Episodes

  • Familjen Ecclestone – iögonfallande lyxkonsumtion och skamlöst slöseri som underhållning

    · 00:54:41 · Stil

    I veckans Stil ska vi frossa loss i stora pengar, ännu större hus, enorma yachter och snabba bilar genom att titta närmare på den brittiske mångmiljardären Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone är mannen som inte bara gjorde Formel 1-racing till en superpopulär sport, utan också fick den att omsätta sanslösa summor. Han gjorde sig en omtalad förmögenhet genom att tidigt inse potentialen i tv-sända Formel 1-lopp och se till att skaffa sig rättigheterna till desamma. Det visade sig vara en snilleblixt. Från att ha varit en smal sport för bilfantaster utvecklades Formel 1 under hans ledning till att bli en populär sport för en stor och bred publik, över hela världen. Det gav även mer pengar i fickorna till förarna, som blev välbetalda stjärnor med en helt ny aura av glamour kring sig tack vare Bernie Ecclestone, och hans visioner. Mer eller mindre på egen hand och med en egen stil har Bernie Ecclestone under mer än fyrtio år fungerat som en sorts blandning av slipad affärsman och excentrisk cirkusledare för sporten. Men i januari år fick den idag 87 år gamle Bernie Ecclestones långa karriär ett abrupt slut. Han fick sparken av den nya ägaren av den franchise som Formel 1 utgör, Liberty Media. En era är över, skulle man kunna säga. I veckans program tittar vi även närmare på Bernie Ecclestones döttrar, Petra och Tamara, som är bra på att sätta sprätt på pappas pengar. 2011 köpte till exempel Petra Eccleston TV-producenten Aaron Spellings enorma, och svindyra, hus i Los Angeles, kallat "The Manor". Detta omtalade, och mytomspunna, hus berättar vi mer om i programmet. Vi undersöker också livet ombord på en lyxyacht  ur servicepersonalens perspektiv. Och så pratar vi med den uppmärksammade racerföraren Mikaela Åhlin-Kottulinsky. Veckans gäst är Janne Blomqvist, sportjournalist och Formel 1-kommentator på Viasat Motor.

    starstarstarstarstar
  • Missing episodes?

    Click here to refresh the feed.

  • Mata Hari – den glamorösa dansösen som blev spektakulär spion

    · 00:54:30 · Stil

    I veckans Stil ska vi ägna oss åt en kvinna med en spektakulär karriär som glamorös, orientalisk dansös och sexig spion, Mata Hari. Mata Haris liv och öde har gett upphov till flera filmer inte minst en med Greta Garbo i huvudrollen och mer än 250 olika böcker. Så sent som förra året kom en roman om hennes liv ut skriven av den populäre författaren Paulo Coelho, "Spionen" heter den. Ett av många moderna försök till upprättelse av denna kvinna, som idag anses vara lite väl hårt, och felaktigt, dömd. I dagarna har även en hel utställning om Mata Hari öppnat på Friesmuseet i Leeuwarden i Nederländerna, staden där Mata Hari föddes som Margaretha Zelle 1876. Vi har pratat med Friesmuseets chef Kris Callens. Anledningen till den extra uppmärksamheten kring denna mytomspunna kvinna, som tog sig artistnamnet Mata Hari, är att det är precis hundra år sedan hon en råkall oktobermorgon fördes från sin fängelsecell i Paris och sköts till döds, 41 år gammal, dömd för spioneri. Redan samma år, 1917 kom den första boken om henne. Men så hade hon skapat en persona som osade av sex, glamour, intriger, fara, stora pengar och exotisk nakendans, inspirerad av ön Java i Indonesien, en plats som hon sade sig komma ifrån. I veckans program undersöker kopplingarna mellan Mata Hari och den kvinnodominerade subkulturen magdans tillsammans med journalisten Ülkü Holago. Och så tittar vi närmare på historien om den svenska spionen Karin Lannby, som arbetade som agent åt den svenska underrättelsetjänsten under andra världskriget. Veckans gäst är Mårten Blomkvist, filmkritiker, journalist och författare.

    starstarstarstarstar
  • Renoir – konstnären som vurmade för skönhet, glädje och samtidens mode

    · 00:54:29 · Stil

    I veckans Stil ska vi vända blicken mot en man som med ljusa färger medvetet valde att skildra skönhet, glädje och samtidens mode den franske konstnären Pierre-Auguste Renoir. I likhet med många andra av de så kallade impressionisterna som bland annat Monet, Manet och Degas har Renoir aldrig gått ur tiden. Just nu har han fått lite extra uppmärksamhet. Inte minst genom att den amerikanske presidenten Donald Trump har sagt sig äga en äkta tavla av Renoir, även om originalet hänger någon helt annanstans. Alldeles nyligen gavs även en ny, och omfattande, biografi om Renoir ut Renoir, an intimate biography, skriven av Barbara Ehrlich White. Det är en av världens främsta kännare av konstnären. I boken har hon inte bara samlat sextio års research om honom och hans verk, hon har också tröskat igenom mer än 3 000 brev som han skrivit och fått. Och i boken träder en snäll, men lite lätt nojig man fram. Renoir var tunn och senig med spretigt skägg och raspig röst, och hade för vana att vanka av och an och nervöst gnugga pekfingret under näsan medan han tänkte. Han kedjerökte livet igenom. Men han var också extremt produktiv, ända tills dagen han dog svårt sjuk av ledgångsreumatism 77 år gammal, 1919. Då hade han målat mer än 4000 tavlor, plus flera hundra teckningar. I veckans program tittar vi närmare på fallet med Donald Trumps Renoirmålning. Är den äkta eller inte? Det är en fråga som diskuterats flitigt den senaste tiden. Vi undersöker också om konstmuseer är en bra plats för att flirta och ragga. Och så träffar vi den amerikanska floristen Lewis Miller som har uppmärksammats för sina blomsterarrangemang som i hemlighet placeras ut i New Yorks papperskorgar. Veckans gäst är Veronica Hejdelind, konsthistoriker.

    starstarstarstarstar
  • Bland kläder och böcker – en titt in i litteraturens garderob

    · 00:54:23 · Stil

    I veckans Stil Special ska vi glänta på dörren och kika in i litteraturens garderob. Vi ska nämligen ägna oss åt kläder, böcker och författare. I litteraturens värld är kläder sällan något som bara håller folk varma eller får dem att se bra ut. De litterära kläderna bär ofta på en symbolisk betydelse och kan berätta en hel del om en romankaraktärs personlighet, status, drömmar och förhoppningar. Vad en litterär gestalt har på sig kan med andra ord vara en hel berättelse i sig. I dagens program träffar vi författarna Inger Edelfeldt, Kristofer Folkhammar och Karolina Ramqvist, som alla har skrivit böcker där just kläder spelar en alldeles särskild roll. Vi tittar också närmare på fenomenet med författaren som kändis och gör ett besök på The National Arts Club i New York, där modeskapare minglar med författare och konstnärer för att kulturen ska utvecklas. Veckans programledare är Erik Sjölin.

    starstarstarstarstar
  • K-Beauty – skönhetsrevolutionen från Sydkorea

    · 00:54:15 · Stil

    I veckans STIL ska vi kräma in oss med koreanska skönhetsprodukter för att undersöka den skönhetstrend från Sydkorea som svept över världen och går under beteckningen K-Beauty. K-Beauty är inte bara en tillfällig trend som tar sig uttryck i form av roliga ansiktsmasker, gulliga förpackningar, udda ingredienser som snigelslem och uppmaningar om att rengöra huden i tio olika steg, med lika många produkter. Det är långt mer än så. Skönhet är en jättelik industri vars export stöds av den sydkoreanska staten, i likhet med dess bil- och elektronikindustri. Skönhet ingår i regeringens satsning på kallad softpower, det vill säga att det inte bara är tung industri som får hjälp att lyfta landets ekonomi, det får även musik, underhållning och skönhet. Det är en satsning som gett effekt. Exporten av skönhetsprodukter från Sydkorea har ökat med 40 procent om året de senaste fem åren. Den största exportmarknaden är fortfarande Kina, men det är i väst som intresset ökat explosionsartat och inga som helst tecken finns på att intresset för skönhetsprodukter från Sydkorea skulle minska tvärtom. En av anledningarna till det är att många av produkterna ifråga inom K-Beauty ligger i framkant när det gäller både innovation och ingredienser. Sydkoreas teknikindustri har sedan länge satsat hårt på research och utveckling, vilket även färgat av sig på skönhetsföretag. Flera av dem ingår för övrigt i märken som man vanligtvis inte förknippar med beauty här i väst. I det kända teknikföretaget eller snarare konglomeratet LG ingår till exempel ett flertal stora skönhetsmärken under en avdelning kallad för Household and Healthcare. Skönhet är kort sagt något som tas på stort allvar i Sydkorea, även om produkterna ofta är lekfullt utformade. Man skulle till och med kunna påstå att det är en blandning av lekfullhet och innovation som lett till att skönhetsprodukter från Sydkorea i flera fall blivit trendsättande och fått gamla europeiska och amerikanska skönhetsföretag att yrvaket ruska på sig, och försöka springa ikapp. I veckans program träffar vi Linn Weilar, som nördat ner sig rejält i den koreanska skönhetstrenden. Hon upptäckte K-Beauty när hon genomsökte internet efter något annorlunda för att bota dålig hy. Intresset blev så stort att hon sedan ett år tillbaka själv börjat importera och sälja skönhetsprodukter från Sydkorea. Vi undersöker också om hudvård kan fungera som ett slags botemedel mot depression, åtminstone ett sätt att mildra det som gör ont i själen. Och så pratar vi om vikten av spegling och självreflektion med Anna Eliasson Lundqvist, VD för företaget Kvinnokompetensen. Veckans gäst är Caroline Hainer, frilansjournalist och författare.

    starstarstarstarstar
  • Glasögon – från nödvändigt ont till självklar modeaccessoar

    · 00:54:28 · Stil

    I veckans STIL ska vi ägna oss åt en accessoar som förvandlats från ett nödvändigt ont till ett självklart och inte sällan stilfullt inslag i garderoben. Det är förstås glasögon vi menar. Glasögonbågar är en stor och växande marknad, över hela världen. Inte bara beroende på att en stor del av befolkningen blir allt äldre, och behöver brillor för att se bättre. Det har också lagts ned stor möda på att förbättra inställningen till glasögon, från producenternas sida. Många modemärken har de senaste åren satsat stort på att designa bågar som matchar modet, och många av modehusen månar om att lyfta fram glasögon som en viktig accessoar. Men så är det förstås en liten detalj, som kan göra en stor förändring allt oftare till det bättre. Idag, då glasögon är överallt förekommande på människor i alla åldrar, kan det kanske vara värt att påminna om att det fanns en tid då brillor betraktades som lite skämmigt. Det var något gamla och svagsynta individer bar, eller nördiga bokmalar. Inte minst betraktades de som en erotikdödare, i synnerhet för kvinnor, vilket fick den amerikanska författaren Dorothy Parker att 1925 skalda: Men seldom make passes at girl in glasses. Numera kan glasögon snarare jämföras med läppstift eller örhängen, en dekorativ detalj i ansiktet som förhöjer en hel outfit. I veckans program beger vi oss till Paris, där det förra helgen var en stor internationell glasögonmässa, SILMO. Den äger rum en gång om året, har ungefär 1000 utställare och 45 000 besökare, som kollar in brillor och bågar från hela världen. Vi pratar också med filmregissören Tomas Alfredsson som har ett alldeles speciellt förhållande till sina glasögon. Och så träffar vi paret Erik och Emilia Lindmark som står bakom det svenska glasögonmärket E&E.

    starstarstarstarstar
  • Från avklätt till påklätt – en växande trend i tiden

    · 00:54:32 · Stil

    I veckans STIL ska vi undersöka den trend som fått silhuetten inom mode att mjukas upp och förskjutas från det tajta, till det lösa, och från det avklädda till det påklädda. Denna trend handlar inte bara om att det blivit höst. För tittar man sig omkring kan man under en längre tid kunnat se att smala jeans och tajta toppar börjat bli allt färre, medan vida byxor med höga midjor och stora tröjor inte sällan av ganska boxig sort blivit allt fler. Det finns förstås flera anledningar till att det omväxling förnöjer, är en. Efter en lång tid med skinny jeans kan det helt enkelt vara befriande skönt att få släppa fläsket fritt i fladdrande tyg runt benen. Att klä sig i lager på lager i plagg är också ett sätt att skydda sig i turbulenta tider. Att inte blotta hud utan istället boa in sig i stora mjuka plagg kan kännas trösterikt och snällt, då det blåser kallt om knuten. En tredje anledning och kanske den som faktiskt har mest med saken att göra det är att vi här i väst har blivit ganska så rejält inspirerade av öst och den trend som där kommit att kallas för modest fashion. Att låta kläder låta täcka stora delar av kroppen, av olika anledningar, brukar kallas för modest dressing, ungefär modest klädsel. Men under senare år har många modeintresserade muslimska kvinnor börjat värja sig mot uttrycket, som onekligen låter som att klä sig i säck och aska och inte sällan även har sett ut på det viset. Tro och trend har länge stått i ett motsatsförhållande, skulle man kunna säga. Att så verkligen inte behöver vara fallet anser den unga generationen som börjat både skapa och kräva modesta plagg med hög modegrad, vilket har kommit att kallas för modest fashion, modest mode. Det är en växande trend, och många internationella modehus är medvetna om att här finns en enorm ekonomisk potential. I veckans program pratar vi mer om den här saken med svenska modeskaparen Faduma Aden. Vi undersöker också vad en skjorta knäppt ända upp i halsen kan symbolisera. Och så tittar vi närmare på en för kläder viktig kroppsdel midjan. Veckans gäster är Philip Warkander, doktor i modevetenskap, samt Cia Jansson, chefredaktör på tidningen Elle.

    starstarstarstarstar
  • Dapper Dan – mannen som klädde hiphopvärlden och skapade en ny sorts gatuglamour

    · 00:54:30 · Stil

    I veckans STIL ska vi bege oss till 1980-talets Harlem i New York, och till en av färg och fantasi sprakande butik kallad för Dapper Dans Boutique. Om namnet Dapper Dan inte är allmänt bekant, så är hans kläder det. För det var Dapper Dan eller Daniel Day, som han egentligen heter som under 80-talet skapade mycket av det mode som skulle komma att förknippas med amerikansk hiphop. Med fingertoppskänsla för strömningar som låg i luften lyckades han skapa en unik stil som, på ett nytt och modernt sätt, gestaltade en önskan om att vara rik och berömd. Eller i alla fall att se ut som om man vore det. Och ett av de sätten var att frikostigt använda lyxmärkens logotyper, på ett nytt och innovativt sätt men inte helt lagligt skulle det visa sig. Men innan märken som Louis Vuitton, Fendi och Gucci hade börjat producera kläder i någon större utsträckning insåg Dapper Dan att det fanns det en marknad för plagg som hade kända lyxmärken som avsändare. Dapper Dan skaffade sig påsar från den tidens statusmärken som Louis Vuitton, Gucci och Fendi, klippte sönder påsarna som var av tyg och använde dem i sin design. Antingen som en del av dem, eller som dekoration. Inte minst gjorde han egna silkscreentryck, med logotyperna på. De funkade även på läder. På det viset kunde han skapa rockar, jackor, hattar och kostymer prydda med namnen från eftertraktade märken. Han klädde till och med inredningen i bilar med logotyp-tryck, för dem som önskade sig det. Och det var en hel del. Hans iögonfallande kreationer blev en hit, inte minst bland nya och unga artister. Dapper Dans design osade en sorts spännande gatuglamour, en blandning av gammal lyx och modern sportestetik. Salt-N-Peppa, Mary J. Blige, LL Cool J, Run D.M.C, Public Enemy och Eric B. and Rakim bar alla hans kläder på skivomslag, på scen och på videor och lyckades skapa ett enorm ha-begär. I veckans program tar vi också en närmare titt på en av de grupper som Dapper Dan klädde, nämligen Salt-N-Pepa. Vi pratar med creative directorn Maria "Decida" Wahlberg om denna trio som var pionjärer i hiphopvärlden. Vi pratar också med de svenska hiphopikonerna Patrik "DJ Sleepy" Elofsson och Henrik "Eye N' I" Blomqvist om hiphopkulturen i Stockholm under tidigt 90-tal. Och så tittar vi närmare på begreppet "lyx" tillsammans med Henrik Uggla, forskare i varumärkesstrategi.

    starstarstarstarstar
  • Satans jävla kläder – en titt in i ondskans garderob

    · 00:54:28 · Stil

    Med anledning av förra veckans kyrkoval, ska vi blicka ner i helvetet för att ta en titt på hur man genom historien klätt sig när man velat förkroppsliga ondska. Enligt Bibeln frestar och förleder Satan mänskligheten, men hur hen ser ut eller är klädd finns där inga uppgifter om. Genom historien har det därför funnits mer eller mindre fast oftast mer fantasifulla föreställningar om vad som kan ingå i ondskans garderob. Många påpekar förstås att Satan bara är en idé, en tanke om att det onda finns i oss alla och det gäller att tro för att stävja de starka och mörka krafterna. Men ännu fler har genom alla tider inte kunnat låta bli att föreställa sig Satan som en person, och inte sällan framställt honom (för det är oftast en han) som en förvriden figur med horn, bockfötter, svans och en eldgaffel som accessoar. På film har till exempel djävulen gestaltas ett oändligt antal gånger, klädd i svart med brinnande blick, eller som ett rödglödgat supermonster med gigantiska horn i pannan och en jättegaffel i högsta hugg. Men, bilden av den ondskefulla frestaren har förstås förändrats under åren lopp, för inte ens Satan slipper undan modets trender. Och mest skrämmande har han kanske varit under senare år då han haft statusfyllda jobb som advokat, eller affärsman, klädd i samtida plagg av elegant snitt. Eller för den delen varit kvinna, jobbat som moderedaktör och burit Prada. I veckans program tar vi en närmare titt på den vita pikétröjan  ett till synes oskyldigt plagg, som också har klätt våldsverkare i flera sammanhang. Vi pratar också med religionshistorikern Per Faxneld om varför många av det sena 1800-talets feministiskt medvetna kvinnor vände sig till Satan. Om detta ämne handlar hans doktorsavhandling Satanic Feminism: Lucifer as the Liberator of Woman in Nineteenth-Century Culture. Och så träffar vi konstnären Tilda Lovell. I hennes konst är mörkret och människans undermedvetna ständigt närvarande och hon arbetar ofta med skelett, kranium och djurben som hon hittar ute i naturen. Veckans gäst är Jonathan Lindström, arkeolog.

    starstarstarstarstar
  • Susanne Ljung möter Rob Halford

    · 00:50:45 · Stil

    Rob Halford från bandet Judas Priest har inte bara varit med och format metalmusikens sound. Han har också gett den dess stil. Det var nämligen Rob Halford som började med att klä sig i svart läder och blänkande nitar. I veckans Stil träffar vi mannen som har klätt en hel musikgenre. Rob Halford har alltid tyckt att scenkläder är viktiga. Redan som liten tänkte han lika mycket på vad hans idoler hade på sig, som på musiken de spelade. Det är därför kanske inte så konstigt att han lade stor vikt vid sina egna scenkläder när han själv började spela i band. Rob Halford ville att musiken som Judas Priest spelade skulle stämma överens med kläderna han bar på scen. De skulle båda vara lika hårda. Ledordet blev läder. Och nitar. Kryddat med piskor och handbojor. Stilen blev snabbt kopierad av andra metalmusiker. Idag har den nästintill blivit en uniform. I veckans Stil reser vi till London och träffar Rob Halford. I programmet berättar han om hur han fick idén till sin läderlook, varför han funderar på att ändra sitt namn och vad hans 89-åriga mamma egentligen tycker om Judas Priests musik. Programmet är en repris från augusti 2015.

    starstarstarstarstar
  • Edward Hopper – den urbana ensamhetens stilbildare

    · 00:54:06 · Stil

    I veckans Stil ska vi ta en titt en på en stilbildande man vars målningar fortsätter att inspirera filmare, fotografer, författare och musiker femtio år efter hans död konstnären Edward Hopper. Edward Hoppers målning Nighthawks från 1942 skulle kunna liknas vid Mona Lisa, så till vida att den är vida känd och spridd och använd och inte minst parodierad, världen över. Nighthawks, det är tavlan där man genom en stor fönsterruta ser två män i kostym och hatt, och en kvinna i röd klänning, sitta vid bardisken på en nattöppen och skarpt upplyst amerikansk diner. En man i vit uniform och mössa, grejar med något man inte ser, bakom disken. Den ödsliga känsla som vilar över bilden det är natt, det är tomt på gatan utanför och ingen av personerna på tavlan talar med varandra har lett till att den tolkats som ett förkroppsligande av den ensamhet som man kan uppleva i en modern storstad, en urban alienation. Trots eller tack vare att många av Edward Hoppers målningar föreställer alldeles vanliga platser en diner, en bensinstation, ett kontorsrum, ett sovrum eller bara en husfasad så lyckas han ladda dem med något mystiskt och inte sällan en lite lätt hotfull stämning som får tankarna att virvla runt vad har hänt? Och vad kommer att hända? Många konstnärer har förstås påverkat många kreatörer i andra genrer under årens lopp, men frågan är om inte Edward Hopper tar något slags pris ifråga om den vida spridning hans verk har fått, på olika sätt. Man brukar till och med tala om att saker och ting kan var hopper-esqua, det vill säga att det inte råder någon tvekan om varifrån man hämtat inspiration. I veckans program träffar vi filmregissören Roy Andersson som länge låtit sig inspireras av Edwards Hoppers stämningar. Vi pratar också med den brittiska författaren och kritikern Olivia Laing, aktuell med boken Den ensamma staden om konst, ensamhet och överlevnad som handlar om när författaren drabbades av en förtärande ensamhet i New York efter att ett förhållande oväntat hade kraschat. För att finna tröst vände hon sig till konsten, bland andra till Edward Hopper. Och så tar vi en närmare titt på den illustratören Gerd Miller kvinnan som ritade det svenska 50-talet. Veckans gäst är Ida Håkansson Makansi, docent på Whitneymuseet i New York.

    starstarstarstarstar
  • Gwyneth Paltrow – från hyllad skådis till hånad (men framgångsrik) livsstilsbyggare

    · 00:53:57 · Stil

    I veckans Stil ska vi bege oss in i ett lika framgångsrikt, som ifrågasatt, livsstilsuniversum kallat för "Goop". Bakom företaget står den amerikanska skådespelerskan Gwyneth Paltrow, som på denna sajt inte bara erbjuder kläder och skönhetsmedel, utan även tips och produkter av olika slag som sägs göra livet bättre och inte minst renare. Ett begrepp som idag ofta svepande kallas för clean living. Omkring fyra miljoner människor i månaden besöker denna sajt som säger sig vara ett modernt livsstilsmärke som erbjuder råd från experter på wellness och en curated shop of clean beauty, en butik med utvalda skönhetsprodukter som anses vara just rena. Vad ett rent sätt att leva eller sminka sig på egentligen innebär tvista de lärda om, men för Gwyneth Paltrow och för många andra i liknande livsstilsgenrer handlar det till stor del om att utesluta saker som man av olika mer eller mindre vederhäftigaanledningar anser vara giftiga och/eller smutsar ner kropp, själ, hem och garderob. Hejdå säger dess anhängare till bland annat socker, gluten, parabener och syntetiska dofter och ämnen i förhoppningen att det ska leda till en naturligt hälsosam kropp vilket inte sällan är en omskrivning för en snygg kropp. Men Gwyneth och Goop har gått lite längre än många andra när det gäller att städa upp för att uppnå balans i livet inte minst, underlivet. En av deras bästsäljande produkter är små äggformade föremål av kristaller, som jade och rosenkvarts, vilka man som kvinna ska föra upp i underlivet, ungefär som en tampong. Genom att göra det så menar Goop att man avlägsnar negativ energi, får ökad sexlust och hjälp att koppla upp sig mot krafter som optimerar ens välmående. Det är en uråldrig kinesisk praktik, menar Goop som tar cirka 500 kronor per styck för sina stenägg. Man kan dissa, och fnissa, åt det hela, och det har många också gjort. Inte bara tv-underhållare och tidningskrönikörer har påpekat både bristen på humor och självinsikt hos Goop och inte minst den nollkoll de har på att sajten ensidigt vänder sig till privilegierade till stor del vita kvinnor som har möjlighet att lägga ned pengar på vitaminer, vaginal träning och vattenkannor av stål för en tusenlapp som Gwyneth Paltrow och Goop noggrant väljer ut och marknadsför med mer eller mindre flummiga argument. I veckans program pratar vi med den amerikanska gynekologen och barnmorskan Jen Gunter, som har blivit en av Goops vassaste kritiker. Vi tar också en närmare titt på fenomenet att likna kvinnor vid sötsaker. Och så pratar vi med psykoterapeuten Katherine Woodward Thomas om begreppet "conscious uncoupling". Veckans gäst är Olof Holmer, VD på Kosmetiska- och hygienföretagen.

    starstarstarstarstar
  • Penisen – en svår grej för modet att paketera

    · 00:54:26 · Stil

    I höstens första Stil ska vi öppna gylfen och dra ner brallorna på män för att ta en titt på hur man, inom modet, har paketerat penisen genom tiderna. Den har inte alltid, som idag, varit skyddad av kalsonger och byxor. Den har hängt och slängt "au naturel". Den har medvetet framhävts och förhöjts med hjälp av mer eller mindre exklusiva blygdkapslar, det vill säga en sorts suspensoar. Den har klämts in i trånga hosor och tajta jeans, som fått dess konturer att framträda, till både fasa och förtjusning. Men under vissa tider har man försökt osynliggöra penisen, i alla fall när det gäller vardagskläder. Under en lång tid var det en självklarhet för skräddare att diskret fråga sina kunder: "Does Sir dress to the left, or to the right?", för att kunna ge lite extra utrymme till den sida där penisen helst höll sig. Målet var att undvika en onödig bula i byxan. Till och med när det gäller kalsonger gjorde många tillverkare länge sitt yttersta för att dölja dess innehåll tills den amerikanska designern Calvin Klein bestämde sig för att ändra på den saken genom att låna bildspråk från gayvärlden, där man under många år hade pekat på paketet genom att på olika, mer eller mindre fantasifulla vis, sätta det i centrum utan att bryta mot några sedlighetslagar. 1982 klädde därför Calvin Klein en välbyggd olympisk spjutkastare Tom Hintnaus hette han i ett par vita tajta y-frontskalsonger och lät fotografen Bruce Weber ta bilder av honom, snett underifrån, när han njutningsfullt och med slutna ögon lutar sig mot en vitkalkad och fallosformad vägg. Symboliken var inte sublim, men mycket effektiv. Även för hetero-konsumenter. Kalsongförsäljningen sköt i höjden. Men man kan ju onekligen fråga sig hur ett mode för män egentligen ska se ut i en tid där penisen antingen betraktas som ett verktyg för skryt och skrävel eller som ett skämtobjekt. I veckans program pratar vi bland annat med modeskaparen Rick Owens, som i sin höstkollektion 2015 presenterade plagg som blottade de manliga modellernas penisar. Och hur viktigt är det egentligen att ha det manliga könsorganet i åtanke när man konstruerar ett par byxor? Den saken diskuterar vi med Christoffer Lundman, kreativ designchef på Tiger. Vi pratar också med kulturskribenten Bella Stenberg om vilken roll penisen spelar inom rockmusiken. Och så tar vi en närmare titt på suspensoaren en liten, men viktigt, detalj som används för att skydda de så kallade "familjejuvelerna", inte minst i balettvärlden. Veckans gäst är Veronica Hejdelind, konsthistoriker.

    starstarstarstarstar
  • Susanne Ljung möter Peter Philips

    · 00:54:43 · Stil

    Följ med till 8:e arrondissementet i Paris och träffa Peter Philips. En man som, bokstavligen, har satt ny färg på två av världens största modehus Chanel och Dior. Peter Philips har titeln "creative and image director of Dior make up". För det är över det modehusets skönhetsavdelning som Peter Philips chefar, och det är ingen liten del av Dior. För skönhetsprodukter och parfym genererar enorma inkomster för modehus, rent generellt. Det gäller med andra ord för modemärken att inte bara satsa på rätt designer för märkets kläder, utan även skaffa sig rätt person som ansvarar för dess skönhetsprodukter och looks och se till att de ligger i linje med märket och dess historia, men också sätter snurr på både samtida snack, och stålar. Det även bra om personen ifråga har fingertoppskänsla för trender och konstnärlig talang, gärna utöver det vanliga. Det är, kort sagt, inte ett helt lätt jobb. På Dior har man inte haft många på posten, bara två faktiskt sedan 1968. Sedan 2014 är det Peter Philips som har ansvaret för all skönhet på modehuset Dior. Även om namnet är okänt för många utanför modevärlden, finns det en hel som har burit hans skapelser utan att veta om det.  Tidigare var nämligen Peter Philips "global creative director of Chanel cosmetics". Där gjorde han sig ett stort namn i branschen, bland annat genom att skapa nagellack i guld, grönt och "particulière" en grålilabrunbeige nagellacksfärg färg som påminner om otvättade potatisar, eller tassarna på en mullvad.  Storsäljare blev de allihop.

    starstarstarstarstar
  • Susanne Ljung möter Eva Dahlgren

    · 00:54:13 · Stil

    Sedan Eva Dahlgren slog igenom med buller och bång med skivan "En blekt blondins hjärta" 1991 har hon blivit en av våra mest folkkära och älskade artister. Eva Dahlgren pratar sällan om sitt förhållande till mode och kläder. Men bakom den svarta fasaden finns en högst medveten stilpersonlighet med en egen och fingertoppskänslig smak. Men från början var det lite svajigt med stilen, säger Eva Dahlgren. Hör henne berätta om toppar och dalar i garderoben och varför hon köper sina klänningar i Las Vegas när hon samtalar med Susanne Ljung i veckans Stil.

    starstarstarstarstar
  • Susanne Ljung möter Li Edelkoort

    · 00:54:12 · Stil

    I veckans Stil beger vi oss till New York för att träffa en av världens främsta trendanalytiker, Li Edelkoort. Vill man göra det enkelt för sig kan man kalla Li Edelkoort för trendspanare. Tillsammans med sin arbetspartner Philip Fimmano har hon drivit byrån Trend Union sedan mitten av 1980-talet. Det är hennes intuitiva tankesätt som har gjort henne världsberömd. Alla företag som anlitar henne gör det av samma anledning  att försöka förstå vår samtid och förstå vad vi människor intresserar oss för och åt vilket håll vindarna blåser inom dagens konsumtionsmönster i en allt mer komplex värld. "Men jag är ingen spåkvinna", säger Li Edelkoort. Hon menar att hennes styrka är hennes förmåga och intuition att lägga ihop små iakttagelser och sen se ett större mönster.    Li Edelkoort reser världen över och föreläser om kommande trender. Bland hennes kunder finns inte bara mode- skönhets och inredningsföretag, även många andra branscher har sökt hennes tjänster, bland annat livsmedelsindustrin och hemelektronikföretag. Även IKEA och framgångsrika politiker vänder sig till Li Edelkoort för att försöka förstå vad framtiden har i beredskap. Genom ständiga observationer av samhället pusslar hon ihop sina iakttagelser tills dess att hon ser ett mönster. Och hennes långa karriär vittnar om att hon måste haft rätt gång på gång i sina analyser av samtiden. Li Edelkoort säger gång på gång att hon vill göra trender begripliga. Det var i modevärlden allting började säger hon. Mode, kläder och textil har varit en stor kärlek i hennes liv fram till för några år sen. I flera artiklar har hon under den senaste tiden förklarat modevärlden död. Hon har uttryckt sin besvikelse över branschen och uttalat sig om de stora problem som modevärlden står inför.

    starstarstarstarstar
  • Susanne Ljung möter Filippa Knutsson

    · 00:54:19 · Stil

    Följ med till Söder Mälarstrand i Stockholm för att träffa Filippa Knutsson, modeskaparen som 1993, med sin dåvarande make Patrick Kihlborg, grundade märket som bär hennes namn. Reaktionerna var många då Filippa Knutsson för sex år fattade beslutet att lämna sin operativa roll på modeföretaget och ta ett steg tillbaka. Då flyttade hon till Paris för att ägna sig åt sin man och sina barn, men nu är hon tillbaka på modehuset igen.  Sedan januari i år arbetar nämligen Filippa Knutsson återigen på sitt företag, nu som creative director. Med sin unika kunskap om märkets DNA är hon redo att styra tillbaka märket till sitt ursprung, säger hon. Varför hon valde att lämna företaget och sedan komma tillbaka, och vad hon har haft för sig däremellan, kommer bland annat programmet att handla om.   När Filippa Knutsson grundade sitt märke i början på 90-talet blev hon en av Sveriges främsta entreprenörer och affärskvinnor. Hon jobbade hårt under många år för att bygga upp sitt märke. Suget efter en slags ny minimalism var då stor och Filippa K slog igenom stort med sina basplagg i trikå och stickat samt stretchjeans. Sedan dess har märket haft en stadig position på den svenska modescenen.  Hör Filippa Knutsson berätta om sin uppväxt i London med sin mamma och bror, om varför hon i bland tröttnar på den svenska präktiga stilen och om sitt märkes framtid.

    starstarstarstarstar
  • Singelpolitik – upp till kamp!

    · 00:54:34 · Stil

    I veckans Stil tittar vi närmare på singelpolitik, singeldiskriminering och hur samhället ibland gör det svårt för människor att leva ensamma. Historiskt sett har singlar ansetts farliga, sjuka och neurotiska. Även om just de här singelstereotyperna har försvunnit idag har de ersatts av nya för singelskapet fortsätter att vara laddat. Det händer att singlar idag blir exkluderade från middagar, har svårt att hitta en bostad och förväntas jobba över. Men beteenden som tidigare var dolt har nu börjat uppmärksammas och i USA har termen "singeldiskriminering" börjat användas. 1986 publicerade det amerikanska magasinet Newsweek en artikel som satte skräck i USA:s alla singelkvinnor. Omslaget pryddes av ett gigantiskt diagram och texten singelkvinnor så här stor chans har du att bli gift. Enligt artikeln var sannolikheten större att dö i en terroristattack än att bli gift efter 40. Att det var män från Harvard och Yale som gjort studien och att den aldrig stämde fick inte lika mycket uppmärksamhet. Förra året fick artikeln dock ett svar. Det var New York Magazine som skapat ett omslag som pryddes av en gigantisk kvinnohand med röda naglar som pekade finger och i tidningen fanns det en lång artikel om den nya singelepoken.  I veckans program åker vi till Santa Barbara i Kalifornien och träffar Bella DePaulo som är USA:s mest kända singelaktivist. Hon har myntat begreppet "singelism", som kan jämföras med sexism och rasism. Vi besöker även New Yorks första microlägenhter, små supermoderna bostäder framtagna för singlar. Och så träffar vi två andra singelaktivister  Johan Wahlbäck som står bakom företaget Singelringen och Kim Calvert som driver ett magasin för singlar i Los Angeles. Veckans gäst är forskaren Glenn Sandström, som precis satt igång med en singelstudie om skillnader i välfärd och hälsa. Programmet är gjort av Sofia Hedström.

    starstarstarstarstar
  • Cosmopolitans, feminism och singelpepp – om att leva ensam i populärkulturen

    · 00:54:36 · Stil

    I veckans Stil tar vi en titt på singeln i populärkulturen från det första ensamboendet på TV, till en samtid där Hollywood skyr klassiska romantiska komedier där paret får varandra på slutet. Singelpeppen i USA startade inte med den populära TV-serien Sex and the City 1998. Redan på 1930-talet kom det ut en banbrytande bok om hur man lever lyckligt ensam. I "Live Alone and Like it" fick man bland annat lära sig allt ifrån hur man blandar drinkar till hur man får älskare att gå hem. I USA idag är det för första gången fler kvinnor som är ogifta än gifta, i Japan har staten myntat begreppet "celibatsyndrom", eftersom människor under fyrtio varken är intresserade av dejting eller sex och i Sverige består 40 procent av alla hushåll av en ensam vuxen. Det är dags att slå hål på myterna om den sorgsna singeln som befinner sig i en sorts väntrum och istället se på singeln med nya ögon. Kan det kanske till och med vara så att det är singeln som är den lyckade medborgaren som har allt? I veckans program åker vi hem till stilikonen Linda Rodin på Manhattan. Denna 70-åriga kvinna känns igen från reklamkampanjer för märken som The Row, J Crew och Coach. Kvinnor världen över suktar dock inte bara efter Linda Rodins skönhetstips, för många är hon också en efterlängtad förebild för hur man kan leva lyckligt på egen hand. Vi besöker också New Yorks största morgontidning  New York Times. Daniel Jones är redaktör för "Modern Love," en sida i tidningen som publiceras varje söndag och där en person får berätta en högst personlig berättelse om kärlek. Varje år kommer det in tusentals berättelser och Daniel säger att det idag finns ett sug efter realism. Ingen vill längre läsa förskönande historier om relationer. Istället vill man läsa om människor som kämpar i det nya kärlekslandskapet. Veckans gäst är Maria Sveland, aktuell med med boken "Bitterfittan 2". Programmet är gjort av Sofia Hedström.

    starstarstarstarstar
  • Le Petit Quizz – frågor och svar om slottet och fenomenet Versailles

    · 00:54:34 · Stil

    I veckans Stil om Versailles angriper vi slottet från flera olika vinklar. Smyckeexpert Cecilia Andrén berättar om Ludvig XIV:s gigantiska blå diamant och hans stora entusiasm för just diamanter, något han delar med många av dagens stora hiphop-stjärnor. Marie Antoinette fick av sin man, Ludvig XVI, det egna lilla palatset Petit Trianon en helt egen domän att bestämma över. En "woman cave" skulle man kunna säga, ett begrepp som genom historien inte varit lika vanligt förekommande som den ölluktande "mansgrottan". Vi grottar ner oss i kvinnogrottornas historia tillsammans med Therese Kristiansson och Katarina Bonnevier från design-, konst- och arkitekturgruppen MYCKET. Ludvig XIV har för eftervärlden blivit känd som ett PR-geni. Inte minst för sin storslagna idé om att kalla sig själv för Solkungen. Ludvig är inte ensam om det epitetet. Genom historien har vi sett exempel på flera solkillar. Vi träffar Arja Karivieri, professor i antikens kultur och samhällsliv, för att prata apollonkillar. I studion finns även Jonas Nordin, docent i historia och Versaillesexpert. Programledare är Samanda Ekman.

    starstarstarstarstar