Bölümler
-
W 2022 roku modę często nazywano "postpandemiczną". Jaka będzie w kolejnym? Bardziej inkluzywna i zrównoważona, ekscytująca i ciekawa? O nowych i wartych uwagi nazwiskach, najbardziej wyczekiwanych debiutach, zjawiskach i przyszłości największych domów mody rozmawiam z dziennikarzem i kuratorem Marcinem Różycem.
-
Intrygi i dramaty, kariery pełne upadków i wzlotów, spektakularne kreacje... Najlepsze filmy o modzie, choć najczęściej oparte na faktach, trzymają w napięciu, dostarczają inspiracji, zapraszają za kulisy wartej biliony branży. Wspólnie z redaktorką Vogue.pl Eweliną Kołodziej polecamy nasze ulubione - od klasyków w stylu "Zabawnej buzi" po nowości z serialem dokumentalnym "Królestwo snów" na czele.
-
Eksik bölüm mü var?
-
W jednym z wywiadów Diana powiedziała: „Gdy wychodziłam za Karola miałam w szafie jedną długą sukienkę, jedwabną koszulę i parę eleganckich butów”. To dość zaskakujące stwierdzenie jak na kobietę, która dekadę później miała stać się ikoną stylu. Temat jej miłości do mody, a także tego, jak używała jej, by wysyłać mniej lub bardziej subtelne sygnały, porusza piąty sezon serialu „The Crown”, w którym w rolę Lady Di wciela się Elizabeth Debicki. Od oversize’owych bluz i kolarek, przez kowbojki, aż po komplety projektu Gianniego Versace, wspólnie z Anną Konieczyńską przyglądam się modowemu dziedzictwu Królowej Ludzkich Serc.
-
W 2019 r. Virgil Abloh
zapowiedział w jedynym z wywiadów śmierć streetwearu. I choć prędko się z tych
słów wycofał dziś nie brakuje tych, którzy uważają, że miał rację. Czy
wywodzący się z subkultur surferów i skejtów nurt, który "zadarł" z
modą luksusową i na zawsze zmienił jej oblicze, faktycznie należy już do
przeszłości? A może po prostu przeszedł istotną przemianę? O tym, co dziś można
nazywać streetwearem rozmawiam z Pawłem Zmitrowiczem.
-
Jako alternatywę do kolorowego i eklektycznego maksymalizmu projektanci proponują w tym sezonie minimalizm. Nie ograniczają się jednak do ascetycznej surowości – w końcu ta jest czymś ponadczasowym. Zamiast niej sięgają po minimalizm z lat 90. – projekty Prady i wczesnego Miu Miu, Calvina Kleina i Helmuta Langa stanowiące miks androgyniczności i zmysłowości, uniwersalności i elegancji. O „powrocie do podstaw", inspiracjach stylem największych ikon tamtej dekady i nowych nazwiskach bezbłędnie interpretujących minimalistyczną estetykę, rozmawiam ze stylistką Olivią Kijo.
-
Dziwna moda na jeszcze dziwniejsze czasy – takim hasłem często opisuje się dominujący nurt na sezon jesień–zima 2022. Niemal 100 lat po opublikowaniu „Manifestu surrealizmu” i z trwającą w Paryżu retrospektywą twórczości Elsy Schiaparelli projektanci wyjątkowo chętnie sięgają po nawiązania do surrealizmu – bawią się iluzją i hiperrealizmem, podobnie jak kiedyś artyści, sprawiają, że nic nie jest takie, jakie się wydaje na pierwszy rzut oka. O uzasadnieniu i kontekście tego trendu rozmawiam z redaktorką mody Karą Becker.
-
Minimalizm nadal ściga się z maksymalizmem, Demna niezmiennie sypie bestsellerami w Balenciadze, trend Y2K powoli ustępuje miejsca powracającej nostalgii za latami 90. Zachwyca nowa moda męska – odważna, nietuzinkowa, intrygująca. Na czym jeszcze upłynęły ostatnie miesiące w modzie? O tym w ostatnim odcinku „(Un)dressed” rozmawiam z Harel.
-
„Baguette" i „Speedy", „Motorcycle" i „Paddington". Co je łączy? Nie są zwykłymi torebkami, a „it-bags" - przedmiotami modowego kultu i pożądania, inwestycją, wyznacznikiem statusu i jednymi z najbardziej rozpoznawanych projektów w historii. Co sezon do sprzedaży wchodzi co najmniej kilkanaście nowych modeli torebek. Co decyduje o tym, która stanie się „it-bag”? Niedostępność? A może idealna równowaga funkcjonalności i ekstrawagancji? O tym rozmawiam z influencerką Gosią Boy.
-
Pierwsza połowa roku obfitowała w najważniejsze gale i ceremonie przyznania nagród – od Oscarów przez Grammy aż po MET Galę. O modzie z czerwonych dywanów jednak zamiast jako o zachwycającej mówiono jako o rozczarowującej. Wytykano jej brak polotu, nazywano nawet nudną. Czy w dobie Instagrama może być ona jeszcze inspirująca i zaskakująca? A może jest reliktem przeszłości? Co muszą zrobić projektanci i styliści, by mieć pewność, że kreacja, jaką nosi gwiazda, zapadnie w pamięć i zapisze się na kartach historii mody? O tym, a także o kulisach pracy stylistki gwiazd rozmawiam z Alicją Werniewicz.
-
Coraz częściej mówi się, że "srebrny ekran to nowy street style". W przeciwieństwie do najbardziej kultowych i stylowych produkcji z lat 90., te współczesne już nie tylko bowiem inspirują, a realnie przekładają się na to, co kupujemy i co nosimy. W sentymentalną (i bardzo osobistą) podróż wybiorę się tym razem z dziennikarką i autorką podcastów, Natalią Hołownią. Porozmawiamy o "bagietkach" Fendi wypromowanych przez "Seks w wielkim mieście", trendzie "regencycore" zapoczątkowanym przez "Bridgertonów", a także o fenomenalnej garderobie bohaterek serialu "Euforia".
-
Zaszufladkowano mnie jako projektanta tworzącego sneakersy i bluzy z kapturem, w rzeczywistości nie jestem tą osobą – mówił Demna krytyczce „Vogue’a” Sarze Mower po pokazie Balenciagi haute couture w 2021 r., pierwszym od 1968 r., gdy zmarł założyciel hiszpańskiego domu mody. Gruzin od sześciu lat odmienia nie tylko wizerunek tej marki, ale i oblicze mody luksusowej. Balansuje między awangardą a skrajnym realizmem, podważa definicję piękna, szydzi z modowego establishmentu, jednocześnie stawiając siebie w centrum tych drwin. Co jednak być może najważniejsze, tworzy modę zaangażowaną – powstałych z fascynacji prozaicznością projektów używa jako komentarza do tego, co aktualnie dzieje się na świecie. O fenomenie i geniuszu projektanta rozmawiam z Joanną Horodyńską.
-
Tegoroczna gala MET zainauguruje drugą część wystawy poświęconej amerykańskiej modzie w Metropolitan Museum of Art. Wspólnie z historyczką mody Aleksandrą Jatczak-Repeć przyjrzymy się więc jej historii, dziedzictwu, ale i współczesnej kondycji. Czym jest dziś moda made in USA? Jaki ślad po sobie zostawia? I, wreszcie, jak interpretuje ideę patchworku, o której mówi się często w kontekście tej ekspozycji?
-
„Odważna”, „zmysłowa”, „kokieteryjna” – takimi słowami określało się w 2021 r. modę męską. A pomyśleć, że w latach 60. XX w. filozof Roland Barthes pisał o „społecznym zakazie feminizacji mężczyzny mimo braku zakazu maskulinizacji kobiety”. Projektanci, nawet jeśli zachowują umowne podziały na modę damską i męską, w praktyce zacierają granice między nimi, odziewając wszystkich w odsłaniające ciało, seksowne i dodające pewności siebie fasony, bawiąc się konwencją i korzystając z, wydaje się, niczym nieograniczonej wyobraźni. Gender fluid to jednak niejedyny wyraźny nurt w nowej modzie męskiej. W opozycji (choć jak udowodnimy, mogą się uzupełniać) stoi do niego skrajny normcore, pojawił się także trend slobebrity, który zasadza się na celowym i kontrolowanym… niechlujstwie. Moim gościem w drugim odcinku „(Un)dressed” będzie stylista i asystent działu mody „Vogue Polska” Kacper Kujawa. Zapraszam.
-
W pierwszym odcinku przyjrzymy się najważniejszym trendom na wiosnę-lato 2022. Przedstawimy największe odkrycia i zdradzimy, co na wybiegach zachwyciło nas najbardziej. Które z tendencji znajdą odzwierciedlenie na ulicach? Czy odkrywanie ciała, do jakiego zachęcają projektanci, jest czystą prowokacją, czy może zwiastunem dobrej zmiany w modzie? Czego milenialsów mogą pod względem stylu nauczyć przedstawiciele generacji Z? O tym – i nie tylko – w premierowym odcinku „(Un)dressed”.
