Episodi
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Step 29針 - アラフォーリスナーさんからのお便りご返答回。
体型変化や維持に悩むお年頃。そんなお直しについて、3つの視点から考察をお届けします。
① 40代MC中野の向き合い方。
② テーラーとして体型に対するアプローチの具体。
③ お直しの可能範囲と対処法。
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🎙️この番組は、ビスポークメーカーの2人が、製造業の背景を紐解きながら、職人の葛藤や技術とファッション、時に笑いを追求するトークコンテンツです。
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【 番組パーソナリティ 】
🪡TAILOR SECOND HOUSE 中野 俊
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小林 晃太
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【 専門用語集 】
◼ BESPOKE：ビスポーク
→ フルオーダーと同義語。英語圏での標準語。
お客様の体型・ご要望を踏まえた型紙（パターン）設計からワンオフで製作する注文紳士服。
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◼ MTM（Made To Measure）
→ イージーオーダー・パターンオーダーと同義語。英語圏での標準語。
既存の型紙をモデファイして製作する注文紳士服。
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Step 28針 - ビスポーク（=フルオーダー）の価格は高い。これが世間のイメージだと思います。
では、なぜ高いのか？
その根拠や理由は？
そんな疑問に作り手目線で、製作現場の実情と本音をお届けします。
靴職人・小林氏の考えをn1に置きながら考察するマーケットプライスもぜひお楽しみ下さい。
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【 専門用語集 】
◼Bespoke：ビスポーク
→ フルオーダーと同義語。職人と客が話し合いながら製作を行う
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Episodi mancanti?
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Step 27針 - スーツのメンテナンスについてお悩みは尽きないと思います。
スーツ専門の水洗いクリーニング店を営む中野より、お便りのご返答回。
そもそも、クリーニングの汚れは3つに大別するのをご存知でしょうか？
ご自宅で出来るメンテナンス方法など、皆様の一助になれば幸いです。お楽しみ下さい。
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【 専門用語集 】
◼︎ クリーニングにおける３つの汚れ
→ ① 水溶性の汚れ = 汗などの汚れ ｜ ② 油性の汚れ ＝ 衿皮脂や油染み ｜ ③ 不溶性の汚れ ＝ 砂・ホコリ・泥・サビ汚れなど。この３つの汚れに大別する。不溶性の汚れは、叩いて落とす”タンブリング”によるアプローチが有効。
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◼︎ ドライクリーニング
→ 水洗いではなく、ドライ溶剤を使用して洗う方法。ドライ溶剤とは、有機溶剤・洗剤（界面活性剤）・水を加えたクリーニング液。有機溶剤は主に、石油系（ＪＩＳで工業ガソリン５号に分類）と、パーク系（主にパークロロエチレンなど）に分けられる。
ドライクリーニングは衿皮脂など、主に油汚れを落とすことを目的に特化したクリーニング方法。
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◼︎ 水洗いクリーニング
→ ウール繊維においては、羊などの生物学上、自然界に生息し水と共生する関係にあることから、人の髪の毛（シャンプー）と同じように水洗いすることが、ウール繊維にとっては本質的なクリーニング方法と言える。
しかしスーツなどは、ウール以外の繊維や素材を使用したプロダクト（構造物）が故に、水で洗うことによる縮みや、製品が暴れてしまうリスクを孕む。クリーニング店の基本スタンスとしては品質表示通りのアプローチが主流かつ王道といえる。
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◼︎ スケール
→ ウール繊維の表面にある鱗（うろこ）。人の髪の毛でいうところのキューティクルの様なもの。
羊の平均体温39度を超えたり、水分保有量が20%または相対湿度で言うと80%を超えてくるとスケールが開く。
この性質を利用したスーツのご自宅メンテナンスが理想的です。詳しくは音声コンテンツをご視聴下さい。
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◼︎ 濡れ掛け仕上げ
→ シャツのクリーニングで使用することがある仕上げ工程。シャツにおけるクリーニングは基本、水洗い。水で洗い脱水後の濡れた状態で、乾かす工程とプレス工程を同時に行うことで工数を圧縮し、仕上げスピードや価格の圧縮にも貢献する。
しかし綿繊維においては、この手法を用いると縮みが発生しやすくなるため、このリスクとメリットはトレードオフの関係にある。
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Step 26針 - 石川県金沢市にある靴の名店”KOKON”にまつわるエピソードとその魅力に迫る第26回。
靴職人小林晃太を語る上でも欠かせないKOKONについて、本人が熱を持って語り尽くします！
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Step 25針 - 全50回を目標に配信を開始しました「屋根談」は、折り返しとなる25回を迎えました。
ご視聴頂きましたリスナーの皆様に心より感謝申し上げます。
今回はこれまでの振り返りをお届けします。
番組コンセプトの一つに "時に笑いを" と掲げておりますが、私たち２人のお化粧のない掛け合いをお楽しみ下さい。
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Step 24針 - お便り頂いたご質問をトークテーマに、バンチ（生地見本帳）の役割・魅力をお届けします。
Bespoke・MTMなど全てのオーダー領域で必須のツールとなる"バンチ"とは？
誂え服を楽しむ紳士・淑女に贈る基礎知識回。ぜひお楽しみ下さい！
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【 10周年特別企画 SALE 】
詳しくはコチラをご確認下さい。
TAILOR SECOND HOUSE サイト
https://second-house.tokyo/journal/6570/
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【 専門用語集 】
今週は専門用語ありません
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Step 23針 - 1足を製作する間には、どんな専門職が存在するのか？
ビスポークとは1人の職人が、全ての工程を貫徹するべきか否か。
靴職人界隈に生息するスペシャリストを紹介するハローワーク回。ぜひお楽しみ下さい！
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【 専門用語集 】
◼︎ 製甲師 → アッパーを縫う職人
◼︎ 底付け師 → つりこみ、すくい縫い、出し縫いなど底付け全般を行う職人
◼︎ 底縫い屋 → 大型の機械を用いて靴底を縫う職人。モカ縫いなどを行う職人もいる
◼︎ 裁断屋 → 抜き型を用いてアッパーや底材を裁断する職人
◼︎ 抜き型屋 → 金属製の抜き型を作る職人
◼︎ クリッピング → 一枚革をサイドゴアブーツなどの形状に合わせて成形する職人
◼︎ 木型屋 → 靴作りに欠かせない木型を作る職人
◼︎ 箔押し屋 → 中敷などに金色や銀色などの箔を押す職人
◼︎ 漉き屋 （すき・や） → 革を斜めに削ぎ落とすなど、革の厚みを調整する職人
◼︎ グレーディング → 型紙をサイズ展開する職人。
◼︎ 型紙師 → 靴のデザインを平面化（型紙化）する職人。平面を再度立体にしやすい平面にする必要がある。
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Step 22針 - 後半は「 SEIKO・OMEGA・Cartier の魅力 」から深掘りをスタートします。
なぜ、この3ブランドにお店のラインナップを絞るのか？
その答えは、コンセプトに掲げる『 安心して永く、楽しめる時計 』に集約されます。
先週に引き続き、内村時計店・内村太郎さんをお迎えし、12個の質問を通じて「ヒト・モノ・ミセ」の魅力をお届けします。ぜひお楽しみ下さい！
【 後半セットリスト 】
6. SEIKO・OMEGA・Cartier の魅力
7. お客様層・思い出に残るエピソード
8. 内村さんが目指す未来
9. 内村さんが欲しい時計は？
10. プライベートの趣味
11. 屋根談おすすめ回は？
12. 視聴者へメッセージ
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【 番組パーソナリティ 】
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【 ゲスト・プロフィール 】
とけい・メガネ・リペア ウチムラ
横浜市中区元町2-112-13
みなとみらい線元町・中華街駅5番出口・徒歩5分
店主：内村 太郎・時計修理技師
1986年生まれ38歳
家業に入られて15年目の3代目・創業80年
社是「 丁寧を作る 」
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https://uchimura-watch-eyewear-repair.co.jp
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Step 21針 - 内村太郎氏をお迎えし、「ヒト・モノ・ミセ」について魅力をお伺いします。
お店のコンセプトに ”楽しみを見つけ、愛着を持って永く使うことが出来るモノ" を掲げる背景とは？
時計修理技師としての目線や葛藤、目指す未来について、12個の質問を通じて深掘りをお届けします。お楽しみ下さい！
【前半セットリスト】
1 内村時計店の歴史
2 内村氏のキャリア・技術者になった理由
3 職業の面白さとは？
4 時計マーケットの市況分析
5 内村時計店の強みは？
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とけい・メガネ・リペア ウチムラ
横浜市中区元町2-112-13
みなとみらい線元町・中華街駅5番出口・徒歩5分
店主：内村 太郎・時計修理技師
1986年生まれ38歳
家業に入られて15年目の3代目・創業80年
社是「 丁寧を作る 」
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Step 20針 - ビジネスにおいて切り離すことの出来ない「マーケットIN・プロダクトOUT」
これをメンズドレスの視点で職人の＂あれやこれや＂から深層を目指す雑談回
エンディングでは、来週配信のゲスト回を発表いたします。お楽しみにどうぞ！
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【 専門用語集 】
今週はありません
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Step 19針 - 全4話の最終回は、紡績を経て紡ぎ上げた糸を用いて生地を織り上げる工程。
織機に糸をセッティングする難関や、各機種が持つ強みを解説します。
日本が世界に誇る名機も登場します。ぜひお楽しみ下さい！
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【 専門用語集 】
◼︎ バンチ：BUNCH → 服地を収録した「生地の見本帳」のこと。 メーカーや商社などが、提案したいコンセプトに従って編集したラインナップは、一冊ごとに個性を帯び、多種多様な生地が収録されている
◼︎ トップ：TOP → 糸に撚りは加えず、西洋コマの形状にスライバーをまとめた状態。脂分や狭雑物のない中間製品。この状態の後に、紡績の工程へ移る
---------- 【 精紡（せいぼう）の種類 】
◼︎ リング紡績（スパン） → しめ縄をつくる原理で糸に撚りを加えることで、滑らかな表面と強度のある糸に仕上がり、能率面でも優れた手法。
毛織物だけでなく、国内で流通するTシャツの大半がリングスパン糸を活用する
◼︎ キャップ紡績（オイルスパン） → 糸に撚りをかける際に、オイルを点滴することで、糸にかかる摩擦係数を少なし、毛羽立ちの少ない膨らみある糸が特徴で「英国式紡績」とも呼ぶ。
やや太番手の繊維質の原毛に適した紡績でもあることから、能率の悪さと細番手志向の現代マーケットでは非常に貴重な存在と言える
---------- 【 紡績・織物の種類 】
◼︎ 梳毛（そもう）：Worsted
→ 羊毛の長い繊維を梳いて（すいて）、強めの撚りをかけた糸をも用いて織り上げた生地、または糸を指す。メンズスーツの代表的な素材
◼︎ 紡毛（ぼうもう）：Woolen
→ 短い繊維の羊毛のから糸を紡ぎ、梳毛に比べ糸の撚りは甘く糸は太く、ひとつひとつの繊維が絡みあった織り上げる生地や糸を指す。コートなどの膨らみの素材が魅力であり、フランネルやツイードなどが代表的である
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◼︎ 半寸表記 → イタリアによく見られるサイズ表記は「４４」「４６」などは、SサイズやMサイズに相当する表示方式になるが、これは「44 × 2」の数式で胸囲「92cm」を示した半寸を根拠としている
---------- 【 整経（せいけい）の工程 】
◼︎ 綜絖通し（そうこう・どおし）
→ 約3千から１万本のたて糸を綜絖と呼ぶ針金の穴に１本づつ通す事で、たて糸が上下に動く挙動を可能とする機構。 手作業の場合、このセッティングに約20時間を要すが、現代はドローイングと呼ぶ機械で自動化することで、約1時間に時短を実現する技術革新もある
◼︎ 筬通し（おさ・どおし）
→ 細かい櫛（くし）の目をはめ込んだ横長の枠のことを「筬（おさ）」と呼ぶ。
この筬にたて糸を何本集めて通すのかによって、”平織り”や”綾織“などの織物の構造（織り方）を決める重要な工程。「綜絖通し」と同様に非常に手間のかかる作業でもある
---------- 【 お勧めYouTube 】
◼︎ 5分でわかる！桐生織のできるまで｜群馬県文化振興課
https://youtu.be/qCCU7GflJJg?si=U8ubJzfSLq4Zz7Id
◼︎ 糸繰りと整経｜桐生市チャンネル
https://youtu.be/P16NXD_gXUQ?si=0xso6KqHbOGYGERu
---------- 【 代表的な低速織機 】
◼︎ ションヘル織機
→ 手織りに動力をつけたシンプルな構造を持つドイツ生まれの織機。たて糸の張りが緩やかで、繊維を傷めず優しくゆっくり織り進めることで、ウールの収縮性を活かした膨らみと、しなやかな生地が特徴。
稼働するメーカーは限られており、日本はこの機種において世界をリードし、高い評価を得ている
◼︎ ドブクロス織機
→ 現在は世界に14台しか残っていないと言われる、イギリス・マンチェスターの北部、ドブクロス村で発明された織り機。
産業革命当時、英国織物産業の中心地としても有名なエリア。低速で織り上げることで実現する膨らみと、ハリやコシもを持ち合わせ、現代も尚、世界中の職人と顧客を魅了し続けている
---------- 【 代表的な高速織機 】
◼︎ レピア織機
→ レピア（剣）と呼ぶ部品がヨコ糸をつかみ、左から中央まで運び、右のレピアがその糸を受け取り、反対の右端まで持って行く作業を繰り返しながら織り上げる方式。
低速のシャトル織機に比べて速度が早く、織り幅も自由に決めることが出来る
◼︎ ウォータージェット織機
→ 高速で噴出する水流でよこ糸を挿入し高速運転を得意とする織機。高圧の水でよこ糸を飛ばすため、ナイロン、ポリエステルなど合成繊維（フィラメント）の製織に限られる
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Step18針 - 靴の足数やメンテナンスの頻度について、皆様どう向き合っていますか？
靴職人目線でのお勧めと、その根拠など、小林晃太のパーパスをぜひお楽しみ下さい。
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【 専門用語集 】
︎ ◼︎ ハーフラバー
→ 靴底の前半分に貼る、厚さ数ミリのゴム。靴底の耐摩耗性と耐水性が向上する
◼︎ オールソール
→ 靴底全体を新しい物に替えること
◼︎ トゥスチール
→ 靴底のつま先部分に貼る金属のパーツ。これを貼ることで摩耗を防げる
◼︎ トゥスプリング
→ つま先の返りのこと。歩行時のつまずきを防ぎ、歩行をサポートする
◼︎ 出し縫い
→ 靴を上から見た時に、靴外周に縫われている糸。これにより靴底を留めている
◼︎ シューツリー
→ 靴木型の形状をした木製の道具。洋服におけるハンガーのように、靴の皺を伸ばし、寿命を伸ばす
【 おすすめのシューツリー 】
コロニル アロマティックシダーシュートゥリー
https://x.gd/y1f7F
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Step17針 - 服地が出来るまでの連載企画。今回は、刈り取った羊の毛から糸を紡ぎ、糸を染める物語。
スーツやニットなど、ウール製品の生地に使用する”糸”がどのような工程・技術で作られているのか？
大人の社会見学を音声で解説いたします！
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【 専門用語集 】
◼︎ グリージーウール：Greasy Wool
→ 羊の毛を刈った後の、脂・汗・泥・藁ゴミなどの狭雑物がついた状態
◼︎ スカードウール：Scoured Wool
→ グリージーウールを洗い、脂分を0.5〜2%程度まで落とした状態
◼︎ スライバー：Sliver
→ 洗い上げたウールにカーディング（櫛でとかす）を行い、繊維を平行に並べた状態の束
◼︎ トップ：TOP
→ 糸に撚りは加えず、西洋コマの形状にスライバーをまとめた状態。脂分や狭雑物のない中間製品。この状態の後に、紡績の工程へ移る
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◼︎ 羊の毛の長さ（繊維長）
→ メリノ種で5.08～10.16cm、雑種で7.62～20.32cm程度のものが一般的
◼︎ ファイン・メリノ
→ 繊維の太さは18～19ミクロン、繊維長は70～75mm位で、特に高級細番手使いの梳毛織物、ニットに用いられている
◼︎ ミドル・メリノ
→ 繊維の太さは20～22ミクロン、平均繊維長はおおむね90mm位で、梳毛織物、超高級毛布などに用いられる
◼︎ ストロング・メリノ
→ 繊維の太さは23～25ミクロン、平均繊維長は100mm位で、梳毛織物、高級な毛布等に用いられる
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◼︎ SUPER表示
→ 羊を含む獣毛の繊維の太さは「ミクロン単位」で表示され、数値が低い（細い）ほど高級と位置付けられる
WTO（国際羊毛機構）」がこの定義をまとめ、スーツに使用する「ミクロン単位」を「SUPER表示」に置き換えてクヲリティを示す物差しとして、ザ・ウールマークカンパニーが管理・運用を一任されている
例） Super 80’S = 19.5 ミクロン / Super 250’S =11.5ミクロン
一般的なカシミヤ繊維：14～17ミクロン
◼︎ ウール番手
→ 1gの重さで1mの長さを「1番手」とする。 つまり、1gの重さで10mの長さになる糸は「10番手」。 結果、番手が上がると細くなる
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◼︎ 糸の撚り数による分類
→ 糸1mあたりで、何回転したかによって、撚り数はT/mという単位で表される。
500T/m以下を甘撚（あまより）、500～1000T/m以を中撚（ちゅうねん）、1000～2500T/mを強撚（きょうねん）、2500T/m以上を極強撚と呼ぶ
◼︎ 糸の撚る方向
→ 順撚（じゅんより）と呼ぶ左回転で上に登る撚り方向を「S撚り」と表現し、この反対回転を逆撚り（ぎゃくより）を「Z撚り」と呼ぶ。この組み合わせで、糸だけでなく、生地や商品の雰囲気が大きく異なり、商品開発の点でもメーカーの意図やファッションの面白さが詰まる
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【 紡績の種類 】
◼︎ 梳毛（そもう）：Worsted
→ 羊毛の長い繊維を梳いて（すいて）、強めの撚りをかけた糸をも用いて織り上げた生地、または糸を指す。メンズスーツの代表的な素材
◼︎ 紡毛（ぼうもう）：Woolen
→ 短い繊維の羊毛のから糸を紡ぎ、梳毛に比べ糸の撚りは甘く糸は太く、ひとつひとつの繊維が絡みあった織り上げる生地や糸を指す。コートなどの膨らみの素材が魅力であり、フランネルやツイードなどが代表的である
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【 染色の種類 】
◼︎ 先染（さきぞめ）
→ 糸を紡ぐ前の状態、主に「TOP（トップ）」の状態で染める
その後、複数のTPOを使い糸を紡ぐ為、一本の糸に複数の色を含ませることが出来、表情が豊かな糸を使用して、生地を織ることも可能となる
※ 紡毛にはTOP染めはなく、これに該当するのはスライバーの状態で染める「バラ毛染め」と呼ぶ手法がある
◼︎ 糸染（いとぞめ）
→ 複数のTPOを使い紡いだ糸を「チーズ」と呼ぶ円筒形にまとめた単位でまとめ、染色を行う方法が有名。よってチーズ染色などと呼ばれる。その他にも、糸を束ねた状態で染める「カセ染め」などがある
◼︎ 後染（あとぞめ）
→ 織り上がった反物、通称：生機（きばた）を使用し染め上げる方法。主に無地のカラーバリエーションを持たすことで、発色の良い魅力的な商品展開にも活用される
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【 参考文献 】
1993年発行・洋装社「毛織物の基礎知識」
2010年発行・万来舎「スーツの百科事典」
2012年発行・Textile Tree「Textile Dictionary」
2014年発行・万来舎「メンズ・ウエア素材の基礎知識-毛織物編」
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#16 登山道（キャリア形成）と入山方法（就職）についてフォーカス。
そもそも、注文靴の職人はどんな定義なのか、イメージ先行の職業を紐解くトークセッション。
現役の葛藤と野心をお楽しみ下さい！
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【 専門用語集 】
◼Bespoke：ビスポーク
→ フルオーダーと同義語。英語圏での標準語。木型製作、デザイン、底付けなど、全ての工程をお客様ごとに行う
◼グッドイヤーウェルテッド製法
→ 靴の中底にリブテープと呼ぶ具材を使用し、これとウェルトを縫い合わせ、一体化させる技法。ハンドソーン製法の工業化とも表現される
◼ハンドソーンウェルテッド製法
→ グッドイヤーウェルテッド製法を全て手作業で行う製法。注文靴のようなビスポークシューズや手製靴に用いる製法
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#15 業界の未来は、明るい？暗い？
川上の産業にもスポットを当てたトークセッション。 ぜひ皆さまの業界にも当てはめながら、お楽しみ下さい！
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【 専門用語集 】
◼︎ 羅紗屋（らしゃや）
→ ウール毛織の卸問屋・商社を指すテーラー業界用語
◼︎ 付属屋（ふぞくや）
→ ボタン・裏地・毛芯などの副資材の卸問屋・商社を指すテーラー業界用語
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#14 羊の起源と、世界の羊マーケットについて深掘り回。
羊一頭から産出する毛は、スーツ◯着分？
こんな疑問を紐解くオタク回。
4話に渡り、明るく楽しくお届けします！
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🎙️この番組は、ビスポークメーカーの2人が、技術とファッション、
時に笑いを追求するトークコンテンツです。
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【 専門用語集 】
◼︎ クリンプ：Crimp
→ ウールの毛質は、クリンプと呼ぶ波状（螺旋状）の縮れがあり、弾力とシワを回復する性質を持つ
◼︎ メリノ 種
① スパニッシュ・メリノ
→ スペイン原産の原種、体格が小さく、毛が細く、毛質の評価が非常に高い
② サクソン・メリノ
→ ドイツで品種改良され、体格が小さく、高級原毛タスマニアン・ウールの中心品種
③ ペピン・メリノ
→ オーストラリアで品種改良され、毛質はやや太めで収穫量は、サクソンの2倍以上の10kgと体格が大きい
④ サウス・オーストラリア・メリノ
→ 雨が少なく、牧草の少ない南オーストラリアでも飼育できるように品種改良。ペピンより更に体格が大きく毛質は太い
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◼︎ 英国種
→ 基本的に繊維が太く、クリンプの強い毛質。主にツイードなどに使用される
① 山岳種
→ 代表的な羊は、チェビオットやシェットランド
② 長毛種
→ 代表的な羊は、ラスターやチーズウォーター
③ 短毛種
→ 代表的な羊は、シロップシャイヤーやドーセット・ダウン
【 参考文献 】
1993年発行・洋装社「毛織物の基礎知識」
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◼︎ グリージーウール：Greasy Wool
→ 毛刈り後の、脂・汗・泥・藁ゴミなどの狭雑物がついた状態
◼︎ スカードウール：Scoured Wool
→ グリージーウールを洗い、脂分を0.5〜2%程度まで落とした状態
◼︎ スライバー：Sliver
→ 洗い上げたウールにカーディング（櫛でとかす）を行い、繊維を平行に並べた状態の束
◼︎ トップ：TOP
→ 糸に撚りは加えず、西洋コマの形状にスライバーをまとめた状態。脂分や狭雑物のない中間製品。この状態の後に、紡績の工程へ移る
【 参考文献 】
https://note.com/worldofwool/n/n33ca7d20c906
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#13 "皮から革へ" 昨今のレザー事情の深掘り回。
品質の低下や価格の高騰、環境への配慮など、様々な問題と向き合いながら、
靴職人・小林晃太氏のお勧めをお話し頂きます。
ぜひお楽しみください！
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【 専門用語集 】
◼ 可塑性（かそせい）
→ 物体に力を加え、変形したカタチを維持し残る性質
◼ 熱可塑性（ねつかそせい）
→ 熱を加えるとカタチが変化し、冷ますと固くなる性質
◼ 水素結合
→ ウールの主成分はタンパク質であり、アミノ酸がじゅじゅ玉のように連結し、水素結合という力で立体を保つ作用がある
▪️ 銀面
→毛、表皮を除去した革の最外側。ツルッとした面
▪️ 網状層
→革の底面側にある層。床面などとも呼ばれる
▪️ クロム鞣し
→化学薬品を使用した革の鞣し方法。自然素材を使用したタンニン鞣しに比べて圧倒的に早く鞣すことができる
▪️ 原皮
→皮を塩漬けにした状態のもの。原皮を鞣すことで革になる
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#12 スーツの生地は、なぜウールなの？
その重要性や、価格根拠は？？
こんな疑問に向き合う、オタク回。4話に渡り、明るく楽しくお届けします！
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◼︎ 可塑性（かそせい）
→ 物体に力を加え、変形したカタチを維持し残る性質
◼︎ 熱可塑性（ねつかそせい）
→ 熱を加えるとカタチが変化し、冷ますと固くなる性質
◼︎ 水素結合
→ ウールの主成分はタンパク質であり、アミノ酸がじゅじゅ玉のように連結し、水素結合という力で立体を保つ作用がある
︎ ◾︎ クセとり（アイロンワーク）
→ 織物の構造と、ウールの性質を利用し、熱や水分、圧力などの作用によって、繊維と縦糸・横糸の構造を変化させ、平面の生地を立体に変える技術
◼︎ シーム（Seam）
→ "縫い目"を意味する英単語。アパレル業界の標準語
◼︎ クリース（Crease）
→ "折り目"を意味する英単語。アパレル業界の標準語
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#11 インタビュアーを務める小林は、こう思います。
中野俊はイケメンである。
しかし、まだまだ、猫を被っているのでは… と。
真実と職人の生態に迫る衝撃の第11話。お楽しみ下さい！
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【 専門用語集 】
◼︎ BESPOKE：ビスポーク
→ フルオーダーと同義語。英語圏での標準語
◼︎ MTM（Made To Measure）：エム・ティ・エム
→ イージーオーダー・パターンオーダーと同義語。英語圏での標準語
◼︎ TAILOR：テイラー
→ 針仕事・縫製を担当する専門職。または、屋号を示す言葉としても使われる
◼︎ MTO（Made To Order）：エム・ティ・オー
→ 靴業界ではパターンオーダーと同義語。英語圏での標準語
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#10 私たち中野と小林が何者か？ 5つの質問を通して、自己紹介と深掘りをお届け致します。
ファッションに対する想いや、考え方についてもお楽しみ頂けますと幸いです。
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◼ BESPOKE：ビスポーク
→ フルオーダーと同義語。英語圏での標準語
◼ MTM（Made To Measure）：エム・ティ・エム
→ イージーオーダー・パターンオーダーと同義語。英語圏での標準語
◼ TAILOR：テイラー
→ 針仕事・縫製を担当する専門職。または、屋号を示す言葉としても使われる
◼ MTO（Made To Order）：エム・ティ・オー
→ 靴業界ではパターンオーダーと同義語。英語圏での標準語
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