität des Aquarienwassers.
Denn egal wie gut die komplette Aquarientechnik auch sein mag, wenn die bakterielle Basis nicht ausreichend vorhanden ist oder auch fehlt treten unweigerlich massive Probleme auf die viel Geld, Zeit und vor allem viel Nerven kosten.
Eine weitere Frage ist, ob die Dosierung auch erhöht werden kann um noch schneller zum Erfolg zu kommen. Davon kann ich nur abraten, da die Produkte aufgrund ihrer hohen Qualität bereits so stark konzentriert sind, dass es bei einer starken Überdosierung zu Sauerstoffmangel kommen kann.
Ein Anrufer sagte letzte Woche zu mir, dass er keine Chemie in sein Aquarium schütten möchte. Das ist gut. Denn das Aqua Cura Cyano Set besteht aus natürlichen Bakterienstämme und sorgt so auf natürliche Weise für ein ausgewogenes Bakteriengleichgewicht im Meerwasseraquarium.
Wie hoch ist die Erfolgsquote des Cyano Sets?
Wenn du die Basis richtig legts, so wie am Anfang beschrieben, mit den Wasserwerten, den regelmäßigen Teilwasserwechseln usw. liegt die Erfolgsquote erfahrungsgemäß bei rund 90%
Hier findest du die Folge 314 >> Das richtige Verhältnis von Phosphat und Nitrat
Hier findet du das Aqua Cura Cyano Set >>> jetzt ansehen
Viel Spaß mit der neuen Folge.
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